5大技巧让照片变锐利

翻译：王雷 编辑：黎悦瓣 美编：严雨

从镜头选择到拍摄技法，再到图像编辑软件，拍出清晰图像所需的一切都在这里。

数码影像技术让捕捉清晰锐利的照片变得比以往任何时候都更容易实现。如今从入门级相机到专业级数码单反相机，搭载的传感器都能提供过去35mm胶片单反相机时代无法想象的清晰度。

事实上，凭借现代传感器与高品质镜头的结合，只要对焦准确，几乎可以在任何时候拍摄出非常清晰锐利的照片。

但也有些情况下，糟糕的拍摄技术或低于最低标准的参数设置导致图像看起来偏“肉”。如果你的主要兴趣是拍摄快速移动的物体，或是远距离的物体，例如野生动物，照片不够锐利会让你感到非常沮丧。

当你拍出不够清晰的照片时，一开始可能会责怪你用的镜头，但在某些情况下由于其他原因，也会造成照片清晰度不足。我们将在接下来的几页内容中探究其中的一些原因。

如果一开始没有成功

本期专题中介绍的这些技法应该可以让你直接拍摄出更清晰锐利的照片，但是如果你拍出来发现没有达到自己的期望，也绝对值得继续坚持下去。相机震动可能会比对焦带来更多的问题，因此如果有任何疑问，请使用最高快门速度，不要害怕因此而升高ISO值。现代数码相机在更高ISO值依然能提供出色的拍摄效果。

1 快门速度与相机支撑

用这些简单直接的技巧对抗机震，拍出锐利的照片。

手持拍摄是造成照片不清晰的最常见的原因。虽然对艺术摄影师来说，有意让相机移动是一种创作技巧，但对任何希望拍摄到清晰锐利的照片的人来说，无意中的相机移动将是一场灾难。

虽然提高快门速度能避免手抖，但镜头焦距在决定快门速度需要达到多快时同样起到非常重要的作用。不过有一种简单直接的方法来确保你的快门速度是合适的，那就是快门速度至少等于镜头焦距的倒数。如果你用50mm镜头拍摄，可以尝试1/50秒或更高的快门速度，200mm镜头则应尝试1/200秒或更高的快门速度，依此类推。

这个方法适用于全画幅相机，如果你的相机不是全画幅，还要考虑“裁切系数”。

我需要多高的快门速度？

下面是针对一些常见摄影场景的典型快门速度，从捕捉快速运动物体的高速连拍到天文摄影所需的长曝光。如果你用长焦镜头从远处拍摄，一定记住要尽量减少相机抖动，在长焦距时需要使用更高的快门速度。

1/4000秒——适合拍摄运动题材

1/2000秒——适合拍摄宠物

1/500秒——适合街头摄影

1/125秒——适合拍摄肖像

1/60秒——适合拍摄风光

5秒以上——适合拍摄天文

让ISO为你所用

当你拍摄高速运动物体，或者手持在弱光环境下拍摄，也许无法为了获得清晰锐利的影像而得到足够高的快门速度——即使在全开光圈下。最简单的解决办法是提高ISO。大多数现代相机提供出色的弱光性能，但在更高的ISO设置下可能要在照片质量上有所妥协。如果你将ISO从100提高到1600，你将获得额外的4挡曝光。如果保持光圈不变，快门速度可以从1/15秒提高到1/250秒。

影像稳定器以及何时使用

许多现代镜头都配备了某种形式的影像稳定系统，让你可以在手持拍摄的情况下比没有影像稳定器的镜头延长3-4挡曝光时间。

不同厂家的命名方式各不相同。佳能称为IS（Image Stabilisation），尼康则称为VR（Vibration Reduction），而 在 第三方镜头厂家中，适马称之为OS（Optical Stabilizer），而腾龙则把该系统叫做VC（Vibration Compensation）。

当你在弱光环境拍摄或希望凝固快速移动的动作时，影像稳定是一项非常强大的功能，因为你可以将快门速度延长多达4挡，例如从1/15秒到1/250秒。有些镜头搭载的防抖功能甚至有两种模式，可以补偿垂直或水平方向的震动。

近年来，越来越多的无反相机开始广泛应用机内影像稳定系统（IBIS）。该系统允许传感器在五个方向上“浮动”，以补偿相机的任何意外移动。

影像稳定器可用于

· 使用长焦镜头拍摄野生动物

· 拍摄快速移动的物体

· 拍摄天文摄影

镜头的IS系统很容易开启或关闭，因为镜筒上有开关（左图）。机身防抖通常要进入菜单系统进行切换。为了方便控制，可以把IBIS设置放在你的常用菜单中。

专家建议

反光板锁定

数码单反相机拍摄的照片还可能由于反光板上下翻动而导致模糊。使用反光板锁定功能可以克服这个问题，或者也可以通过实时取景模式。

如何设置三脚架

三脚架可以帮助你拍出清晰锐利的照片，但是仅仅把相机安装在三脚架上并不能彻底消除移动，你需要确保整个系统尽可能稳定。先展开上面最粗的脚管，因为它们更稳固，并且尽可能不要升中轴。

1 增加配重

在有风的天气可以把器材包挂在中轴下方作为三脚架的配重。

2 加装脚钉

要保持三脚架的稳定，最好的办法就是插入地面，前提你的三脚架可以安装脚钉。如果不支持脚钉，就选择器材包配重的方法。

3 贴近地面

部分三脚架在把脚管打到最大角度时可以实现低达10厘米的最低工作高度，这样可以让三脚架更加稳固。

4 试试缠绕法

有时根本不需要使用三脚架，可以用宙比GorillaPod那样的八爪鱼三脚架，用缠绕的方式支撑相机。

2 景深与焦点位置

选择适当的景深匹配你希望画面清晰的范围。

景深是指照片中清晰的范围。如果画面中可以明显看出焦点之前或之后的画面模糊，就说明景深很浅；如果照片从前到后都很清晰，就说明景深很宽。越靠近被摄对象景深越浅，所以精确对焦对于确保拍摄对象的清晰至关重要。这就是为什么在微距摄影中使用小光圈的原因。

当你从非常近的距离拍摄时，景深可能只有几毫米。如果想得到清晰的风光照片，可以使用小光圈（f/16）拍摄。根据经验，焦点之后的景深范围大致是前景深的2倍，所以拍摄风光时如果对焦于无穷远（A点），景深将会大大减小。为了获得尽可能清晰锐利的图像，应该对焦于B点。

光圈、景深与焦距

景深还受到焦距的影响。如果用广角镜头拍摄，将会获得更大的景深，可以让画面从前景到背景都保持锐利。例如在24mm广角镜头上使用f/5.6光圈时，将比在100mm长焦镜头上使用f/5.6获得更大的景深范围。这就是为什么广角镜头是理想的风光镜头，而景深更浅的长焦镜头可以将拍摄对象剥离并放大，非常适合拍摄野生动物时使用。

当然，利用景深来决定照片中的哪些部分处于清晰的焦点范围内，是一种创造性的选择。

要快速精确控制光圈值，需要使用相机上的光圈优先模式（模式转盘上的A或Av挡）。

1 大光圈：f/1.2-f/4

如果希望被摄物体之前与之后的部分处于焦点范围之外，也就是我们常说的虚化效果，就需要选择较大的光圈，例如f/2.8或f/4。使用此类光圈范围适合拍摄肖像，或者任何需要将背景与主体剥离的情形，例如微距或野生动物摄影。

2 中等光圈：f/8-f/11

像f/8这样的中等光圈一般会带来最佳的光学性能表现。选择该范围内的光圈值可以获得中等程度的景深范围，并依然能够使用足够快的快门速度以获得清晰锐利的图像。

3 小光圈：f/16或更大光圈值

为了最大化景深、让画面尽可能清晰锐利，需要选择小光圈，典型光圈值为f/16以上。f/16光圈在夜晚拍摄光源时还能提供漂亮的星芒效果。要注意的是，由于一种被称为衍射的光学效应，最小光圈往往并不能带来最锐利的效果。

镜头的最佳光圈

即能够让全画面区域获得最大清晰度的光圈值。由于一支镜头无法在整个光圈范围内都提供相同的锐度，通过确定它的最佳光圈能够保证获得尽可能锐利的效果。最佳光圈往往位于中挡光圈如f/8-f/11范围内，而在最小与最大光圈时锐度往往呈现下降趋势。因此你对光圈的选择不仅会影响景深，还会在确保照片的清晰锐利方面扮演重要角色。（微距镜头的最佳光圈是个例外，因为它们即使在小光圈时也能提供锐利度。）

变焦与定焦镜头

你使用的镜头素质也会影响到照片的锐利程度。固定焦距且恒定光圈的定焦镜头具有极佳的光学素质，但价格也非常昂贵。为了更好的灵活性，可以选择变焦镜头。大部分变焦镜头比定焦镜头更容易负担得起，但是在照片品质方面就要做出妥协。廉价变焦镜头具有可变光圈，这意味着使用长焦端拍摄时画质会有所下降。

3 精进对焦技巧

自动对焦系统往往非常可靠，但有时也需要一些人工辅助。

自动对焦在现代相机的开发过程中改变了游戏规则，能够如此轻松地获得清晰合焦的照片，大大促进了摄影的普及。但与任何自动化系统一样，自动对焦也不是绝对可靠的，有时也需要给它一点帮助。数码单反与无反相机提供一系列自动对焦模式，按下通常位于相机顶部的AF模式选择按钮然后旋转指令转盘，就可以切换不同的对焦模式，还可以进入菜单访问AF模式设置。

单次对焦模式非常适合拍摄静止对象，例如风光或静物。对于体育运动、野生动物或其他任何动态摄影，则应该切换到为追踪被摄对象而设计的对焦模式。不同的相机制造商有各自的叫法，在佳能机型上叫做AI Servo人工智能伺服，而尼康则称之为Dynamic Area AF动态区域AF，索尼使用的术语则为Continuous AF连续对焦。

选择AF对焦点

初学者倾向于自动选择AF对焦点，下面介绍如何超越这一步。

1 自动选择

相机默认的自动对焦模式会从AF对焦点组成的框中选择距离最近的部分开始对焦。

2 单点对焦

单点对焦很适合拍摄静止物体，灵活使用遥杆来切换对焦点的位置。

3 自动对焦点扩展

在这种模式下，单个对焦点被激活，周围一圈的对焦点也会参与工作。

手动对焦

如果AF自动对焦无法锁定焦点，就切换成手动对焦自己搞定了。

1 找到AF/MF开关

关闭相机的自动对焦模式很简单，观察镜头的侧面找到切换开关。

2 进入手动对焦模式

将开关拨到MF位置，部分镜头在转动对焦环时将会自动切换为手动对焦模式。

3 调整焦点并拍摄

转动对焦环，直到画面中你希望清晰的部分看起来清晰锐利，然后就可以拍摄照片了。

实时取景对焦

有时通过机背巨大的显示屏进行手动对焦更加方便。

1 首先稳住相机

实时取景模式可以帮助你确认所需对焦的位置是否准确合焦，当相机被稳固支撑时效果最好。

2 选择实时取景模式

寻找旁边有一个相机图标的按钮，或者在尼康相机上寻找标有LV字母的长方形图标。

3 放大查看并微调焦点

在实时取景模式下放大屏幕查看细节，根据需要调整镜头对焦环。

4 对焦堆栈

为了保证从前景到背景都清晰锐利，可以试试这个创意的拍摄技法。

任何镜头都可以运用这项技法，并且让你可以利用镜头的最佳光圈进行拍摄。对焦堆栈是将多张不同焦点的照片叠加在一起，创造出一张图像，其中包含了每一张图像中清晰的部分，因此从前景到背景都清晰锐利。它非常简单，可以用专用软件或在Photoshop中执行。

架设相机拍摄照片

1 支撑相机

确保相机稳固，使用f/8或f/11光圈，确保高光与阴影区域没有发生溢出截断。

2 设置对焦点

从画面下方开始，对焦于一个相关的点并开始拍摄。沿着画面向上移动对焦点的位置并重复这个过程。

3 小心触发快门

为了避免任何震动，需要遥控触发快门，或者借助相机的自拍定时器，2秒钟比较理想。

图像合成

使用这些照片中清晰的部分创造出一张增强景深的图像。

1 无压缩效果最好

在本例中，我们对使用f/8光圈拍摄的8张瀑布照片进行处理。首先将它们转换为TIFF文件。

2 将文件导入Photoshop

在Photoshop选择文件＞脚本＞将文件载入堆栈。选择文件，保持拍摄时的顺序，单击OK确定。

3 自动对齐单独图层

选择所有图层然后选择编辑＞自动对齐图层，选择Auto自动并单击OK确定。

为了确保从前景到背景实现全景深，需要拍摄对焦于不同区域的一系列照片，然后进行对焦堆栈

专家建议

图像边缘

进入Photoshop完成合成操作之后，需要裁切掉图像在对齐时画面四周出现的空白区域。

4 接下来混合图层

选择编辑＞自动混合图层。勾选“堆叠图像”按钮。在该按钮下，勾选“无缝色调和颜色”。

5 拼合图像

合成图像具有增强的景深，裁切掉任何模糊的边缘，然后选择图层＞拼合图像。

6 超大景深之美

最后经过对焦堆栈，图像显示景深从前景一直延伸到背景。

5 后期锐化照片

实现完美清晰的图片的最后一步是利用后期软件的算法进行锐化操作

最后为你的照片进行最后一次锐化。

当你使用JPEG品质的文件设置时，相机将会对最终图像加载一个滤镜。滤镜会对图像进行锐化，并提升色彩与对比度。这就是为什么RAW文件看上去会有些偏“肉”，而且与同一幅图像的JPEG文件相比，RAW文件看起来色彩比较平淡

可以通过用户自定义照片风格对相机直出的JPEG锐化程度进行调整。如果用RAW格式拍摄，将图像导入兼容RAW文件的图像编辑软件如Lightroom或Camera Raw时将会加载默认锐化效果。

对图像进行锐化

锐化是图像后期编辑过程中最重要的步骤之一。尽管机内“直出”已经对JPEG文件加载了锐化处理，打开RAW文件时仍然要进行“输出”锐化。此外还需要对图像进行锐化处理，抵消喷墨打印带来的软化效果，修正任何轻微的模糊，或者有选择地锐化图像中的一部分，例如肖像拍摄时人物的眼睛。

Roddy Llewellyn

Photoshop的USM锐化

USM锐化是一种简单易用且高效的锐化工具，它可以使用三个滑块控制图像的锐化效果，并对照片效果进行预览。想要使用USM锐化功能，可以打开Photoshop CC，然后选择菜单栏中的滤镜＞锐化＞USM锐化。

对RAW文件进行专业锐化

如何使用Camera Raw的专用锐化设置。

1 评估锐度

点选缩放工具，右击并从弹出菜单中选择100%，按住空格键使用手型工具查看眼睛，点击详细信息选项卡。

2 增加锐度

默认情况下Camera Raw会加载25的锐化值以稍许增强图像效果。将数值提高到150来表现出蛾子眼睛的更多细节。

3 降低噪点

现在眼睛看起来更锐利了，但是对比度的改变增加了原本柔和虚化的背景部分的噪点。降低到96以减少噪点。

4 调整半径

前后拖动半径滑块以增强对比度改变带来的效果。数值大、半径大将会使画面中的边缘分界处增加黑色或白色线条（或光晕）。

5 调整细节

向左拖动细节滑块使照片柔化，或者向右拖动呈现更多细节。拖动过程中按住Alt键可以获得细节的灰度预览。

6 调整蒙版

该滑块可以防止任何平滑（暗部）区域的噪点被锐化。按住Alt键并拖动蒙版滑块，直到蛾子变成白色。接下来将数值提高到130。