上码头古渡

文/刘春阳

老资丘静静地躺在水库的深处，看不到。这里曾经是一个繁华的古镇，依山就势，因地赋形，石砌木构的房屋，翘檐灰瓦，对合街，街心光滑锃亮的石板，临江的一排屋子，有些全靠了在岸边峭崖上立起的木柱支撑，街面热热闹闹。这是个地道的古镇，不矫饰、不夸张、不做作，斑驳、苍老，自然而然地保留着历朝历代的痕迹。

水路繁荣的年月，资丘是一个货物集散地，山外的货物拖进来，山里的土产运出去。出得资丘，往江南有几条大路，其中一条是从上码头过江，通往五峰、湖南的古道。上码头并不紧靠着小镇，小镇在江岸峭壁悬崖之上，崖壁陡峭，凿石为阶，曲屈盘旋，到江边约里许的脚程。

上码头泊货船的时候很少，多数时节，只有一只孤单的渡船，木船比划子大，比货运的川船小，船身大体可分为三，船头没有遮盖，过了船头，得弯着身子进船舱，船舱有篷，估摸着约占船的三分之二，是载客的所在，船舱与船尾间有一道小门，船尾也有篷，像现今的复式结构一样，整体比前面的船舱高出一大截，那是艄公掌舵、生火做饭和住宿的地方，船头船尾两边四个木桩挂着四支桨，竹篙一点，离岸了，四支桨咯吱咯吱的，很有节奏很有韵味，到岸了，用竹篙撑着缓缓靠上前去，怕撞。

古渡两岸都没有人家，长满芭芒、芦苇、黄荆条，近水处，多为些水荆棵子，现今的人叫中华蚊母，养作盒景观玩。有细沙，夹在岸边乱石之间，小块小块的；鹅卵石、大石头奇形异状、坑坑洼洼，却没有显明的棱角；也有光滑平展的石板。儿时往资丘卖煤卖柴，古渡是必经之地。夏天，沙石晒得滚烫，汗水滴到沙石上，眨眼便蒸发了，石头上河面上光焰闪闪，我们卖完了煤或柴，必到渡口戏水，直到日头西下。冬天，山寒水瘦，枯萎的草树在北风中呜咽发抖，江水拍打着岸边，哗哗的声音让人莫名伤感。江水淸澈，偶尔，几尾鱼在近岸处游来游去，我们便用石头去砸，嗖的一下，便没了踪影。

摆渡人不叫艄公，叫船老板儿，显着尊重与礼貌。约略和少林武当的掌门一样，一代代传承下来，要掌得稳舵把，斗得了风浪。传到我儿时的时候，船老板儿姓熊，大人们都叫他熊老，我不知道他的名字。有渡船，有艄公，却没有沈从文先生笔下的翠翠。没有翠翠的渡船，并不少了演绎生活的热烈，熊老的样子我一点印象也记不得，想必并不出众，却是一个有故事的人，老家有妻子，常常有一个相好在船上陪伴他，过往的熟人见惯不怪，那个年代，并不开放，男女关系很严肃，来来往往的干部也不少，并没有人批评教育他，不得其解。

过渡的什么样人都有，还有骡马牲口，除了达官贵人，毕竟没有什么要事，任谁也犯不着到这穷乡僻壤。贩夫走卒，村夫村妇，各色人等，渡船是一个沙龙，从鸡毛蒜皮到安邦兴国，吹起来头头是道，样子却显出家庭不见鲜光。

岁月悠悠，古渡人来人往，肇始不可细考，终以悲剧收场，记不清哪年发洪水，本来应该封渡，是熊老自恃水性，还是经不住乡里乡亲的央求，不得而知，滚滚洪滔中驶向彼岸，船到江心倾覆，陪同一起的是十几条鲜活的生命，那时，我已在异乡讨生活，事后听人们叹息了很长时间。后来，政府又弄了条渡船，再过渡，新的船，新的人，却没有了早先的亲近，至少在我的心中，古渡终结了，好像两个界线分明的时代，再后来，换着机动船，突突突突的，快是快了许多，却再也听不到咯吱咯吱的桨声，找不到天高水阔，悠闲自在的感觉。