流行与世变：以六朝小说中的服饰为中心

霍达

宗白华先生在《论〈世说新语〉和晋人的美》一文中这样评价六朝：“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代，然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”[1]

诚如宗白华先生所言，对立与冲突、交流与融合，是六朝时代的精神特征，打破了旧有的社会秩序和结构，又孕育出新的社会形态和内涵。六朝时期虽然政治动荡，战乱频仍，但社会经济和人民生活都得到一定的发展，为隋唐经济和政治格局奠定了基础。多元思想的冲突与融合，南北民族的接触与交流，引领着新的流行，塑造了新的审美。

服饰是研究“历代生产方式、阶级关系、风俗习惯、文物制度”的“绝好的史料”。[2]六朝小说对服饰的描写不算精细，却也保留了六朝时人的生活细节。六朝小说对神怪灵物的描写，反映出六朝人对怪异的认识。如同休谟所言，“人类有一种普遍的倾向，即像设想他们自己一样设想一切存在物，并把他们熟知和真切意识到的那些品质移植到每一个对象上。”[3]对神怪灵物服饰的描写，反映了六朝人的宗教心理和文化想象力。

一、艰难时世：服饰风尚的转变

《周礼·春宫》“辨其名物，与其用事，设其服饰”[4]。服饰可分为四类，一是衣服，包括主服（遮覆躯干）、首服、足服;二是佩饰，指起到装饰作用但不能遮盖躯干的饰品;三是化妆，既包含带有原始色彩的文身、割痕等，也指美容;四是随件，如佩剑、雨伞等。[5]

永嘉之后，晋室南渡，开启六朝三百余年乱世。割据战争连年不绝，天灾人祸频仍，百姓流离失所，经济发展受到重创，民生凋敝，朝不保夕。生活在这样的时代，不得不因时制宜，便宜行事，无法同两汉时期一般，穿着繁缛，以服饰区别贵贱尊卑。社会变革、经济凋敝给六朝服饰带来的变化，清楚地记录在晋人葛洪的《抱朴子》当中：

丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日、月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细;所饰无常，以同为快。其好事者，朝夕放效，所谓京辇贵大眉，远方皆半额也。[6]

无论长短、广狭，与汉制相比，六朝服饰都显得宽大轻薄。生产资料的缺乏，促成了民众衣着的轻便、简单。正如沈从文先生所说的那样，“可知汉晋之际，或因为经济贫乏，或出于礼制解体，人多就便处理衣着，终于转成风气。”[7]对于一般民众而言，轻便着装便于日常生活。服食五石散的士大夫，更需要轻装。宽衣大袖便于散热，裸袒更是六朝士大夫之间新的流行。如此一来，轻装简从便成为六朝上层和下层共同追逐的时尚。

周一良先生认为：“古代单衣似有四种，一为单夹衣之便衣……二为士大夫之便服……三为吊服……四为官吏服装之一种。”[8]可见单衣最初是士大夫日常便服，轻薄随性，不适用于公共场合。随着单衣逐渐流行，慢慢演变成正式的朝服。单衣由私人着装变为正式朝服，足见流行力量之大。

《搜神记》记录了两晋交替时人服饰的变化，并将其与政治事实联系起来：

永嘉以来，士大夫竞服生笺单衣。识者怪之曰：“此古繐衰之布，诸侯所以服天子。”其后愍、怀晏驾。[9]

生笺单衣，是上古时的丧服。在儒家知识人看来，这是不合礼制的。不分场合地着装打扮，被经传神学用来解释历史事实，成为愍、怀二帝悲惨去世的“预兆”。西晋之末内外交困，四海鼎沸，六朝士大夫对此忧心忡忡。动荡社会中流行起来的奇装异服，便成为神秘主义的预言，象征着混乱和无序。只是无论记录者怀着怎样的心情，也无法阻止时尚的流行。

元康中期流行起来的“五兵佩”，也被视作“服妖”记录下来。这是一种以斧钺形或刀形为簪首的佩饰，“以金銀、象角、玳瑁之属为斧钺戈戟，而戴之以当笄。”[10]斧钺、刀剑是军队的象征，以之为妇女佩饰，透露出六朝时期与众不同的独特审美。作为流行风俗见证者与记录人的干宝，把流行视为一种怪异、一种失范。有趣的是，艰难时世中的种种流行，大多发源于士大夫之间。一人推行，众人追随，形成名士效应，进而迅速成为社会风气。

东晋南朝流行的款式，是宽衣博带。“晋末皆冠小而衣裳博大，风流相放，舆台成俗。”[11]衣襟博大，袖口宽阔，望之飘飘若仙。着单衣，戴白帢，在魏晋名士之中普遍流行。曹操曾造无颜帢，“横缝其前以别后”，被认为是“丧征”[12]。尽管如此，白帢、白色帽子在六朝时代十分流行，一直到宋以后才重新被认为是“不祥”。

东晋王导注意到流行风尚的转变，利用国库中仅存的“布数千端”，织成布单衣，并与其他“朝贤”亲自推广。作为当时士族的领袖，王导的一举一动都为人关注。这些单衣的价格很快“端至一金”，成为流行的服饰，缓解了东晋财政困难。[13]流行风潮一直持续到梁末，“贵游子弟，多无学术。无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐。”[14]逐渐脱离最初的审美情趣，走向另一个极端。

流行风尚的变动，也影响了人们对鬼神的认识。单衣白帢不仅在现实世界流行，也广受神怪的欢迎。如南海君“着白布单衣，高冠，冠似鱼头”[15]，六朝时崇尚白色，故而南海君所服为白布织成的单衣。丁零王翟钊所养猕猴化为人形，“着黄练单衣，白纱帢，甚可爱，笑语如人。”[16]嵇康夜中弹琴所遇之鬼，“长丈余，颜色甚黑，单衣草带”[17]等。鬼神衣着如人，又各自象征着自己的物性和生存环境。南海君戴鱼头高冠，暗示着他本身是某种鱼类。丁初故事中变成美妇人迷惑男子的大苍獭，“青衣青伞”，暗示着灵怪的生活环境。《列异传》中“高冠青衣”“高冠白衣”“高冠黄衣”的精怪，分别是钱、银子、金子所化。[18]神灵与鬼物，如同士大夫与庶民，穿着大不相同。神怪一出场，便通过所服衣物暗示了身份和来历。后世的小说受此影响，时常借助服饰展现人物性格。

混乱无序贯穿了整个六朝，同时孕育了新的萌芽。随着政权的南移，两汉时期人口稀少的南方，逐步得到开发、利用。新的种植作物，新的纺织技术，为人们带来了新的流行。葛布、木棉，成为南方士民服饰的主要布料。众多异物志和地记清晰地记录着葛布、木棉等南方作物的形状、果实大小及颜色，以及加工成布的方法。新的染料，为服饰带来了更多色彩。江汉、巴蜀、岭南的纺织业方兴未艾，为隋唐时期南方经济发展奠定了基础，催生了新的审美体验。

王嘉《拾遗记》中夸赞孙权赵夫人“能于指间以彩丝织云霞龙蛇之锦，大则盈尺，小则方寸”。[19]赵夫人能在方寸之间绣成复杂的图案，除了她本人技术高超之外，也反映了孙吴纺织业的进步。当时的纺织品，已经有了多种色彩。孙皓时改葬朱主，见其鬼魂“上著青锦束头，紫白帢裳，丹绨丝履”。[20]陆翙《邺中记》记后赵石虎尚方锦，有“大登高、小登高、大明光、小明光”[21]等数十种。经过小说的记录，这些极尽绚烂、绣满龙蛇飞舞的锦绣，得以留存至今。时世虽艰，六朝人始终没有割舍对美的向往。

对于民众而言，绚烂的锦绣自然不易得到。互相馈赠衣物，以满足生活的需要，流行一时。对于士大夫来说，馈赠衣物能够增进彼此的感情。贵重的衣物常常成为士大夫的收藏。《世说新语·雅量》记阮孚有收藏木屐的爱好，亲自点火给木屐打蜡。[22]阮孚一边打蜡，一边气定神闲地感叹“未知一生当著几量屐”。阮孚对木屐出乎寻常的爱好，作为名士的独特不群，跃然纸上。实际上，木屐的制作成本不低，使用周期也比较长，甚至可以通过木屐来辨别主人。同书中记载，殷仲堪的谘议参军罗企生因战败被桓玄俘获，桓玄有意宽宥他，罗企生出于大义没有同意最终被害。消息传到豫章，罗企生的母亲将桓玄先前送给她的“一羔裘”烧毁了，预示与桓氏的决裂。王戎侄子结婚，仅以“一单衣”为贺礼，其后还向侄子讨还，[23]饱受非议。以王戎的身份地位，却比不过一般民众。寥寥数语，把一个守财如命的吝啬鬼描绘得活灵活现。

二、礼制瓦解：服饰舆制的淡化

六朝社会的长期分裂，动摇了原有的统治结构。朝不保夕的混乱年代，居于统治地位的主流意识形态随之瓦解。由儒家学者建立的“明尊卑，别贵贱”的一整套礼仪和服制，也随之松动。追逐轻便的社会风气，加快了这一进程。

以首服“冠”为例。按《晋书·舆服志》，有通天冠、进贤冠、高山冠、法冠、长冠、却非冠、樊哙冠等十数种，分别为帝王乘舆、文儒、中外官、执法官、宫殿门吏以及殿门司马卫士等不同身份之人所戴。此外，帻为“贱人不冠之服”、巾则为“尊卑共服”[24]。魏晋以降，六朝王公贵族逐渐以幅巾为雅。帻、巾较冠轻便，六朝人常服之出行，形成流行风气。贵族冠、民众巾帻，身份一望便知。六朝时期一变传统，士庶皆服巾出行。后汉三国的名士郭林宗、诸葛亮等服巾，士民争相效仿，轰动一时。

两晋开服饰不辨贵贱之先，南北朝因袭而形成风气。《宋书·周朗传》记录了宋时服制松动，尊卑不明的情况：“见车马不辨贵贱，视官服不知尊卑。尚方今造一物，小民早已睥睨。宫中朝制一衣，庶家晚已裁学。”[25]刘宋时，已经无法通过舆服来辨别社会阶层。宫中尚方成为民众竞相学习摹仿的对象，引领着时代潮流。《后汉书·马廖传》云：“长安语曰：‘城中好高髻，四方高一尺;城中好广眉，四方且半额;城中好大袖，四方全匹帛。”[26]时尚不分阶层，士庶之间看似越来越近，实则如同“天隔”。

即便是神仙鬼怪，也要分三六九等。神仙居于上等，鬼怪位在下等。葛洪《神仙传》所记仙人皆威仪高贵，气度不凡。如王方平降蔡经家，“著远游冠，朱服，虎头鞶裳，五色绶，带剑，少须黄色，长短中形人也。乘羽车，驾五龙，龙各异色，麾节幡旗，前后导从，威仪奕奕，如大将军也。”按《晋书·舆服志》，远游冠“惟太子及王者后常冠焉”。王方平作为仙人，居然可以戴远游冠，服朱服，可见地位很高。[27]又如茅君飞升，“明日迎官来至，文官则朱衣紫带，数百人。武官则甲兵旌旗，器仗耀日，千余人。”[28]神仙高高在上，不受生老病死束缚，地位超然，所服皆朱玉。投射到现实社会，即是六朝统治階层的写照。《搜神记》中赵公明鬼官从者“皆长二尺许，乌衣军服，赤油为志”[29]。“乌衣军服”，正是现实中小吏和军人的着装。而作为人们畏惧、厌恶的鬼怪，大多形貌丑恶，穿着打扮简陋。如《述异记》王瑶家鬼“细长黑色，袒著犊鼻裈”。[30]王瑶家鬼裸袒，仅仅穿了短裤，而且形色丑恶。在王瑶家中肆意破坏，调戏家人，令人畏惧且厌恶。鬼怪大多身形细长，颜色黝黑，无法与光彩照人的神仙相比。现实世界的差异，在幻想的世界中依然存在。虽然礼制的确松动了，但是依然起到区分阶层的作用。

旧制度的松动，不仅需要内部动摇，还需要外部推动。北方民族长驱直入，改变了中原政治格局。在长期对峙、高度紧张的南北关系之外，民间的交流从未停止。南北都在交流和融合中，吸取了对方的特色，形成迥异两汉的民族服饰和审美风格。试以《搜神记》为例：

自泰始以来，中国相尚用胡床、貊盘，及为羌煮、貊炙。贵人富室，必置其器，吉享嘉会，皆此为先。胡床、貊盘，戎翟之器也;羌煮、貊炙，戎翟之食也。戎翟侵中国之前兆也。太康中，天下文饰，以毡为絔头及带身、袴口。于是百姓相戏曰：“中国其必为胡所破也。”夫毡，胡之所产者也，而天下以为絔头及带身、袴口，胡既三制之矣，能无败乎？元康末，氐、羌反，至于永嘉，刘渊、石勒遂有中都。自后四夷迭据华土，是其应也。[31]

胡床、貊盘，都是北方民族使用的器具。胡床接近现代的马扎，是可以折叠的轻便坐具。古人惯于席地而坐，胡床的传入迅速流行开来，成为新的坐具。六朝时期，胡床成为军中指挥官的坐具。东晋戴渊、前凉谢艾、梁杨公则，都曾坐胡床指挥左右。羌煮、貊炙，即今日广受欢迎的涮肉、烤肉。这些西北民族的衣食习惯，一经传入便大受欢迎，流传至今不衰。在史官和儒家知识人看来，胡服左衽，是北来民族入主中原的象征。

北方民族衣食服用，皆以实用简便为目的。这与两汉以来重视仪式，区别尊卑的服制大不相同。六朝妇女流行的飞天、灵蛇等发髻，都吸取了北方民族的文化特色。南北使节往来、民间交流，都为六朝审美带来了新的色彩。西北邻国吐谷浑、高昌、于阗;海上邻国高句丽、百济、日本、林邑等使节往来，互通有无，也影响了六朝社会面貌。南北交融的同时，还各自保留着独特的衣着习惯。北魏杨衔之《洛阳伽蓝记》记载，南朝大将陈庆之在北方时染疾。北人杨元慎自言可以治病、为陈庆之含水念咒，辞曰：“吴人之鬼，住居建康，小作冠帽，短制衣裳……”[32]这虽然是奚落陈庆之的话，但也反映出吴人衣着的特点。

总之，汉代以来用以区别贵贱尊卑，标明社会身份的舆服制度，在六朝时期发生了动摇。虽然保留了通过衣服颜色来区别社会等级的作法，往往受限于实际情况而作罢。着白衣、戴白帢、唱挽歌，这些不合礼制的“出格”服装，经由魏晋名士的推动，成为士庶认可的流行风尚，甚至影响了正式朝会的着装。名士效应使得礼仪制度在六朝时期大为松动，成为六朝独特文化的一部分。

三、传统衰退：服饰禁忌的突破与延续

时局动荡，被瓦解的不仅是礼制。两汉时期“定于一尊”的儒家思想，随着社会的分崩离析而退居一隅。玄学思想兴起、佛教的传入，为长期单一的社会思想注入新的血液，也引起了儒学自身的变革。六朝风行的奇装异服，都是社会变革的反映。其作为文化记忆，奠定了隋唐的审美观念。

玄学以三玄为骨架，倡导从两汉繁琐的经学中独立出来。强调率性而为，主张个人独立的玄学思想，在服饰上有所体现，一是裸袒;二是男扮女装。魏晋名士有服五石散的习惯，宽袍大袖、轻便单衣有益于散去五石散的毒气。裸袒也是服食五石散的结果。“王平子、胡毋彦国诸人，皆以任放为达，或有裸体者”，“去巾帻，脱衣服，露丑恶，同禽兽”[33]，六朝贵游子弟又以挥塵尾为好，“盖初以谈玄用之，相习成俗，遂为名流雅器，虽不谈亦常持耳。”[34]塵尾，起初是六朝名士清谈时手捉之物，后来逐渐成为效仿者的日常用品，以标榜任性放旷。魏晋名士何晏，“好服妇人之服”，还效仿妇女涂脂抹粉，当时亦不乏效仿者。

太康末年，“妇人皆方头履，言去其从，与男无别”。[35]传统上男子穿方头履，而女子穿圆头鞋，以示男女有别。魏晋六朝时期，不仅男子学涂脂抹粉，扮作女子;女子也扮作男子，服饰上不再有男女之别。元康末年，女子流行“出两裆，加乎胫之上”[36]。《陆氏异林》中与钟繇遇合的女鬼，后来为钟繇所伤，“着白练衫，丹绣裲裆，伤左髀，以两裆中绵拭血。”[37]“裲裆”可以理解为妇女的内衣，事实上男子也可以穿着以为内衣。南齐荆州刺史沈攸之，就曾将“素书数十行”藏于裲裆。因为是齐明帝与沈攸之的誓书，沈攸之特别珍视，于是藏在贴身衣物中[38]。无论是男扮女装，还是女扮男装，这种模糊男女之别的流行风尚，是不符合儒家传统的。在儒家知识人看来，男扮女装是女性治政的预兆，和裸袒放纵一样，都是“服妖”，是传统衰弱的表征。

虽然六朝时代给了女性更多自由的空间，但衰落的传统依然发挥着作用。“儒家强调的（美）是功能、情感的正常满足和抒发，是艺术为社会政治服务的实用功利”。[39]一旦女性在着装用度上打破了传统的尺度，就会成为颠覆常规的“服妖”。尤其是打破尺度的女性，更受到儒家传统的抨击。

干宝《搜神记》中记录了后汉大将军梁冀妻子孙寿发明的种种新妆容，“汉恒帝元嘉中，京都妇女作愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑……始自大将军梁冀妻孙寿所为。”孙寿作“愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑”[40]，本来是女性对妆容打扮的新尝试，由于逾越了儒家传统，所以被认为是不合时宜的。“愁眉、啼妆”扮相愁苦;“堕马髻”又好似从马上跌落。这样奇特的装束被史官认为是梁冀举族覆灭的预警。可能是因为扮相过于怪异，“堕马髻”流行的时间不长，六朝时即被緌（一作倭）堕髻取代。崔豹《古今注》云：“緌堕髻，一云堕马之余形也。”[41]六朝时的贵族妇女，流行戴假发。即便正式场合，如祭祖，贵族妇女仍然被允许佩戴假发。当时流行称假发为假头，“自号无头，就人借头”。儒家知识人将假发与孝武死后，百姓罹难身首分离的历史事实联系起来，将国家祸乱归咎于妇女服饰的不合礼制。无论如何，将女性对美的追求，与王朝衰败、家族覆灭的历史事件结合起来，展现出儒家保守的态度。

佛教传入中国之后，六朝士庶深受影响，教徒甚众。上至王公贵族，下至平民百姓，勤于奉佛，终日不倦。东晋僧人出入公私场合，与当时的名士交游甚密。佛教传入中国之初，僧侣法服朴实无文。在佛教本土化进程中，僧侣法服也发生了变化。上层僧官服“黄、紫”等色法服，下层僧众则着黑色法服（缁服），将非教徒称为“白衣”。女子穿戴的帔帛，戒指等服用首饰，都是在佛教传入之后才产生的。

六朝士大夫、知识人除了受到佛教的影响，还受到本土宗教和方术的影响，对流行风气看法复杂。著有《神仙传》《抱朴子》的葛洪，是魏晋之际有名的方士化知识人，对魏晋以来流行的诸般狂悖荒诞行为大加鞭挞，认为裸袒是“左衽之所为，非诸夏之快事也”，[42]主张服饰衣着能够保暖蔽体即可。对于服食修仙的方士来说，人间所服不过是“身外之物”。成为神仙之后，或乘坐金车，或穿着鸟羽做成的衣服，以示与凡人有别。对不畏寒暑的修道之人来说，衣服丧失了实用功能，粗褐褴褛和罗裳锦绣也就没有区别了。《神仙传》之所以极写神仙衣着的绚丽，是为了促使更多人走上修道之路。饱受神仙思想影响的六朝人，常以身披鹤氅羽衣为风尚。《世说新语·企羡》：

孟昶未达时，家在京口。尝见王恭乘高舆，被鹤氅裘。于时微雪，昶于篱间窥之，叹曰：“此真神仙中人！”[43]

王恭坐在车子中，身被鹤氅，神色自若。在当时还未发迹的孟昶眼中，简直就是神仙，不由得十分羡慕。当时的名士，常常披鹤氅，挥尘尾，表达向道之心。后世文人受此影响，也披鹤氅，带芒杖穿草鞋，服道士服。佛教的传入与道教的发展带来新的变化，使六朝社会更具有活力。新的服饰纷纷出现，改变了六朝以来的艺术审美。

总的来说，六朝时期儒家失去“定于一尊”的统治地位，给社会带来了巨大冲击。玄学和佛教盛行一时，各有自己的信徒。儒家思想的松动，外来民族文化的交融，给予六朝女性更多的自由，创造了众多新的服饰，形成新的流行。这些被儒家传统认为是“服妖”的奇装异服，在六朝时代饱受批判。批判“服妖”，逐渐成为历代对奇特装束的普遍立场。六朝时期的流行风气，经由隋唐已經演变成日常的着装，不再出现于正史五行志和志怪小说之中。六朝小说反映了六朝社会的变革，是考察六朝物质生活、社会文化的切入点，其对下层民众、神鬼灵怪的描写充满了正史所缺乏的生活气息。作为汉唐之间的过渡，六朝重新塑造了中华民族的审美观念，长久地影响着后世服饰艺术。

【作者简介】霍 达：中国人民大学古代文学博士研究生，研究方向为六朝志怪小说。

注释：

[1]宗白华：《论〈世说新语〉和晋人的美》，《大观（书画家）》2017年第4期。

[2]郭沫若：《中国古代服饰研究·序》，沈从文：《中国古代服饰研究》，商务印书馆，2017年版，第1页。

[3]〔英〕大卫·休谟：《宗教的自然史》，徐晓宏译，上海人民出版社，2003年版，第17页。

[4]（清）阮元校刻：《十三经注疏》，中华书局，1980年版，第776页。

[5]参见华梅：《中国服装史》，天津人民美术出版社，1989年版。

[6]（晋）葛洪撰，张松辉、张景译注：《抱朴子外篇》中华书局，2013年版，第568页。

[7]沈从文：《中国古代服饰研究》，商务印书馆，2017年版，第243页。

[8]周一良：《魏晋南北朝史札记》，中华书局，1985年版，第235-236页。

[9][10][12][15][20][29][31][35][36]（晋）干宝撰，李剑国辑校：《新辑搜神记》，中华书局，2007年版，第234-235页，第228-229页，第235页，第299-300，第387页，第100页，第216-217，第218页，第215页。

[11][13]（唐）房玄龄等：《晋书·五行志》，中华书局，1974年版，第826页，第1751页。

[14]（北齐）颜之推撰，贾二强校点：《颜氏家训》，辽宁教育出版社，2001年版，第18页。

[16]（晋）陶潜撰，李剑国辑校：《新辑搜神后记》，中华书局，2007年版，第531页。

[17]（南朝宋）刘敬叔撰，范宁校点：《异苑》，中华书局，1996年版，第52页。

[18]（魏）曹丕：《列异传等五种》，文化艺术出版社，1988年版，第29页。

[19]（前秦）王嘉撰，（梁）萧绮录，齐治平校注：《拾遗记校注》，中华书局，1981年版，第179页。

[21]（晋）陆翙：《邺中记》，中华书局，1985年版，第8页。

[22][23][43]（南朝宋）刘义庆撰，余嘉锡笺疏：《世说新语笺疏》，中华书局，1983年版，第357页，第873页，第634页。

[24]（唐）房玄龄等：《晋书·舆服志》，中华书局，1974年版，第751页。

[25]（南朝宋）沈约：《宋书》，中华书局，1983年版，第2090页。

[26]（南朝宋）范晔：《后汉书》，中华书局，1965年版，第853页。

[27][28]（晋）葛洪撰，胡守为校释：《神仙传校释》，中华书局，2010年版，第93页，第183页。

[30][37]鲁迅：《古小说钩沉》，《鲁迅全集》，人民文学出版社，1951年版，298页，第499页。

[32]（北魏）杨衔之撰，范祥雍校注：《洛阳伽蓝记校注》，上海古籍出版社，1958年版，第118頁。

[33]（南朝宋）刘义庆撰，余嘉锡笺疏：《世说新语笺疏》，中华书局，1983年版，第24页。

[34]（清）赵翼撰，王叔民校正：《廿二史札记校证》，中华书局，1984年版，第170页。

[38]（南朝梁）萧子显：《南齐书·高帝纪上》，中华书局，1972年版，第11页。

[39]李泽厚：《美的历程》，生活·读书·新知三联书店，2014年版，第89页。

[40]（晋）干宝撰，汪绍楹校注：《搜神记》，中华书局，1979年版，第83页。

[41]（晋）崔豹撰，牟华林校笺：《古今注校笺》，线装书局，2015年版，第195页。

[42]蔡元培：《诸子集成》，岳麓书社，1996年版，第166页。