隐于辽阔中的呼伦贝尔

○艾平

在旅游盛行的当下，呼伦贝尔已经成为一个热词。再加上一首《呼伦贝尔大草原》的推波助澜，我的家乡已然路人皆知了。

出租车或者滴滴，犹如偌大中国一个民间视窗，我因好奇，经常地触屏一下。在上海，在北京，上了车，和司机师傅近在咫尺，往往要相处一半个小时，不管现场是默片，还是泡沫剧，我总是积极地与司机聊天。每每聊起呼伦贝尔，现场的互动立马升温。司机要么告诉我他什么时候去过呼伦贝尔，要么告诉我他十分想去呼伦贝尔看草原，更多的是向我倾吐关于草原的种种赞美和种种好奇。我呢，到底掩不住文人的底色，一发而不可收地开讲，直讲到下车，仍然意犹未尽。我甚至鼓动起来一个说走就走的自驾游团队。这几个北京青年，走到大兴安岭山脉脚下的阿尔山，突然给我打电话，接下来一路让我做电话导游。他们先穿越美不胜收的樟子松林地，饮饱一肚子甘泉般的空气，然后继续前行，进入草原腹地，染一身绿野长风。这时，他们向我提出了一个许多人都问过我的问题—草原辽阔无边，一个平坦就是几百平方公里，四野茫茫，不一样的风景在哪里？

呼伦贝尔市位于中国版图最北部，大兴安岭山脉从西南到东北纵贯这片土地，长达七百公里，岭西北是茫茫十万平方公里的呼伦贝尔大草原，岭东南连接东北三江平原。大兴安岭山脉逶迤起伏，十二点六万平方公里的森林、两万平方公里湿地、五百多个湖泊、三千多条河流，散布在山里山外，是北中国最大的生态系统。呼伦贝尔居住着蒙古、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等少数民族，每一个民族都保持着传统的民俗民风，独具文化特色。亘古以来，这里山林碧透，大地葱茏，素有“绿色净土”“北国碧玉”美称。历史上，北方少数民族在这块土地上生息繁衍，演兵练武，然后走出草原，登上人类历史大舞台，因此呼伦贝尔被翦伯赞称之为中国历史的后院。

匆匆到此一游的人们，只能看到草原博大的苍穹，看不到风景的细节和深度，看不到天人合一的默契；只能看到地上的马群和天上的白云，看不见大地的呼吸、岁月的足印。事实上，草原茫茫，却不可以用千篇一律来注解。而我，那个在草原上奔走了一辈子的呼伦贝尔人，那个把生命的每一分钟都用于热爱草原的作家，很想告诉你一个隐于辽阔中的呼伦贝尔。当然，对于博大精深的呼伦贝尔，我所说的只能是一些个人经历。

哈吉苏木

苏木为蒙语的音译，是乡镇的意思。在呼伦贝尔地标性景观—百折千回的莫日格勒河两岸的哈吉苏木草原上，居住着通古斯鄂温克牧民。“鄂温克”，是鄂温克族的民族自称，其意思是“住在大山林中的人们”。由于历史的原因，不同地区的鄂温克人被分别称为“索伦”、“通古斯”和“雅库特 ”。 “通古斯”，是指居住在哈吉苏木和锡尼河附近的鄂温克人。他们是来自贝加尔湖畔的古老游牧民族，迁徙到呼伦贝尔已经一百多年了。

夏末，我自驾独行，从海拉尔出发，沿着海拉尔—额尔古纳高速一路向北，过哈达图收费站，下高速向东走草原小公路，行驶不足十公里，到达鄂温克民族乡—哈吉苏木。

远远地就看到了模仿鄂温克族帽子造型建设的民族博物馆，这是一定要像读一本书那样参观的所在。你在此可以走进通古斯鄂温克人的悠久历史，也可以欣赏其鲜活的现实生活展示，你对一个古老民族的了解和敬重，将从这里开始。

我走出博物馆，在苏木政府门前的水泥路上遇到了一个牧马人。他的马群大约有三十多匹，由一匹鬃毛飞扬的儿马子带领着，正在水泥公路上旁若无人地海逛。马蹄原本与有弹性的草地相配，即使上了铁马掌，也不适合在坚硬的水泥路奔跑。随着牧区的城镇化，如今的马儿似乎有了些进化，那纷纭的马蹄声在水泥路上哒哒响着，像是给周边的汽车轮子伴奏。牧马人似乎和他的马群没啥关系，离得挺远。马群任性地徜徉，年轻的母马们不时尥个蹶子。不知道是什么意思，是寂寞？或者兴奋？小马驹都快一岁了，还紧紧跟着母亲吃奶。路旁正营业的面食店门前有阴影，为了避开针一样尖利的阳光，马很快在那儿扎了堆儿，把面食店的门窗堵住。牧马人一身西装，只有脚上的马靴提醒着他的身份。他朝我一笑，咖啡色的脸上牙齿显得很白，眼仁以外的部分也很白，让我想起巴维尔或者肖洛霍夫的小说。在我上汽车系安全带的工夫，牧马人上了马背，骣骑，没有鞴鞍子。逆光中，我看着他和马群的剪影飞起来了，背景是远天和无垠的大地，脚下是柔软潮湿的草原，那浓黄色的蒲公英花儿，在马蹄下倒了又立起来，竟如一片繁星闪耀。汽车不准下道碾压草场，我停车，目送马群。

出了苏木小村，每一个游客都会去的地方，是著名的阿达盖冰泉。一泓泉水事先不露声色，突然在绿色的花草脚下溢出，直到那翡翠一样的涓流，显现在几十米外的马路边缘，你才会发现它的存在。真真是润物细无声。我摸一下泉流浸润过的泥土，很凉，原来那些花草一直在冰冷的水里长着。我想生就这泉水的大地深处，应该有一个恒久的冻土层，只因为大地缝隙导入的一丝阳光，她便如醉如痴地融化了自己。即使到了冬天，阿达盖冰泉依然汩汩涌流，用冰冷的热度推开满地的冰雪，给这片草原母亲般的恩赐。骄阳如火的此时，人们远道寻觅而来，一杯阿达盖的泉水下肚，自会得到冰冷的慰藉，水中丰富的矿物质簌簌地在血管里流动，人们满身的燥热随汗溢出，冰凉感也一并消失，不会在体内淤积。

阿达盖冰泉，是哈吉人的珍爱，也是哈吉人接待客人的一种礼仪。我身旁，一个皮肤白嫩的鄂温克姑娘，拿着一个玻璃瓶，正弯腰给她的客人接水，她玫红色的袍子铺在绿草上，长发垂在水面上抖动，时而收回被泉水冰麻的手，不停往自己脸上拍着水珠，手上的水珠散落，在阳光中染上金色，仿佛一幅“冰泉冷涩洗凝脂”的画儿……

我接了一桶阿达盖冰泉水上车，选择从东南小路离开哈吉苏木小镇，过阿尔山嘎查，返回海拉尔。嘎查是蒙语音译，意为牧村。呼伦贝尔草原的牧村，说是一个村，由于草场分割，一家家离得很远，往往是几公里、一二十公里 。

放眼望去，草原就像绿色的丝绒地毯，覆盖在平缓起伏的大地上，唯有那间簇新的红砖房，那座洁白的蒙古包，那排天蓝色的铝合金瓦盖青储饲料库房，那给晚霞镀上金色的羊群、马群，是夺目的景点，仿佛一个童话即将在此开始。

我驶入草场的大门，走进蒙古包，达力玛奶奶正在床上摆扑克牌玩。她见到突如其来的我，只是轻轻一笑。见多识广的鄂温克人，不习惯喜形于色。奶奶今年七十五岁了，身子很硬朗，年轻时骑马放牧，现在每天忙着给放牧的儿子做后勤。她褐红的脸上皱纹密集，一双手却柔软细嫩，是个挤了一辈子牛奶，打理了一辈子肉食，手不闲地忙了一辈子的草原母亲。她乐观开朗，说起草原以外的事情头头是道。她告诉我，蒙古包外是太阳能发电机，还有有线电视的接收器，虽然眼下冰箱里的东西，有时因为电力不足冻不透，但是有了这两样设备，过起日子就不怕什么了。她的大孙子在呼和浩特上学，她经常在视频里和他对话。她说大孙子学的是美术，画的画很好看，拿出手机给我看，满脸都是光彩。我看到蒙古包里锅碗瓢盆擦得铮亮，地上的桶里装满油润润的牛奶，看来正预备做奶食。达力玛奶奶的蒙古包里还有一台旧式手动缝纫机，我看最低也用了小五十年了，给人以古朴沧桑的感觉。鄂温克人在重要的场合，是必须穿民族服装的，现在民俗活动多，文化活动多，人们往往必备几套不同季节的民族服装。其中那些传统的棉袍子、皮袍子，城里新兴的设计室、工作坊做不出来；即使做出来了，也把原本的敦厚做没了，到头来就像舞台上的演出服，好看不好穿。牧民还是喜欢靠奶奶这样的老人指点着，使用这老古董配以手针做的袍子。在蒙古包的西墙前，供奉着一个老寿星，案前香火缭绕，水果飘香。古老的鄂温克原是狩猎民族，走出森林后在草原上游牧，他们信萨满，也信喇嘛教。我问达力玛奶奶为何供着老寿星，她说不是—不是—这是土地爷。她带我走出蒙古包，指着四周的草原告诉我，这是为了求其保佑草原好。我觉得老寿星也好，土地爷也罢，终究是草原人的一种精神寄托。在这个多民族文化融会贯通，又难免浮躁的时代，达力玛奶奶心中时刻想着草原风调雨顺，水草丰美，苍生永续，恰恰体现了人类最朴实最神圣的精神。

告别了达力玛奶奶，我沿百折千回的莫日格勒河向西。呼伦贝尔草原地势开阔，在平坦中缓慢起伏。草原上的河流，大都发源于大兴安岭，在山间时往往静水深流，走入草原，就变得缓慢迂回，九曲十八弯。远看莫日格勒河，就像缠绕在绿色戏袍上的白水袖，只是比那舞台上的水袖更缠绵柔软，更悠长不息。

记得很多文人名家，曾经不辞辛苦地爬上路边的山坡，全画幅俯瞰莫日格勒河，久久不肯离去。老舍先生称莫日格勒河为“天下第一曲水”，端木蕻良先生把所有的赞美之辞给了莫日格勒—“我走过多少河，没有趟过这样的河；我看过多少水，没有见过这样的水。”

“在碧绿的草茵上面，莫日格勒河宛转萦回地流着……有人说，莫尔格勒就是流水的意思。因为它简直是九转回肠，百结相思，水路纠曲，辗转翻折，这段儿向东流，那段儿向西流，这段儿向南流，那段儿又向北流。

“有人说，莫日格勒就是聪明河的意思，因为这条水，含情脉脉，顾盼生辉，流动着一副伶俐巧慧的眼波的缘故。

“也有人说，莫日格勒是交结的意思，因为它曲曲弯弯，缠绵不断互相纠结的缘故。

“莫日格勒河没有多宽，窄窄的像一幅绦带，尽是任情折转，成为全国第一条曲水。历来人们都艳称兰亭曲水，但是兰亭的曲水怎么能比得上莫日格勒河的百转千回！”

二〇一四年，我陪蒋子龙先生来到这里看莫日格勒河，他站在河畔的山上激动不已，情不自禁地欢呼雀跃，此后说起来这条河，总是赞叹不已。

前面是莫日格勒河的浅滩，河中的鹅卵石清晰可见。草原上的河流全靠大自然的掌控，有时丰沛，有时干涸，有深流，也有散漫。今年雨水好，浅处河水齐马蹄子。我想过河摘些野韭菜花，回去制作吃羊肉的配料。把车停在河边，等着在河中纳凉的马哥们儿让路，谁知它们一匹匹没事儿人似的，尾巴甩来甩去，扬起水花给身体驱热，也轰赶蚊虫，悠然自得得很。我只好轻轻一按喇叭。它们听懂了，让开几步，回头看看我，又停下了脚步。我前行几米，再按喇叭，它们又温和地让开几步。我就这样一点点地趟过了河。

只有草原人知道，其实马很少躁动，就像草原一样原本是安详不慌的，人们乐于欣赏的是它们生命中最痛苦的壮烈。

莫日格勒河绵延三百余公里，只有向上回溯，越过喧哗的旅游景点，直至静谧的阿尔山嘎查附近，河流的真颜才会渐渐为你打开，草原的非凡才会纷纷涌来。这是隐于辽阔中的风景，也是旷世犹存的地理记忆。

莫日格勒河两岸美到让人落泪—此刻，那水墨线一般抒情的远山，那母体一般温柔的原野，那嫁女一般不愿离去的回环碧水，那绝尘透明的蓝天，全然静默，构成巨大的绝尘之境。我开车不便拍照，又想到，即使拍了，恐怕也拍不出这里隐秘般的气韵，反而将这美的一切扁平化……

如果你相信我的话，到呼伦贝尔首府海拉尔，选一位好司机，按我提供的道路行走，就能看到我笔下的哈吉苏木和莫日格勒河。如果你怀有热爱，草原将永远在你心中。

汗马一夜

大兴安岭山脉北段的七百公里，从西南向东北纵贯呼伦贝尔，是国家巨大的泰加林宝库。一九五一年春天，为了新中国的经济建设，国家邀请苏联工程学院专家和中国林业工作者一起，对大兴安岭林区进行了一次秘密考察，在掌握了第一手资料以后，开始了对大兴安岭森林长达五十年的采伐。值得庆幸的是，当时相关部门接受了苏联专家苏晓夫的建议，将位于大兴安岭山脊汗马段的十万余公顷原始森林原样保留了下来。如此，等于为全球亚寒带留下了一份亘古的标本，也让我们在尘嚣滚滚的工业时代，有机会走进一片绝尘的生态秘境。历史上，除了鄂温克猎人和他们饲养的驯鹿群，没有谁曾经在这片原生态林地腐殖层上走过；除了野生飞禽走兽鸣叫，没有别的声音划破过这里的宁静。如果我们看卫星视频，就会发现，汗马自然保护区的形状就像一片树叶，搭在大兴安岭高高的脊背上，而无数的小溪河流湖泊，就像是细若柔丝的叶脉和点点滴滴的露珠，在叶片上轻轻抖动。

一件来自汗马的雄性黑嘴松鸡标本让我眼前一亮。

这大自然的造物实在漂亮。它通身的颜色近似于斑斓的山野，颈羽、脊羽由黑渐蓝再变成绸缎般的绿，翅膀突兀地呈现出两片浓重的琥珀色，在身体的最后端，是黑色带白斑点的尾羽。森林峰固定的食物，滋养了它通身丰厚的羽毛，使之油光铮亮。雄性黑嘴松鸡眼眶上那两抹极鲜亮的大红，将它的双眸衬托得十分明亮，使这大鸟显得精神抖擞，器宇轩昂。这个标本保持着引颈高歌的姿势，嗉囊凸起，置喙大张，尾羽展开到极致；仿佛仍然置身林间的求偶场，好像头顶的松枝上还有目光，那些非王子不嫁的雌松鸡还在注视着它，于是它不惜殚精竭虑，为了赢得爱情一刻不停地叫着……

朋友告诉我，在大兴安岭深处的汗马自然保护区还可以见到这种黑嘴松鸡。我立马萌生了去看看的念头。

二〇一六年四月三十日上午，我带领《骏马》编辑部编辑王冬海、乌琼和根河市文联主席张红梅、摄影家双柱沿着塔利亚河艰难前行。一路上，寒冷正在和春天的阳光较劲，白天酥软融化，被车辆压成各种凹凸不平，晚上凹凸不平结成冰，上午的道路就成了坎坷起伏的冰场。老司机包虎只能不停扭动方向盘，半踩着刹车前行。山路险峻，塔利亚河一会儿在山崖下奔流，一会儿又出现我们汽车轮子旁边；一会像瀑布一样出现在正前方，一会儿又消失在密林的深处。走得慢，我们得以欣赏了这条多姿多变的河流。塔利亚河是汗马水系的主脉，一路吸纳了十五条小河，奔向山下。蓝天碧透，白桦在天际摇曳，河床里堆满了倒木，给落叶和倒木染成红茶色的河水波浪跌宕，推动白玉般晶莹的大冰块互相冲撞，把个安静的世界弄得有声有色，让人感觉在列维坦的画境里漫游。

走进汗马，地上的腐殖层柔软丰厚，散发着芳香和潮湿，千年的松树、纤细的白桦、矮小的老头树、枯死的站杆、倒下的朽木、丝绒般的苔藓、奇异的云芝山菌、缭乱的灌木、无数草本植物，交织成一个庇护万物的博大母体。汗马有两百九十三种动物，没有谁是主人，只有生物链。比如一只松鸡，它吃虫卵，吃小昆虫，吃桦树芽，吃松树芽，最后可能被大金雕吃掉，化为泥土，去养育虫卵和树种籽，周而复始地永生。然而对于每一个动物来说，活下去是唯一的信念，保留基因是其本能的行动。

黑嘴松鸡是国家一类保护动物，是汗马的明星物种。平日里它们栖息在密林中，每年的四月末五月初，到固定的林间空地相聚，开始求偶交配，其场面轰轰烈烈，像一场壮丽的歌舞剧。主角当然是漂亮的雄松鸡，它们凌晨就开始了几乎不间歇的鸣叫，还打开尾羽和双翅，低飞曼舞，旋转奔跑，极尽作秀示威晒翅膀之能事，只为招徕期待已久的爱情。一只只雌松鸡，千呼万唤始出来，来了也不露声色，蹲在松树枝上不动，像一个员外家的千金小姐，在楼台上久久观望着，存心要把手中的绣球攥出水来。直到雄松鸡们的演出达到淋漓尽致，鲜衣怒马的王子脱颖而出，雌松鸡才梨花带雨般凑到这只雄松鸡跟前，开始娇羞亲热。而那些稍逊风骚的雄松鸡，并不懂什么叫抽身退步早，它们试图横刀夺爱，气昂昂走到母松鸡的旁边作勾引状，显得暧昧又鲁莽。是可忍，孰不可忍？王子冲冠一怒为红颜，不惜与同类大打出手。由于荷尔蒙的驱动，雄性松鸡之间的搏斗惨烈无情，最卓越者，往往在羽毛散乱、眼睑撕裂之后妻妾成群；失败者们落得个灰头土脸，站在一旁傻看胜利者的鱼水之欢，并不知道自己失去了绵延子孙的权力。

据说欧洲历史上曾经有这样的一幕—女人们生了孩子，必须经氏族长老们验收，身体发育不佳者，随手抛入大水池浸死。这残酷的习俗，看起来惨不忍睹，却也是对基因进化的一种贡献。生命延续是百代千年的大道，物竞天择，优胜劣汰，不可以简单地使用恻隐之心。

到达当天的下午，汗马自然保护区管委会主任李晔，陪我们步行参观保护区境内的塔里亚河。李晔不仅通地理，通动植物，更善于将实践经验与先进理念融会贯通，堪称汗马达人。我信手从地上掠来点什么，他立即就能说出此物的学名和用途。诸如塔藓的种类、杜香的药用、木耳和石耳的不同等等，如数家珍，头头是道；路上看到几堆动物粪便，他马上就能告诉我，哪个是紫貂的，哪个是狍子的；遇到一堆散乱的羽毛，他一看就辨认出来了，那是被猞猁吃掉的花尾榛鸡的残骸。他一路向我们传达他的生态保护观念，即除了防火、防盗伐、防盗猎，不要干预大自然，任其保持原始状态就是最好的管护。他非常高兴的事情是，自己使用红外线照相机，拍到了驼鹿群的活动，其中一个镜头里闯进六只驼鹿，显然那是一个幸福的家族，个个营养充足，毛皮油亮…… 说起黑嘴松鸡，李晔也是了如指掌，他说明天早上两点出发，让我们去看松鸡求偶。

夜里，我们一行五人集中住在一个大房间里。大家和衣而卧，等待凌晨。汗马的地理位置接近北纬五十二度，虽然已近五月，到了夜晚，还是非常冷的。铁炉子里烧着木柈子，散发着温暖，也散发着松油的芳香。已经奔波了一天的三男两女五个伙伴，倒头便发出鼾声。我激动得久久不能入梦，辗转反侧间，发现室内亮如白昼，身边同伴们的睡容清晰可见。原来光亮来自窗外，我想应是管护站不熄的院灯。

我悄悄走出房间。哪有什么灯火，染我一身的原来是千古的星光！这真是—星光如水水如天，一朝都到眼前来！汗马的星空，我该怎样形容你？像巨大的王冠镶嵌着数不清的宝石？像一袭天鹅绒长裙缀满明润的珍珠？像开阔的舞台上闪烁着密密匝匝大大小小的灯光？不对，全都不对。汗马的星空不仅璀璨，还是活生生的、有温度的、熙熙攘攘的、扑朔迷离的。仰望之时，我感觉到那繁星密布的银河，那些光彩夺目的巨星，那勺子一样排列着的北斗七星，就像明亮的雨滴，在徐徐坠落，时刻扑面而来，一点点地逼近我，却又永不相许。

我的眼睛慢慢湿润了。我决定不再睡觉，就坐在外面看星星。

凌晨两点，我们穿上最厚的衣服上车出发。我们的汽车遇到了两只横穿马路的小驼鹿。据我们后来的描述，李晔认定这两只小驼鹿大约在一岁半左右。见到车灯，一只小驼鹿立马消遁于路基下的密林，另一只小驼鹿像静物那样立在雪亮的车灯光线里，支楞着耳朵，瞪着眼睛看我们，让我们看了个清清楚楚。它头顶上长出了小小的鹿茸，脊背的驼峰浑圆凸起，浑身的毛皮金黄油亮，正如一个朝气蓬勃的英俊少年。片刻，它似乎听到了某种召唤，满血复活一般，转身跳下路基，不见了。它的母亲应该就在附近。

行驶了半个小时左右，我们的车停靠在窄窄的砂石路上。一位工作人员打开手电，引领我们走入漆黑的森林。气温在零度左右，脚下的路坚硬又泥泞，还横七竖八地倒着朽木，无数灌木之手，从前后左右拦扯我们的衣服，人们接二连三地陷入泥水，不停地趔趄、摔跟头。不过谁也顾不上满身的泥泞了，因为那雄松鸡“梆、梆、梆……”的求偶叫声，像石头雨一样，很立体地笼罩着森林，没有间歇，紧锣密鼓，一声比一声急迫地催促着我们。我们的脚步不由自主地加快再加快。

由于在黑暗中走得艰难，我们在林地里走了不到一公里，感觉像走了很远。当工作人员放低了嗓子：“别说话，快进去！”我们才发现自己眼前有顶迷你帐篷。帐篷很轻，工作人员轻轻一举，便把我和王冬海、乌琼扣在了里面。接着，他又把红梅和双柱扣在了对面的另一顶帐篷里，踩着落叶簌簌地远去了。

看看手机，凌晨两点半，距离松鸡求偶结束还有四个半小时。在这四个半小时中，雄松鸡随时可能开始跳舞，我们必须有足够的耐心守候观察。我们蜷坐着，不敢说话，只是从四个小窗口向帐篷外看。林间的空场，依然有树木，只是稍微稀疏一些。明亮的星空被一株株树遮挡无余，到处一片漆黑，几乎什么也看不见，只听得“梆、梆、梆”的叫声越来越响。我们三人把眼睛看到酸疼，突然从窗口发现三米距离处有个黑影，果然是一只高大健硕的雄松鸡！我们挤在一个窗口，屏神静气，死盯着它，只盼着它开始舞蹈，让我们留下几张照片和一段珍贵记忆。可是这只松鸡既没有跳舞也没有唱歌，也不展开翅膀，就那么直立着，偶尔踱几步，真不知道它在想什么。

我们的动静，似乎没有惊动松鸡，它离我们如此之近，一动不动地站立了起码十分钟，接着以散步的节奏从我们眼皮底下走过，慢慢隐入夜色。回来后我查了资料，证明我们还是在某种程度上引起了松鸡的警觉。松鸡平时对风和各种声音很敏感，只是在发情期有些痴呆，求偶时它叫起来会失聪，不叫时也不如平常机敏。

黎明，当天亮到能看清周围的环境时，我们已经快要冻僵了。帐篷矮，地面像冰面一样拔凉，我们不能站直身体，只好不断地在坐和跪两种姿势间转换。这时我们搞清楚了，“梆、梆、梆……”的石头雨，来自四只雄性松鸡，包括刚才躲开我们的那一只。它们各自开辟一块地盘，拼命呼唤着爱情。它们原地转圈的身影，一会儿被树干遮掩，一会儿又出现在树的缝隙间。透过相机镜头可以看到，它们鸣叫时置喙一直不闭合，全靠喉结的振动发出声音。它们足足叫了四个小时，一鼓作气，没有间歇，让我们这些观察者捱得又冷又饿又困又焦躁。

根据事先的功课，松鸡在发情期，是每天都要交配的。雌松鸡一直没有露面，什么原因？

晨曦出现在东方，随后天下大白。看看表，六点半了，就是说如果在七点之前没有雌松鸡出现，我们的汗马之行，将抱憾而归 。

我们把头探出小窗户，环视四只雄松鸡，观察它们头上的树枝以及跟前的林地，确认没有雌松鸡在场。对面帐篷里的红梅用目光问我们，我一招手，大家举起帐篷，走了出来。恰恰就在此刻，我一眼看到一只雄松鸡头顶的树枝上，落下来一只娇小的雌松鸡。雌松鸡看上去和雄松鸡简直不像一个物种，它羽毛如暗淡的秋色，身子小于雄松鸡很多，头颅像没有鸡冠的家鸡，毫无姿色可言。朴素的雌松鸡走向雄松鸡，欲投怀入抱。我们赶紧重新钻进帐篷，准备静观以下的情节，可惜由于我们一时动作慌乱，引起了这对松鸡的警觉。只见雄松鸡迟疑了片刻，亮了一下美丽的翅膀低低地飞走了，随后雌松鸡向另一个方向飞去。其他三只雄松鸡果然痴呆，还在“梆、梆、梆……”

我们分析，飞走的那一只松鸡，应该就是这里的白马王子，它赢得了异性，美梦却未能成真，而我们正是棒打鸳鸯的罪魁。

我们在做什么？不过是对平等生命的惊扰而已。那春天里的爱情，被我们惊扰之后是否还可以重来？ 往深里一想，忽然意识到，为了活下去，动物会在它的基因里悄然积攒经验，而我们的惊扰，在松鸡梦魇般的记忆里，将成为抹不去的阴影。如果人类最终成为它们生命本能中的敌人，当它的子子孙孙看见我们的时候，其心理状态会像我们的孩子见到了毒蛇、豺狼一样。

在归途中，我们遇见了一只美丽的雪兔。蓝灰色的脊背，雪白的肚皮，身子颀长，生就一对玲珑的大耳朵。不知什么原因，它表现得很友好，老老实实地蹲坐在路边给我们当模特，对闪光灯和快门毫不惧怕，让我们拍了个够，直到摄影家离它已经很近了，它才不慌不忙地一跃而去。

汗马自然保护区距离根河市金河林业局九十公里，目前没有开发商业旅游，科学考察之外的游人，必须在管护站止步。不过，你能在汗马的外围走走，既不打扰汗马的静谧，又可以感受深山腹地的森林气象，偶遇来自于各种飞禽走兽 ，绝不枉无悔之旅。

基于1 660 mm2大截面碳纤维导线的特点，本文取夹嘴长度为350，325，275 mm三个方案，对导线夹紧状态进行了仿真分析，得到结论如下：

伊赫乌拉

伊赫乌拉是蒙语，意思是大山。伊赫乌拉是呼伦贝尔草原上一座非常著名的山，由丘陵和巨石组成。在一马平川的绿色大地上，一组丘陵像凝固的波涛伫立，不知何因，不知何时，每一座丘陵的头顶，都生出巨大的岩石。只见那些岩石，有的像一个伸向天空的拳头，有的像一排小马驹脖梗上的鬃毛，有的一面像跪卧的骆驼，另一面又像一只即将起飞的大鸟，有的像欲动的大龟，有的像一本打开的书。巨石矗立，座座顶天立地，一直将丘陵带到了云端。如此，这片圆润的草原，高出了地平线的格局，有了阳刚之气。来过的人们说，草原的风景都是隐藏在平坦里的，方圆几百里，能够让你眺望到的，只有伊赫乌拉的石头马驹脖子。伊赫乌拉是草原的圣洁之地，不是旅游景区，没有围栏，到这里来看山看天，是很方便的。你驱车沿着G301海拉尔—满洲里高速公路向西，走出一百公里左右，进入新巴尔虎左旗境内，当路边出现一个蒙古驿站时，你向南看，就会看见那条直达伊赫乌拉脚下的便道。沿着这条便道驱车约二十分钟，伊赫乌拉就到了。

你走着走着，眼前突然站起个又高又大的人，那就是伊赫乌拉。他的脚扎根在茫茫的草浪里，岩石像他结实的肩膀，上面轮换栖落艳阳和冷月；风中，他器宇轩昂，大气凛然。岩石的最顶端有一座敖包，是虔诚的草原人用周边的石片垒建的。橘红的、宝蓝的、棕黄的、洁白的绸子缭绕在敖包上，和早晨的霞光在一起，变成了五彩祥云；一簇柳枝，插在敖包的石隙中，生出了根，发出了芽，长成了一棵棵柳树。

伊赫乌拉的天，幽蓝剔透，金光灿烂，像蓝蜻蜓翅膀组成的海洋，在太阳下面舞动。鹰飞过来，用翅膀划开天上的云，落在岩石上，开始巡视四野。它的双眸冷若冰霜，它钩状的长喙紧紧闭合着，呈现出青铜造物的气质。它以君临天下的心态，准备获取想要的一切。

婀娜婉转的海拉尔河，在伊赫乌拉的视野里流过。河畔，零散着石板砌成的墓葬，那是一千多年前鲜卑人的遗迹。他们从大兴安岭的密林走出，沿着河水徘徊了一百多年，终于南下入主中原，建立了北魏；他们面对金戈铁马和烽火硝烟愈战愈勇，到头来却被柔软的农耕文化消融，变成了大海里无法追寻的一滴滴水。

在伊赫乌拉丘陵的阳坡上，可见一处四方形的断壁残垣，虽然历经风雨剥蚀，已经看不出原有的模样，但是轮廓还在，大门的位置还能看出来。它也是鲜卑人的遗迹吗？是一座城堡，还是一座庄园？一切都不得而知，但足以证明，寂静伊赫乌拉，曾经有过人马喧闹的岁月。

草原上的人们认为，登上了伊赫乌拉，你就在天上了，你的目光因此变得很远大，你能从一百里看到二百里，能看到大地升腾，云朵飞落，天地吻合，整个儿苍穹犹如银盆一样浑圆。敬拜了伊赫乌拉的敖包，你的双手就能摸到远来的春风，你的耳朵就可以听到明天的福音。所以人们总是在接完羊羔的六月来，把酒香留在冰茅草的须子上，把长调挂在银丹花的蓓蕾上，然后把喜悦揣在蒙古袍的胸襟里，带到风调雨顺的下一年。

记得十五年前七月的一天，我一个人坐在被太阳晒得发烫的岩石上，聆听草原的风声，和自己的心长谈，万没有想到河边的那个牧羊人会向我走来。我就这样结识了孟和沙老哥哥，他的名字含有久远的意思。

牧羊人孟和沙老哥哥说：我的腿不好了，下马容易上马难，只能坐在马背上和您说话，我这是在远方的客人面前失礼了。

孟和沙老哥哥说，一年里除了祭山的那三天，剩下的三百六十二天，这里只有他一个人在马背上看天，看鹰，恍然之间就过去了一个人的六十年。

于是，我写下了孟和沙老哥哥和鹰的故事。

“不知哪年哪月的那一天，鹰从巢穴里飞出来，在伊赫乌拉的天上盘旋了一圈又一圈儿，孟和沙感到套马杆的尖头开始动，像白枕鹤的羽毛那样轻飘飘地晃起来，他知道那是鹰俯冲时的气流。孟和沙将身子仰在鞍鞒上，看见了盘旋在自己头顶的鹰，看见了鹰腹部黄褐色的绒毛，看见了鹰肩胛骨铁色的光泽，还有那一双粗壮的螺旋爪，甚至看见了鹰屁股上灰色的屎渍……眼看那鹰直往下落，孟和沙一个鲤鱼打挺儿站起来，两腿木桩一样立在了马镫上，说话间他手里的套马杆已经甩出一个来回。原来鹰是瞄准了孟和沙身边的那只马驹。小马驹刚刚诞生，身上的羊水还没有干，血腥味吸引了饥饿的鹰。鹰被套马杆一击，立刻像爆炸的烟花一样弹起来，但是那双爪子比闪电还快，瞬间抓走了孟和沙头上的皮帽子。鹰很快发现那顶帽子没有血肉，就把它抛在了云朵上。帽子滚下来，像一只狐狸跌倒在孟和沙的马蹄前。

“孟和沙怒了，他一夹马肚子，就冲上了山顶，随后他的马群也跟着上了山顶。他掏出马鞭子直抽在岩石上，发出哐哐的回声。孟和沙相信鹰巢里的鹰听了之后一定魂飞胆散，那褐红色的眼皮一定会突突地跳。孟和沙是一个放牧过一千匹马的牧马人，那时候他多么年轻。

“当年轻的孟和沙变成了孟和沙大叔的时候，那只鹰也到了中年。一只中年的鹰不再孟浪，虽然它看见牧人的马群已经变成了比棉花还听话的羊群，但是没有忽略牧人手里的套马杆。曾经桀骜不驯的鹰，低下高贵的头。它飞过伊赫乌拉敖包，到远方寻觅银鸥、沙燕和田鼠。鹰把这些美食，垂吊在鹰爪上，高高地从孟和沙老哥哥的头顶飞过。孟和沙老哥哥久久端详鹰在天上飞翔的样子，细细琢磨鹰留在地上的影子。他知道每年都有两三只雏鹰，走出岩缝中的那个家。它们探出小脑袋，像一颗颗松果那样滚出来，或者落在岩石上摔得粉身碎骨，或者像一把伞似的撑开身子，两翅飘摇蹁跹，片刻后猛然高扬而起，从此一去不回头。孟和沙发现，留在伊赫乌拉的鹰是一对悲伤的父母，它们一遍遍地围绕着空巢滑翔，不时发出凄凄的鸣叫。后来，它们忘记了心中的创伤，恢复了以往的坚强。那只雄鹰一如既往，像牧马人般勤奋，每天远飞觅食，它的身姿永远那么硕壮，它的气势永远那么凌厉。或许磨难对于鹰来说，就像蒙古刀淬火那样，让自己更坚硬，更锋利。在孟和沙的心里，满是对鹰的敬意。

“鹰的疆域没有百灵鸟，没有旱獭子，即使霸气十足的狼也不敢轻易露头。马站立在自己的影子上睡着了，伊赫乌拉静极了。孟和沙从鹰巢里隐隐约约听到雏鹰细嫩的叫声，一声声愈发殷切，不由想起蒙古包里开饭时的情景，孩子们急吼吼地要吃肉，要喝茶…… 孟和沙的心变成了柔软的河水。

“羊群里的一只母羊流产了，羊羔在草窠里慢慢风干着。孟和沙抱起渐渐僵冷的小羊羔，摩挲着那柔软的羔皮，想着用这张羔皮做一双马蹄袖，放牧的时候戴在手上……到了牧归的那一刻，他看看伊赫乌拉上面的岩石，看看落日辉煌的草原，便把那只羊羔子从马鞍子上卸了下来，留在鹰的眼皮下……”

十五年间，我到过伊赫乌拉多次，再没有见到孟和沙老哥哥。我久久地仰望天空，有的时候耳边会出现若有若无的长调，那断断续续的歌声，你若集中了心思刻意聆听，反而就消失了。伊赫乌拉这座大山，让我深感人生不过是它脚下那一朵朵转瞬即逝的小花。

一年春天，我带着几位可尊敬的朋友来看孟和沙老哥哥的伊赫乌拉。在最高处朝南的岩石缝中，我们看见一缕缕苔藓样的污渍，那是鹰的粪便。鹰在这里坐窝孵卵，是因为这里险峻又有阳光。岩石南北两面的温差很大，一块面包，在南可以晒干，在北可以雪藏好久。我和朋友面南背靠岩石，果然感到一片温热。我拨开脚下的草丛，让朋友看—一抹嫩嫩的绿，已经在泥土里洇出。

谁说季节还在沉睡？西来的风撒下一把冰冷的钢针，为海拉尔河除了身上的积雪，掀开了盖头，看那河床吧—长长的蓝冰在雪原上闪耀光泽，犹如蓝宝石串起来的项链。向山下走去，我们远远就闻到了河水的气味，听到河底微微的水声。

我在这里找到一朵小花儿。这朵学名叫细裂白头翁的小花，已然凌寒开放！她从雪窠里长出来，体现出一种渺小的优雅。她是那么低矮，几乎是贴在地皮上长着；她是那么素淡，浑身是毛茸茸的灰，只有花蕾上一抹幽幽的蓝。我告诉朋友，这小小的蓝花，是草原春天的第一声呐喊，也是季节赐予牛羊的头道美食。

鹰在岩石上起飞，刚健的双翼从云间滑过。那是孟和沙老哥哥年轻时见过的鹰吗？