游赏大理

李跃平

品读无为寺

登大理苍山，无为寺是必须去的。女儿这样一说，更坚定了我的想法。来大理前，我查阅了一下大理历史，特别是那句“看尽了风花雪月，看不尽苍山无为”。有道是：“有为无为，有岸无岸，身居龙渊，心达彼岸。”单从字面上看，就会让我们对大理人的智慧心生敬仰。作为打卡大理相对小众的景点，那宁静淡远的禅韵，像清风一样穿越迷茫的岁月，又像流水一样浸润着思想。

听人们说，大理国时代，曾有10位皇帝在无为寺出家，成为中国历史上绝无仅有的现象。佛门净地的“清静无为”，无为寺自有它独到的地方。到大理的第二天，我决定先去无为寺，去寻觅那些先人失落的遗梦，去触摸无为寺所蕴藏的风骨，去聆听无为寺的暮鼓晨钟到底是一个什么样的境界。我相信，这方佛门净土，承载了无数香客的匆匆步履，人们带着天南地北的脚印与尘土，来到无为寺，留下不同的夙愿与祈祷，然后匆匆离去。

我们从崇圣寺三塔打车前往，出去右转，沿蝴蝶泉方向过去约两公里，再转向苍山方向，路边左侧有标志。仅仅一会儿的工夫，一座富有文明之光的寺庙便呈现在我的眼前。循着空灵悠远的梵音，我们一路来到山门前，门前对视的两只狮子，已经被风雨侵蚀得斑驳淋漓。那一只只大香炉和青铜鼎，横在一条布满青苔的石板路上，向我传递着安静、悠远的禅意。

无为寺始建于唐南诏时期，离大理古城北门十多公里，独自傲立于苍山，视野宽广，是大理历史上一座名声显赫、特色独具的佛教名寺。登高而望，洱海、大理古城尽收眼底。在佛法兴盛的大理地区，无为寺在历史上是大理国的皇家寺院，与崇圣寺、荡山寺、罗荃寺并称南中四大名寺。这方佛门净土，不仅是皇族子弟听经闻法，剃度出家修行和王室子弟习文练舞的圣地，而且收存了无数得道高僧，他们打坐于幽静的禅堂，过着清闲似仙的修行岁月。

穿行在苔迹斑驳的青石路上，又闻得悠扬缥缈的钟声在风中回荡。在無为寺前坪下方的山谷中，只见生长着一棵约1300年历史的香杉树，高约20多米，视觉上很有震撼力。香杉树前大石上的“唐杉”二字，由大画家徐悲鸿亲自题写。这棵树虽然年代久远，树心已空，但那一股股很强烈的仙气，顷刻间让人肃然起敬。听女儿说，它已被列入“中国稀有名贵古树”名录，是无为寺最有气场的镇寺“活宝”。

佛是通灵性的，它会在有意与无意间悄然地暗合你的心境、你的感念。无为寺不仅禅宗武僧高手辈出，而且由于当时特殊的政治历史背景，许多名人贤达和大德高僧，常常汇集于此。据说因《天龙八部》故事而广为人知的段誉就是在无为寺出家的。凭借着皇帝们的光芒，无为寺钟鼓齐鸣，佛音阵阵，在大理国时代狠狠火了一把。

走进香火氤氲的无为寺，让我在历史沧桑、逸世超然的空灵中，感受这座佛门古寺的恢弘博大。无为寺是云南历史上与中原地区的政治文化的聚焦点，演绎出了很多历史故事和佳话。传说唐僧取经路过的“晒经坡”;元世祖忽必烈南征大理的“驻跸台”依然还在。我们来到“救疫泉”。每逢瘟疫横行时，僧人就会将香杉树叶用救疫泉水熬煮，救治了无数的大理人。“救疫泉”旁边建有救疫寺，又叫药师佛殿。据说每年大年初三，这里会举办“药师佛”庙会。大理国时期，无为寺曾是大理国的“太医院”，汇聚了大理的名医，浸染了佛的慈悲、禅机和菩提禅心。

隐匿在苍山深处的无为寺，相比之下没有山下崇圣寺恢弘的气势，也没有众多游客香客的顶礼膜拜，实在是清净得很。整个寺院里都是静悄悄的，没有嘈杂声和喧闹声，连空气都是安安静静的，那份低调与隐秘，让喜欢热闹的妻子有些失望，却让我感到庆幸，在这每一个人都很急的年代，能秉承佛家之本性，保持如今之风骨，成为一片绿色、自然、安逸之所在，恰好体现了无为即有为的禅宗思想。

无为寺，给人的感觉和那些恢弘气派的大寺不同。虽然寺院不大，没有世俗寺院的富丽堂皇与鼎盛的香火，但这里给人感觉肃穆高洁，茂林修竹，风蚀过的门楣尽显古朴。确实是少有的清修之地。在这里，浮生只是一梦，沧海不过桑田，功名利禄是那么的微不足道。

在中国哲学中，无为就是有为，无为不是消极的遁世，而是一种洗去铅华的超脱，看破红尘的觉悟，对事物不刻意地去追求，反而能修成正果。无为寺，一如千年前，历史的尘烟被这方古刹吸收殆尽，已经掉漆的牌匾，让这寺院的外表显得格外沧桑。这里没有人声鼎沸，没有摩肩接踵，没有车水马龙，能感觉到的，是纯洁的静。

这座被风雨时光冲洗了千年的滇西古刹。无为寺，虽然古旧沧桑，但风骨却不改当年。大彻大悟的禅韵中，古寺的香火在闪烁的光阴中明明灭灭，我在暮鼓晨钟里，感受着被安顿漂泊多年的梦想和鼎盛的香火，去幻想当年的繁华和璀璨的佛光。

清碧溪语

有一种风景，叫大理。在“苍山雪、洱海月”的大理，放下城市的压力和欲望，到清碧溪去聆听溪语，绝对有它处寻找不到的诗意。这次去大理，我决定去清碧溪感受一下流动的大理韵味，好好享受一次久违的旅行时光。

大理苍山地处云贵高原与横断山脉的结合部，层峦叠嶂的苍山，在北起喜洲，南至下关之间，潺潺而来的苍山十八溪像水彩的写意，不仅滋养了大理这座古城，也孕育了大理的文化。苍山的十九峰孕育着十八溪，清碧溪就是其中一条，丰润清碧的溪流，如融于天地与艺术之间，共同组成一幅壮美的自然画卷。

清碧溪位于苍山圣应峰和马龙峰之间，是苍山十八溪中风光最美的溪流之一。去那里可以坐索道前往，这天天气格外的好，我站在清碧溪岸边，向四周一望，只见苍山中，山顶白雪皑皑，山腰花团锦簇，松涛万顷，更有清碧溪清脆悦耳的奔流声。风抚弄着野草，时而把它吹倒，时而让它抬头，大地在有节奏的呼吸。极目远眺，叠翠的山峰，云雾缭绕，为苍山披上了一层神秘的纱衣，仿佛一伸手就能摘下一大把来。特别是清碧溪中奔流的溪水，那些飞溅的溪水顺势而来，或急或徐，在山林中勾勒出飞瀑流白，深潭冷冽，欢歌笑语，展示着一片别样的景观。为心灵寻找一份寄托。有的水流如写意的线条，细细分辨又有着繁复的纹理，精美中透着几分难以捉摸的水纹，就像一幅幅淡淡的白描镌刻在群峰之中。

人们说起大理，会联想到洱海之“大”，而忽略了汇聚成海的那些涓涓细流，正是这流到洱海里的溪水，才赋予了大理不尽的文思。我沿着路行走在清碧溪，那缭绕而至的隐约水声，让眼前的时光变得柔软起来。从另一个角度理解洱海，理解坐落在洱海边的大理，我相信这是十八溪的恩赐。十八溪与十九峰意气相投、相得益彰，是风景，也维护着大理更广阔的风景。

我蹲下近看它水面的波光和溪岸的曲线，随着溪流的韵味一路淙淙，流过苍山。峰与峰之间云起霞移，树木错落有致，郁郁葱葱。水面的涟漪映在溪面上，又如一朵朵白云，飘过苍山与洱海的怀抱，让我们看到，它所承载的并不仅仅是一溪碧水，更有着大理这座古城对未来的向往。

静谧灵动的清碧溪两岸，高山的景色是唯美的，充实着我每一段珍贵的记忆。溪水晶莹剔透，延续着洱海的纯净与美丽。把灵魂交给时光，这时风吹着，鸟鸣着，深呼吸一口，这时我的心十分宁静。将一卷秀美山水与人们的生活紧密联系起来，用心感受着这里的美景，据说清碧溪两岸一年四季鲜花盛开，花团锦簇。今天在碧蓝如洗的天空下，每一条从高处远处而来的溪水，仿佛沁着花瓣的香气，那种醉人的美感，于山花烂漫之中书写着难以复制的惊艳。

溪边野花随风浮荡，如云霭流过。在苍山听溪语，我是沉默的。我沿着清碧溪边走了很久，很多想不明白的事，渐渐会变得明朗和清晰。清碧溪里的每一朵的浪花，不像鲜花那样品种繁多、色彩缤纷、应时盛放，却散发着自己的芬芳，显着自己饱满的生命力。清碧溪最终流向洱海，这种一往无前的精神，又何尝不是一种令人向往的品格呢？

赴约清碧溪，溪的灵性，涤荡着苍洱大地的秀美。静静享受苍山脚下美好禅意的时光，自有一番风情，自有它的道理。我一抬头又看见一道清澈的溪水自山石间飞落，潺潺流下，溅起纯白的水花，被溪水冲击而下白石，无论大的、小的，圆的、扁的，布满河底，如同在溪床上洒满了白玉，润泽闪耀，美轮美奂，那是任何鲜花都比不上的美丽绽放。

每一次旅行都是心灵的一次洗礼，如何珍惜每一朵浪花，就像珍惜每一个平凡的日子。静静地聆听林间的鸟语，安心享受花开的芬芳。清碧溪语，透明纯粹、不惹杂质，那种大大方方固有的通透，对我来说，已经不仅仅是一种书写和表达，更是一种深度的理解与融入。望着无处不入画境的十八溪，那份静美、安然，蓬勃，让我感到它如同一幅写满诗意的美丽画卷，于苍山的雄浑当中，流淌出柔美的味道。

登鸡足山记

因为徐霞客，我知道了鸡足山，然而人们给鸡足山的美誉实在太多，这还有点出乎我的意外。这些年走南闯北，见过的美景多了，但我一直没有放弃对鸡足山的关注，因为它不仅是佛教圣地，也是自然景观胜地，我很早就想去一趟鸡足山的。女儿也没有去过，加上我们到昆明的几天，她特别的忙。她害怕我们不知道怎么走，便安排了车子送我们夫妻俩去宾川。

第二天早晨，天不见亮，司机已经在楼下等我们。我是特别害怕麻烦别人的，赶紧下楼，乘车去鸡足山。一路上，司机很热情，听他介绍：鸡足山雄踞于云贵高原滇西北宾川县境内西北隅，西与大理、洱源毗邻，北与鹤庆相连，因其山势顶耸西北，尾迤东南，前列三支，后伸一岭，形似鸡足而得名。它作为东南亚著名佛教圣地，中国汉传藏传佛教交汇地和世界佛教禅宗发源地，以“四观八景”的奇风异彩名冠于世。

这次去大理，我决定去鸡足山寻找徐霞客的足迹，正是因为这个原因。我们来到鸡足山，只见全山由火熔岩地貌构成，自然景观和佛教特色融为一体。听司机说，登临鸡足山，可东观日出，南瞰浮云，西望苍山、洱海，北眺玉龙雪山，有着千百年历史积淀的无穷的文化内涵，是中国“六大佛教名山”之一，能与峨嵋、九华、天台、雁宕山相互媲美。

我们在司机的引领下，穿过“灵山一会”牌坊，然后沿着潺潺流淌的小溪拾级而上，山道两边苍劲的树木越来越茂密。在众多的游人、碧绿高大的松树、调皮的猴子及一路的风景在我们身边一闪而过之后，我们进入鸡足山的第一站祝圣寺。

外出旅游，我多了个留意地图的习惯，我查看了一下地图，鸡足山的天柱峰和我們乐山的峨眉山金顶的高度差不多，奇峰汇聚，石状鬼斧，危岩千仞，有“高山仰止，景行行止”之尊。司机说：如果登临绝顶，放目纵览，东日、西海、南云、北雪四大极妙胜景，不仅可以让你领略千岩竞秀、古木参天、百涧争鸣的自然情韵，而且可以感悟“十里松风香雾迷”和“天开佛国云为护”的灵光神韵。

这时阵阵凉风吹送着鸟语花香，使我们感到已经进入一种幽深的境界。我一边走一边思，鸡足山，岩日流丹、云海晴光、洞闷灵奇，是世尊座下迦叶尊者的道场。大自然的美，赋予了鸡足山超凡脱俗的品质，塑造出了它玄妙绝伦的气概，这里危崖陡壁、石洞石门和层复一层的山峦叠嶂，以雄、险、奇、秀、幽著称。“天开佛国”“灵山佛都”是鸡足山的别称，这里历代高僧辈出。作为世界级的佛教圣地，两千多年前释迦牟尼大弟子饮光迦叶守衣入定鸡足山华首门，宗派分界，交会于此，多元文化，融合于斯，奠定了它在佛教界的崇高地位。

当我们走过洗心桥，到了大士阁时，我们实在是有些体力不支，妻子建议休息。趁着休息，我又想起佛经上的记载，鸡足山是世人心里的一座圣山，禅宗初祖迦叶尊者在这里入定。唐玄奘《大唐西域记》中有“迦叶承旨主持正法，结集既已，至第二十年，厌世无常，将入寂灭，乃往鸡足山。”的记载，但书中的描写并不能让我明了玄奘笔下的鸡足山是云南的，还是印度的。我们知道，印度也有鸡足山，那是印度著名的山峰之一。据考证，“两个鸡足山都有迦叶尊者在入定啊”，但中国人相信它是云南的。

离开昆明之前，女儿曾告诉我，鸡足山有大小寺宇百余座，著名的是明代增建的悉檀寺。“悉檀”是梵语，义译为“成就”或“遍施众生”。也许是因缘聚合，在冥冥之中我们被指引到鸡足山悉檀寺。据史料记载，鸡足山悉檀寺“栋宇穹窿，金碧丹题，莫不精缮，游者若置身琼楼云阁中”，“宏丽精整，遂为一山之冠”。悉檀寺是鸡足山重要的文化地标，作为《徐霞客游记》的终篇之地，承载着近现代众多学者艺术家的文化信息。

天突然下起雨来，我不得不来悉檀寺躲雨，一个年轻的和尚抬出几个小凳子，招呼我们在他禅堂前的台阶上躲雨小坐。我想，历史和现实从来就不曾被割断，今天我们前来寻找徐霞客的足迹，眼下观望鸡足山星罗棋布的佛教名刹带着灵山的瑞气，遍于林海，雄伟壮观。记得我们刚到达鸡足山时，云雾缭绕中，只见“芙蓉万仞削中天，抟皖乾坤面面悬”的峭壁上，怪石峥嵘，台危洞幽，藤萝披拂，视野所及，是以编柏为栏、绿苔铺绒、杏浅桃红的五彩斑斓。这对于朝圣者而言，更像一位进入永恒寂静的觉悟者。

妻子说，去金顶吧，看看它和我们峨眉山是否一样，因为要走一段山路的，陡而险，我们有点气喘吁吁，但我们来到了鸡足山的最高峰天柱峰，金顶就在天柱峰，一空心方形密檐砖塔——楞严塔映入眼帘，这倒让我想起徐霞客胜赞“器观尽收今古胜”的赞誉。

徐霞客的游记我是读过的，作为徐霞客“万里遐征”的重要目的地，在他游览鸡足山之后，我们看到“云门剑壁”的峡谷，“飞魂濯魄”的瀑布，“折梅花浸其间”的山泉，向世人展示了一幅幅通俗人文历史画卷。难怪徐霞客赞曰“日海云雪四观，海内得其一，已为奇绝，而况乎全备者耶？此不特首鸡足山，实首海内矣”。

每个人心中对名山的感觉都不相同。眼前置身在鸡足山仙境，感受着圣山的灵秀，四周繁多的奇花古树、崖壑泉涧纵贯其中，幽深秀美的景观，令人目不暇接。当我再次顺着沿途飘拂的经幡返回的时候，曲径通幽，我的思想也遁入了隔世的通灵之地。望着万顷松风袅袅、泉水淙淙的鸡足山，拂却横生的杂念，将心中的祈祷和布满沧桑的目光寄托给圣山上那飘舞的五彩经幡，一股不可思议的清静力量，让我心中的期盼随风飘扬。

吃喜洲粑粑

说起大理的风味特色小吃，要有喜洲粑粑的一席之地。去喜洲古镇，品食喜洲粑粑是我大理之行的重要议题，怀揣着多年来对云南美食的期盼，到大理之后，我决定去喜洲。我相信那风味独特的喜洲粑粑，一定会为我大理之行增添无穷的乐趣。

我第一次来喜洲。早晨，太阳还没有完全睡醒，但粑粑之味，早已在我心里泛起一阵阵涟漪。女儿带我们去的是一户白族人家。主人并不是本地人，而是石鼓镇人，她以民宿和美食对外迎客。这家民宿兼具古朴与时尚，在当地享有盛名，如果不预约，是无法接待的。

年前女儿曾采访过她，算是熟人了。我们来时，只见眼前的两层小楼内外，处处体现着古朴的艺术感。主人自然十分热情，招呼我们进入茶室，并为我们泡上了白族喜筵上招待贵客的“三道茶”。

喜洲的肌理实在是神秘，千年的文化与自然融于一体的巧妙结合，本身就是不可再现的风景。我想要亲近这里，通过一条河流、一棵古树、一块城砖、一条深巷，抑或是一口古井。我望了一眼窗外清一色的青瓦灰墙，斑驳陆离的四合院落，老宅的黑瓦木屋里，铺着一块块未经打磨的木板。走在上面，木板“吱呀”地随着脚步吟唱，吟唱这里美丽的景色与世外桃源般的生活。

主人一边向我介绍她的家世和创业的奇闻异事，一边安排手下为我们烤制喜洲粑粑。作为一种烤饼类食品，喜洲粑粑是最受欢迎的喜洲白族民族特色小吃之一。对于喜洲粑粑，其传承有诸多说法，且说法不一，而且传承缺乏史书记载，这更增加了我深入了解的兴趣。

喜洲志上有关记载，处处体现着民俗民风和传统文化。听主人讲，喜洲粑粑又名破酥粑粑，是一种色、香、味均佳的麦面烤饼，主要原料為面粉。它不仅色美味香，而且价廉实惠，向来一直作为日常生活中的方便食品，让人感受到温暖和踏实。

女儿来大理的时候多，对喜洲粑粑也能说出个子丑寅卯。为我们烤制粑粑的大妈说，喜洲粑粑是白族民间面点艺人发明的，发面相当讲究，要加适量上碱，揉透，其口味有甜、咸两种，主要有豆沙糖、混糖、葱花肉末、椒盐等破酥品种。到清朝光绪年间，受前人工艺的启示，白族人首创用炉底炉盖烤制粑粑的技术，这样烤制的粑粑，口感独特，闻名遐迩，经久不衰，成了绝技。

我们开始观摩烤制粑粑，一次做6个，先回卷成一长条状，然后分成剂子，擀成圆饼，咸甜各半，整齐地摆在一块圆形砧板上，在做好的面胚上抹一层熟油之后入锅烘焙，在烤制时皆用上下两层炭火，上层炭火为猛火，下层炭火为文火，使饼受热均匀，烤至六成熟，再经过繁复刷几次油脂，烤香直至烤酥。趁着温度，一阵香味已经让我忍不住大口吃下，喜洲粑粑外皮香酥，但咀嚼起来内在绵软，且层次分明，实为美色可餐，怪不得倍受游人喜爱。

喜洲是个令人向往又耐人寻味的地方。古老却不失活力。当我们离开喜洲时，天下着绵绵细雨，雨雾蒙蒙之中，苍山如黛、洱海如镜，熙熙攘攘的游人往来穿梭。听着路两边传来了络绎不绝的小摊贩的叫卖声，我真渴望雨再下大一些，留住我的脚步，从而感受喜洲古镇的居民淳朴而安逸的生活，感受这安好的当下和生动的未来。这绝不是心血来潮，而是我行走喜洲之后的渴望。在喜洲停留的时间虽然短暂，但主人亮堂的脸庞上绽放出灿烂的笑容，以及喜洲粑粑作为真正不变的能够穿越时空的传统美味，成为我喜洲之行难忘的美食记忆。