日喀则，藏南的解答与献祭

曾龙

旅行就是对自我一生的寻找。

作为后藏政治文化中心，日喀则一如它所拥有的伟岸与神秘，在珠峰巅用信仰之光召唤着人世的向往与行吟。日喀则在国内的火车站中颇为另类，作为连接后藏的枢纽，火车站每天仅通两趟火车，皆相连拉萨，贴合着这片土地野性而坚硬的骨骼，用一张张稀缺而简易的门票，揭开它第三极的面纱之美。坐在一堆藏民中，一车厢的人缄默无言，却随处洋溢着友善与温和的气息。这种气息如此自然，不带有任何文明社会礼仪上的做作与修饰，正如这片土地生来的样子。

身边的一位大叔，闭眼念着我听不懂的经文。我双眼紧贴窗外，群山与粗犷的荒野牢牢镶嵌，如两头野兽正在大地上竞速狂奔。不时，又有温和的溪流注入旷野，抚来一片生与血的颤动。所有关于生与死的对话，所有关于灵与肉的缠绵都在大地上反复书写成野性之美，又复归到一种沉重的无言。没有人属于这里，只有灵魂在去往日喀则的旅途上飞。

在日喀则站遇到了最严格的防疫检查，足足耗去了半个多小时。在等待中有两位藏族女孩子站在了我身后，紧贴身后的一位身材稍显丰腴，熟悉的高原红染着她立体的五官，浸出一种异域而冷峻的美。我们双目开始对视，忽然，害羞的笑靥漫上了她的脸颊，刹那冲散了那不可逼近的冷艳。她对我自语了一声：“这里比拉萨还要严格。”沉默瞬间消解，破开了我们等待时的焦躁与默然。随后，我们开始了一路的攀谈，得知她就读于咸阳的西藏民族大学，学习英语师范专业。我问她有没有去过湖南，她说只去过成都与北京，皆是代表学校参加比赛。我随即称赞她非常优秀，她却害羞得摇了摇头，面孔上的高原红又增染了一层红晕。我帮她将行李提下了楼梯，未曾作别，汹涌的人潮就将我们匆匆冲散。

简易住了一夜，第二日便启程赶往江孜。于城市，日喀则并没有在我心中激起过多的涟漪，就像那位擦肩而过的藏族女大学生，在情愫的退潮后又复归了陌生的冷峻。开往江孜的都是小型面包车，车上空间狭小，坐垫黝黑，似乎许久未曾清洗，弥漫着一股难言的异味。车坐满即走，我直奔向最后一排，图个安静与惬意，随后上车的藏民，皆与我在对视中互致和善的笑意。这时，一位藏族姑娘搀扶着她年迈的奶奶坐在了我的旁边，姑娘初中生模样，一脸朴实，带有高原姑娘熟悉的静默与柔美，一个藏族妇女带着两个孩子坐在了我的前面，车满后轰鸣驶离。

从城市驶向旷野，车里的静默濯洗着一路的景色。心绪在大地上散动成五色的乐章，随远方的山河行吟成古老的欢歌，一切生灵都在阳光的触角中感知世间美妙的轻盈。而我们也仿佛悬浮于天际，与飞鸟追逐着祥云。这时，坐在我身旁的老奶奶掏出了几颗糖果，分给坐在我前方正因无聊而陷入发呆的两个小孩。顿时，一股温情在车内弥漫，荡起了满车厢的笑靥，孩子的母亲连连笑着致谢，而那位姑娘则一路抚摸着老奶奶的手，时刻感知着她的温度。因为热，我脱去了外套，然而在下车时却找不到袖口，老奶奶见状，忙拽起我的袖口穿入了我的手中，感动之余连连道谢。下车后，没有任何道别，所有相遇时的温情都如此自然而随意，就如人性之美生来滋养着这片土地。

出车站，宗山遥相可望，越近越如明珠般耀着夺目炽亮的光芒。忽然，一处人流窜涌，走近后发觉是当地的集市，里面果蔬、生活物品应有尽有。不过，最惹人眼目的倒是贩卖的羊肉皆被砍去了头颅，躯体以坐立状放置于木板，初见有些心悸。一旁，一群藏民围着一堆牛羊的头颅，中间一位老板模样的中年男子一手拿着一把零钱，一手拎住一只羊头的犄角，似乎在与周围的藏民竞价。不远的茶馆处，酥油茶的茶香和藏歌的欢腾一齐涌来，将眼前的死亡清洗得自然而澈亮。

江孜曾是西藏第三大城市，繁华的气息穿透时间的尘埃将眼前串联成一片繁闹的市井，这在百年前遗留的照片中依稀可见。比起日喀则，我更爱江孜，不仅是出于它历史与文化的积蕴，更是在于它恰到好处的城市范围。几条简易的街道就把历史与现代、繁华与僻静牢牢串系在一起，让人在静步中刹那破开眼前所有的奥妙与神秘，直抵这片土地炽烈的内心。

越近，我的心越发轰鸣。电影《红河谷》中格桑抱着心爱人的尸体，点燃打火机与英国侵略者同归于尽的一幕，将所有征服与抗争的悲歌带着鲜血的腥气截断于眼前。仅我一人在宗山遗址前凭吊，似走入了照片中那百年前的斑斑光痕。导演的匠心掩不了历史更加真实惨烈的沉痛，没有补给、没有外援，弹尽粮绝的江孜人民在宗山上孤军奋战了三个月，最后宗山被侵略者用炮弹野蛮地撕开了一道伤口，流出了滚滚血肉。英军吹着胜利的号角，摇起得意的旗帜冲入堡内，为了不被汹涌而来的强敌俘虏，江孜人民纷纷含泪歌吟，转身以跳崖殉国，在宗山上完成了生命的永铸。

“难道社会的进步就是用野蛮的先进来对落后进行毁灭与奴役？”琼斯心中的盘问又在我的耳畔响起。百年前，他们生于此，葬于此，生命已然在战争的献祭中完成了对虚无最好的抵抗。眼前的宗山，在血肉中完成了自我的再造，成为了一枚英雄与民族的符号壮烈镶嵌于历史的丰碑之上。行步中，我陡然发现墙面上似乎还布着当年勇士们的血迹，我逐一定睛注视，顿时呼吸粗重，心跳震响，是血？我不敢触那一片淋漓的血滴，似乎每一滴血渍都在翻滚，都在跳动，嘶喊出当年向侵略者发出的无畏怒吼。而城墙上正闪着银光的晶石，已然都变成了勇士们凝固的血肉。我在淌着英雄们血肉之躯的原地，逡巡、悲叹，一股热血顿然在我心中充盈，又在我泪目四望中回到了一片寂静。

来时空无一人，仅我独坐于山顶的旧址。整个下午，山顶上呼啸的风都在静默中疾驰往复，不停剪开历史结痂的疤痕。山下，城市的喧杂如排浪般袭入耳畔，在交杂浮荡中与山上的风声碰撞出时代的乱紊。百年的岁月驾驭着时代的飞轮奔腾成眼前一片繁闹的热烈，又在疾行中将往昔碾为厚重的沙尘。历史的悲歌凝于宗山，而所有对历史的盘问也在盘问中回到了自我的本身。没有谁是这片土地上的主宰，所有的胜者永远都是历史的锈迹与疤痕。百年前战争的惨烈、英雄的跳崖、文明的交锋已荡然无迹，仅有的也只是几尊雕塑屹立于山巅，带我们重返历史的伤口与悲愤，正如《红河谷》的最后在爆炸中毁裂的宗山，完成了信仰的升腾与人世的轮转。或许，无人会在未来惦记起这山巅的血肉歌吟，就如历史无法在疾驰中退回自我的背影，仅有的也只是无数游人在影像与文字中猎取一丝心灵的凭吊与伤叹。但请让我此刻独自伫立于山顶，恣意我的悲欢，随后淌在英雄的血肉中为生命的伟岸与悲壮快然饮泣。灵魂升腾，一切在百年的轮转中完成了自我的宿命，正如山巅的梦，从未苏醒。

远方，起伏的群山早已看惯这片土地上轮流的登演，统一与征伐，家族命运的盛衰。他们眼中的历史早已被横切成一块棱镜，耀着人世几点单调而简易的波澜。没有什么是永恒，就连旁观者自身也没有永恒的生命去延续自我的记忆。

所有的盘问与惊澜在山巅裂成一道百年的伤痕，倾倒着残酷的答案与悲欢。没有什么是永恒，就连岁月本身也会遍布斑驳与锈迹，不再被自我熟稔。历史，在生长中回到自我的本身，就如每个人在长眠后交还了自我的命运。这是我作为一个旁观者的知觉，让盛大的悲欢成为此刻心灵的锚点，激荡着一切生的悸动与狂澜，或埋于我的未来，将这片土地的伤口从我的话语或笔尖刺穿更多人疼痛的猎艳。刹那，我变成了一片羽毛，在这宗山上轻盈地飞舞，在历史浪涛上轻盈地飞舞。在最高处，我开始仔细窥察宗山的每一寸血肉与肌肤，每一根杂草的生长与宿命的倒流，他们的呼吸与倾诉，他们缄默式的回答与孤独，让我开始飞得更高更远，直至在太空中凝视这颗蓝色的星球。我是一刹飞影，这是生命在恒久前的规律与定理，但我此刻也因轻盈蜕去了一切的杂芜与皮肉，回到了自我的本身，回到了一切真实的疼痛与悲吟。这样的疼痛与悲吟让我的人生开始得到净化与升腾，最后在涅槃中将我的魂灵化作了一面明镜。那是我的前世，正在宗山上用英军的炮火洗浴着血肉，三个月孤军无援，山河寸断，英军用象征文明的利器撕开了古堡，冲入了宗山。我的前世含泪与战友高歌呐喊，在山崖上破茧成蝶后跳起了死亡之舞。羽毛落地，终于我与宗山、与这百年的岁月完成了最好的系连，完成了信仰的同属，完成了生与死的再造。历史的悲歌，在无声的苍穹下悄然启幕。

结束始于虚无，一切的虚无却又在抵抗中不断完成对意义的再造。这就像历史，永远在一条亘古不变的河流中恣意流淌，人世的存在与延续就是为了让这条河流不断隆起一座座高峰，让人们在所见中不断明晰自我生命的方向与高度，再向更高处，用一代代生命的激情与焰火，攀上更为伟岸的精神珠峰。

眼前的宗山开始变得不再虚无，历史也不再屈服于虚无与遗忘的恐惧。一切回到了自我的本身，借由意义与信仰的洗涤变得豁然可触，就如我化身的羽毛，开始在宗山，以及更多如宗山般的土地上安然落地。

宗山旁，一条古街在曲折萦绕中直通白居寺，古街上许多透着岁月斑痕的房子蒙着历史的暗尘。许多藏族老人闲坐于门前，与阳光和时间碎语。房屋前树着招牌，如一张张身份证，又如一道道鲜灵而面目明晰的历史典故，指明着每一座房子过往与身世的迷途。一只小牦牛被轩在一块木板下，板上留有罗措户（当时尼泊尔公馆，也是第一家咖啡馆）的字眼，将生的爱怜与岁月的斑痕相映成美的哲趣。我欲抚摸那头小牛，没想到它竟主动走过来与我亲昵，用毛茸茸的头颅直蹭我的腿肚，如孩子般的可爱淘气，我抚摸了会儿那柔软到有些粘手的毛发，随后用它不懂的话语道别离去。转身，岁月在我脚下勾起一道七彩的年轮。

越近，眼前恢宏的建筑群越在我心中敲击出震响的轰鸣。白居寺，这座萨迦派、噶当派、格鲁派三派共存的寺庙，此刻开始浴着佛光，将它雪白的色泽、独特的层垒构造、寄予的高贵象征，如焰火般嵌于我的双眼。在网上第一眼见它时便勾去了我的魂魄，来白居寺和宗山，便成了两条激涌的暗流，直引我奔向江孜。我走到白居寺的白塔前，两位老人坐在塔下窃语，暗诉这里的过往与前世，白塔耀着夕阳的彩光，在午后洗浴着俗世的杂尘。在不可攀触的神圣中，光影开始折叠时间的暗语，一道道循环人世的轮回，我在暗叹中开始随藏民一圈圈转塔，仿佛在我的脚步中走完了今生。灵魂瞬间轻盈破体，在塔尖俯瞰这世间的生死轮回，一时却丢了躯壳的踪影。

忽然，两位喇嘛将我的魂灵从塔尖唤回躯壳，问我是否买票。我摇头，“全然不知要买票，只是径直走入”，结果被斥声轰了出去。心含愠色走出白居寺，忽然两位可爱的藏族小女孩向我跑过来，调皮地都说对方要给我送东西吃，我望着她们无邪的面孔笑问，“你们要送给我什么好吃的呀？”她们听后却只是笑得越发热烈，又继而重复起刚才的话语。这时，后面一群藏族小男孩跑了过来，问我她们在对我说什么，我茫然地摇了摇头。随后，他们又复问我是不是来旅游，我边点头边问他们是否知道湖南，有个孩子立马抢答似地尖声嚷道，“我知道，我知道。”天真无邪的笑靥顿在他们脸上化作一道暖泉，直泻我的心底，我笑看着他们，顿时起意要带他们去超市买零食吃，孩子们听后立马欢呼。

进入超市后，我说随便拿，孩子们听后又复起一阵欢呼。在超市东挑西选了许久，孩子们才选定了自己喜欢吃的零食，心满意足地捧到收银台。见他们开心样，我老生常谈地开始勉励起他们要好好读书。有个孩子王模样的高个子听后立马提高了嗓音嚷道，“我是班上的第一名！”我听后满意地点头笑了笑，“好，你一定会考上清华。”从超市出来后，孩子们纷纷欢腾散去。看着他们背影上溅起的幸福火光，所有关于幸福的茫惑与艰奥顿然在我心中豁然明亮。

比起白日喧嚣的激涌，夜幕中的江孜则好像在静默中被星光洗净了躯体，静悄悄地等待着黑暗的交合。最繁华的上海路餐厅云集，不过顾客却寥寥无几，只有几点喧杂的车声与昏暗的残灯偶尔挑醒黑夜的昏睡。我在街道上来回逡巡，时而快跑，时而又突然凝步蹲下，俯首听这片土地下暗涌的风云。在江孜，我的灵魂轻盈得像夜空中任何一闪星光，像宗山上任意一块杂石。因为我知道，我早已成为江孜身上一根无名的毛发，一块随时会疼痛的肉身。

参观完帕拉庄园，第二日便匆匆赶回了日喀则，期待与扎什伦布寺来一场更加波澜四起的精神和鸣。帕拉庄园虽说是藏区唯一保存完好的庄园，但其面积狭小，许多展室紧闭，仅有的几个开放展厅也只是凸显了地主奢靡与农奴凄惨生活的对立，除了掠起几丝转瞬的愤慨与悲叹，便无更多可在历史中撷取的真理。

扎什伦布寺外人潮叠涌，除却珠峰这颗明珠，扎什伦布寺便是人们对日喀则最为憧憬的缘由。作为藏传佛教格鲁派的“四大寺”之一，除了伟岸尊贵的信仰地位，扎什伦布寺更多给我的是一种轻，一种灵魂之轻、气息之轻。甚至连这里每一座大殿，以及它们身披的群山都格外轻盈，这种轻要胜过庙宇中朝贡的青烟，这种轻要胜过鸟儿飞翔的羽翼。我就是带着这种轻飘入扎什伦布寺，坠作一粒埃尘。扎什伦布寺雪白的肌肤，面容的轮廓与我曾经所见的藏传佛教庙宇并无二异，只是有一种不可言说的力量忽然间拨乱了我的心绪。随后，又在阳光的洗浴下复归到一种美妙的平静。这样的平静又在刹那间洗去了我全身的微尘，让我开始失去重量，在巷子与庙宇间轻盈地浮荡，时而变成庙宇们多变的光影，时而又成为喇嘛口中的经文，时而又复归了重量，回到了我沉甸的肉身。我开始用所有气息去触感这片土地的血肉与悸动，我逐一抚摸它的年轮，生长的线条，以及一切暗藏于土地下的奥秘，最后我抚摸到了自己，我的面孔、肌肤，我整块整块的肉身。我的前世或许就正镶嵌于这里某一块砖瓦与土地，而我此刻伫立于扎什伦布寺，就是为了让灵魂返程，与肉身相遇。

离开扎什伦布寺，夕阳拖着长长的羽尾在群山之巅冒着火光，飞鸟衔着夕阳回到了黑夜的窠臼，所有生灵已抵达了睡梦的归途。而我所有的情愫、叹息与行吟都已遗落于这片土地，等待黎明剖开我盘亘于此的宿命，献祭给饕餮的众神。

乘火车从日喀则回拉萨，我拿出背包里的《瓦尔顿湖》阅读，身边一位藏族小女孩一直紧盯着书上的文字，我望着她懵懂的面孔笑问:“你想看吗？送给你了，愿你也早日找到自己。”

（本文图片来自百度）