明代补子纹样流变探究

杨潞

摘 要：古代服饰承载了我国古代社会的文化内涵与物质文明。补子是明代服饰的特色之一，它反映了明代等级制度的划分。明代是补子空前繁荣的一个时代，这个时期的补子纹样形制严谨，成就斐然，体现了封建专制的特点。文章按照时间线索分析补子纹样的发展变化，将纹样变化与朝代兴衰、社会动荡结合起来，阐述补子发展与明代社会发展之间的内在联系。

关键词：补子;明朝;纹样;等级制度

补子是明清时期织缀于官服胸前或者后背的圆形或方形织物，大小一般为40厘米左右。早在唐代武则天时期补子雏形就已经出现，随后明代服饰吸收了唐代绣袍的形式和意义，用不同的禽类来象征不同官阶的官员，同时注入了皇帝对每一品种官员的希望和要求，把思想和标志统一在不同的符号之中。

一、明代初期补子纹样单一严谨

首先，是尊贵象征的龙纹和凤纹。龙是人们想象出来的一种吉祥动物，长着脚、胡须，身体形似蟒蛇，但又四肢带爪的瑞兽。在人们的心目中，龙是一种变幻莫测的吉祥之物，有着神圣不可侵犯、至高无上的寓意。因此，它被用作皇帝和太子的专属纹样。明朝初期，只有皇帝或只有经皇帝许可的朝廷官员才能使用，其他官员只有在获得赏赐的情况下才能使用龙纹，而普通百姓是禁止使用龙纹的。明代初期的凤鸟纹是在元代凤鸟造型基础上发展而来的，吉祥鸟纹形象是皇后常服、皇妃嫔以及命妇的大衫霞帔上常见的纹样，并常与皇帝的龙纹相伴，有龙凤呈祥等寓意。皇帝称龙，皇后称凤，龙凤便是皇帝皇后的代表，并且是皇室专有的纹样。

其次，便是象征最高等级赐服的蟒纹。蟒纹的形态与龙相似，所以随之成为仅次于龙纹的显贵图案。蟒在造型上与龙相似，都是集中了各种动物的肢体想象而成。二者最明显的区别在于龙的爪子是五个，而蟒的爪子是四个。明代皇帝赐服中，带有蟒纹意味着这是最高等级的赐服。在初期就有严格规定蟒纹只有获得极高殊荣者才能享受，其余滥用者会受到严厉惩罚，据文献记载“弘治十三年奏定，公、侯、伯、文武大臣及镇守、守备，违例奏请蟒衣、飞鱼服者，科道纠劾，治以重罪”。

再次，是划分等级的文武百官纹样。文武百官以动物纹样区分各自的品级，并以其稀有程度来代表身份的高低。据史料记载，文武官服补子纹样皆以九品分之。文官一品至九品分别以仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、■■、黄鹂、鹌鹑这些鸟禽区分;而武官一、二品用狮子，三品用虎，四品用豹，五品用熊，六、七品用彪，八品用犀牛，九品用海马区分。《大明会典》中对文武官员补子纹样进行了详细的描述，对比可以发现：明代文官补服纹样以双禽为主，二者比翼双飞，相映成趣;而武官则用单兽为主，或蹲或立，彰显威风凛凛之势。

最后，是适用于普通大众的庶民纹样。如果说龙凤纹被统治者看作权力与地位的象征，文武百官绣稀有动物神兽用以彰显品级尊贵，那么具有吉祥寓意的植物、动物和自然景物等纹样的使用，成为平民百姓对于吉祥寓意的指代。“图必有意，意必吉祥”是明代纹样设计在题材的选择与形象组合搭配时着重考虑的，以动物和植物的象征性来表达人们的情感需求和内心寄托，这些纹样的艺术性远比单纯视觉感官看到的丰富和深刻。

二、明朝中后期补子纹样多样灵活

首先，龙纹较初期未被驯服的自由风格，到宣德年间开始逐渐变得具有威严、不可一世的特点。前期出现在皇室的凤鸟纹、赐服上的蟒纹，由于明代中后期禁令松弛，这些皇室纹样被人们争相模仿，并且成为时尚的效仿。据泰州东郊出土的物件看，墓主人徐番在弘治时期曾任工部右侍郎之职，其妻被封为三品淑人，出土时其身着织麒麟与仙鹤的补衣，其妻穿着带有凤凰牡丹花纹的补衣。这些服饰纹样的使用违背了当时的规定，效仿皇室纹样成为中后期纹样变化的一大特点，在一定程度上也反映出中后期服饰制度的混乱和人们对美的追求。

其次，明朝初期官补纹样简单，除上文提到的禽兽等主体造型外，并没有太多额外的装饰元素。而明朝中后期官服整体上逐渐向华丽、奢华、多样的方向发展，服饰的色彩从单色变为多色，补子纹样由单一变化到添加祥云、松柏、波浪等元素进行修饰，更为精致细腻。笔者发现，随着时代的后移，明代官员补子纹样的造型由最初写实逐渐偏向装饰意味。

最后，平民百姓的吉祥寓意纹变化明显。明朝初期的纹样较为简单，比如三只羊代表三阳开泰，松、竹、梅为“岁寒三友”等。而明朝中后期演变出多个复杂图案的寓意纹样，如：在奔腾的骏马上画上蜜蜂和猿猴代表“马上封侯”;花瓶中伸出三只戟，称为“连升三级”;蝙蝠桃子连起来意为“福寿双全”;等等。

三、补子纹样流变的原因

政治上，明朝初期统治者为了消除元朝统治的遗留影响，实现政治统一，因此严格规定了服饰制度。“礼”是儒家哲学思想中维持政治秩序的工具，用礼乐重整社会秩序，并且利用服饰中的“礼”来“辨贵贱，明尊卑”“复古典，别华夷”，达到社会秩序的和谐。明太祖希望利用服饰外在的修饰，达到内在教化的功用，强调不同类别的服装特征来区分他们的职责，监督他们履行自己的责任。然而明朝中后期由于初期严格的制度约束，人们开始对明代专制进行反抗。政策的松懈、社会秩序的失衡，导致逾制现象时有发生。当时的统治者为了安稳民心，开始大量使用吉祥图案的寓意试图制造一种其乐融融、太平盛世的假象。

经济上，明朝初期为了抑制人们追求奢靡享受，稳定社会生产，帮助恢复经济，统治者下有严令，禁止出现铺张浪费的现象，衣饰并未受到重视，加上重农抑商政策致使商贾们社会地位低下，不敢轻易违抗朝廷的规定。而在明朝中后期，尤其是明朝中期江南地区出现了资本主义萌芽，商业、手工业、海外贸易等产业的发展，对服饰产生了较大的影响。由于宽松的政策，商人可以自由流动，他们的活动范围和资产不断扩大。

因此，他们在精神上对自己的社会地位越来越不满，开始向往上层社会的奢华生活。他们在服饰的面料和款式上打破原来的阶层界限，前期商贾的社会地位低下，只能穿绢布衣物，而后期他们开始穿戴金银首饰以及绢绸衣物，而这些物件只有官员和命妇才可以穿戴，可见商賈的社会地位较之前大大提升。手工业方面，明代初期棉纺织业尚不发达，流通于市面上的面料以麻布为主，中后期棉花种植大量推广，棉花产量大幅度提升，由此推动了后期服饰花样纹路的革新，为颜色款式的发展提供了基础。海外贸易的开展，中外商品交流频繁，一方面促进了商业化程度的加深，另一方面国外传来的服饰引起国内服饰的变革。

思想文化上，明朝初期主要推崇的思想为理学。一方面在元代时理学就已经取得了官学的地位;另一方面由于元代特殊的官员制度，许多有志的汉族儒家学者不能入仕。明朝建立后，因其治世愿望符合当时明太祖的需求，儒家学者得到了进入仕途的机会，随着这些儒家学者的加入，理学的思想则渗入社会治理的方方面面。而在明朝中后期，“异端哲学”思想的出现对服饰的变化起了极大的推动作用。“百姓日用即道”“穿衣吃饭即是人伦物理”等表达了市民在物质和生理上的要求以及对终极目标的关怀，在此基础上衍生的情欲思想也进一步推动了服饰的发展。

总的来说，明朝初期在尚不稳定的社会格局下，统治者为平定社会动乱，坚信“衣冠之治”的思想是稳定明初政治格局的一种手段，并借助补子来进行等级划分，进而达到“大一统”的目的。补子纹样的使用成为历代统治者强权的重要组成部分。明朝中后期，随着商品经济和市场文化的蓬勃发展，人们开始追求华丽和奢侈。较前期的补子纹样而言，中后期人们不断违反禁令追求新标准、超越礼制的时尚潮流，自由奔放的审美价值追求让人们开始对美有了渴望，最终达到了“礼崩乐坏”的地步。

四、结语

补子纹样的发展变化与明代历史兴衰的脉络大体吻合。明初统治者为平定社会动乱，在生产尚未恢复、社会财富普遍匮乏的背景下，以礼乐重整社会秩序，借助服饰外在的修饰，达到内在教化的功用。明代中后期随着商品经济和市井文化的蓬勃发展，上层管理政策的松懈，人们纷纷以标新立异、追逐奢侈华丽为潮流，最终达到“礼崩乐坏”的地步。而这个时期服饰图案的演变，同时也揭示出商品经济的发展对原有社会结构的瓦解，人们在现实生活中受到物质利益的诱惑，社会风气走向浮躁，社会秩序混乱不堪。

参考文献：

[1]郝雪丽.明代服饰图案文化探析[J].青年文学家，2009（21）：140-141.

[2]唐丑末. 明代女性服饰的美学研究[D].哈尔滨：黑龙江大学，2019.

作者单位：

太原师范学院