去东京，买一条正宗牛仔裤！

波莱特·珀海琪

皮牌上烙印着购买日期的牛仔裤

东京代官山常常被称作“东京的布鲁克林”。这里有着全日本最棒的牛仔服饰商店，众多牛仔商店与其他类型的街边商铺交相呼应，店里所有细致而精巧的商品都由传统手工艺人做成。附近还有书店可以快速了解牛仔相关知识。阅览书籍后，你能了解为什么代官山尽是牛仔夹克、法兰绒面料、牛仔布块和货车帽的商店。

从复制模仿到日本制造

日本人对牛仔（尤其是蓝色牛仔）的热爱始于二战。在战后占领期的日本，很多美国大兵拿着李维斯（Levi's）的二手牛仔裤到商店以物易物。那时，美国人是瞧不上牛仔裤的，他们宁愿把牛仔裤撕成碎布，当成纸巾一样塞进背包。日本人可不这样，喜欢牛仔裤的人很多，以至于商家愿意收集这些牛仔碎布，重新缝补后再卖给消费者。从那时起，日本制造商就将上千年的蓝染传统与李维斯501系列相结合，做出了世界上最精细的高品质经典牛仔裤。

到了20世纪70年代，美国工人的罢工导致日本纺织品的进口中断。为了做出真正的本土牛仔裤，日本制造商不得不发展自己的染色技艺。他们将股线染得浅些，并在靛蓝燃料中多次浸泡，一点点加深直至牛仔布完全染透为止。在这个过程中，他们特意保留了股线的芯白。经过长时间磨损，布料内部的白色就可以重新显露出来，这类褪色是机器做旧无法比拟的自然。日本牛仔裤终于从复制模仿走向“日本制造”。

如今在代官山UES商店里，店员牧野麻美正屈膝为一位新顾客测量尺寸。那一刻，这里跟美国中西部内布拉斯加州并无二致。当她在老式缝纫机前坐下时，英国摇滚乐队齐柏林飞艇的《全部的爱》已经响起旋律。她说：“李维斯只是一个开端，它给了我们很多创作灵感。但我们并不想一味地模仿别人，我们要有自己的特色”。

做褲脚时，牧野折起牛仔布边，她没有熨烫折痕，而是用一把木柄槌轻轻敲打。最后，她借助烙印机把裤子的购买日期烙在皮牌上。这条裤子售价23800日元（约合1520人民币），而那块皮牌将使之成为绝佳的纪念品。

店里销售的战后经典牛仔裤往往比较硬挺，这是因为使用了“原牛”面料。牧野表示，这些上浆牛仔裤没有经过水洗，而且如果想要达到理想的褪色效果，最好只洗一次，然后一直穿着，并保证至少六个月内都不再清洗。“刚开始穿的时候会感觉腰部比较紧，不是那么舒服，因为面料实在是太硬了。”牧野说，“不过一段时间后，裤子就会变得非常合身，那时就可以每天穿着它了。”

山根英彦是牛仔品牌Evisu的创始人，也是一家牛仔古着店的经理。他曾在书中提到：“我决心创立牛仔品牌时，就是想要打造如中学时去旧货店买东西的那种感觉。”Evisu是对李维斯的一种“复古”演绎，不仅发音接近，就连其裤子后袋的海鸥状标志也颇似李维斯后袋的弧形车花。在Evisu的代官山分店，店员斋藤安石双手染上靛蓝颜料，正在一堆牛仔摩托车头盔、牛仔腰包和牛仔高尔夫球包中，俯身为一条裤子的背面勾画显眼的海鸥图案，以期让这件艺术品有别于李维斯。

东京代官山有着全日本最好的牛仔服饰。

UES商店

Evisu牛仔裤后袋图案

Warehouse&Co.追求完美复刻李维斯501系列。

经典永流传

相较于其他品牌，Evisu真正打破了对李维斯的仿制模式。正因如此，大卫·贝克汉姆会穿Evisu的衣服，饶舌歌手Jay-Z也愿意在歌曲里为其免费宣传。不过，这招致了一些雇员的反对，尤其是那些想要完全复刻李维斯501系列的人。

“现在的牛仔裤，不管是紧身的、窄脚的还是宽腿的，时间久了看起来都很奇怪。但是经典的501牛仔裤，即便是20年后，仍会像现在这样受欢迎。”《洋风和魂：日本的美国风尚留存》一书的作者大卫·马克斯说。

如何才能制作出一条正宗的牛仔裤？答案是严格按照过去的工艺来制作，而日本人正是这么做的。

坚持经典的Evisu前雇员们分创出一些品牌，他们都忠于牛仔裤的传统制作工艺，只不过程度不同罢了。从铜铆钉到链式线痕的卷边，从经典剪裁到赤耳包边，都表明这些产品是小批量生产出来的。在马克斯看来，这是一种真正的儒家作风，“上世纪30—60年代的李维斯501系列就是完美牛仔裤的典范，那时美国人还会精益求精。日本人的做法就是向我们彰显美国业已丢失的宝贵精神。”

Warehouse&Co.是这类品牌的代表之一。销售与公关经理藤木正树表示，“我们追求的就是做出和501系列一模一样的牛仔裤。”这家即将迎来25周年店庆的品牌没有更改过经典牛仔裤的任何操作流程，纱线类型、纺织方式与染色技艺从未变过。店里一款牛仔裤的制作方式与19世纪美国西部的牛仔服一模一样。每件牛仔产品的标签上都有“谨防假冒”四字，“正品”一词在官网上也从不缺席。

如何才能制作出一条正宗的牛仔裤？答案是严格按照过去的工艺来制作，而日本人正是这么做的。

[译自美国《纽约时报》]

编辑：要媛