彤子
Givenchy的破洞牛仔裤
日本漫画家矢泽爱的作品《NANA》
好好的牛仔裤干吗要挖这么多洞?让我们看看破洞牛仔裤的“撕裂”叛逆史。
自1853年李维斯开始批量生产牛仔裤至今,牛仔裤已经有小200年的歷史了,因为坚实耐磨、方便洗涤,牛仔裤作为“工服”进入人类服装史的舞台。
直到20世纪60年代,牛仔裤也和时尚沾不上边。那时的西方人民正处在攀比消费期,追求名牌。当时著名的时装设计师奥西·克拉克曾说:“我愿为所有美丽的事物一掷千金。”
任何时代、国家都有和主流文化唱反调的“爱好者”,在大部分人追求高消费的时候。一群穿着牛仔裤的叛逆“坏小孩”展开了一场与主流文化的对抗。
那个年代著名的朋克明星伊基·波普,为了表达对奢侈品和高消费的抵制,当众撕裂了自己的牛仔裤,并持续穿着破洞牛仔裤出行,使破洞牛仔裤变成了叛逆精神的象征和符号。
当时的嬉皮士们纷纷效仿伊基·波普的行为,努力磨破自己的牛仔裤,他们认为破洞牛仔裤代表对奢侈品的讽刺和鄙视:宁愿把素朴的服装穿(撕)烂,也不愿意向高消费屈服。
牛仔裤生产厂家嗅到了商机,争相推出各种款式的破洞牛仔裤。一直占据英国时装界中心位置的先锋时装设计师维维安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)也对朋克文化情有独钟,设计了大量破洞牛仔裤的时装,被奉为时装界的“朋克教母”。
维维安· 韦斯特伍德影响广泛, 日本漫画家矢泽爱的作品《N A N A》中,女主角大崎娜娜的衣服、首饰大部分来自V i v i e n n eWestwood品牌,特别是她那些永远有洞的牛仔裤。
最终, 破洞牛仔裤和“ 撕裂(R i p p e d)”文化一起席卷了整个朋克圈和商业市场。无论是专门的摇滚乐队,还是朋克风格流行歌手,破洞牛仔裤都是他们的“标配”。
破洞牛仔裤也成了“朋克时装”的代表,变成了一种另类时尚,它的生命力比朋克文化更持久、更易传播、更具商业价值,还卖得更贵!因为在牛仔裤上“挖洞”增加了更多道制作工序。
都说“衣不如新”,破洞牛仔裤偏偏催生了“服装做旧”产业。在B B C的某部纪录片中,印度牛仔裤加工厂的工人自豪地介绍:“我们的技术能用5分钟时间,使牛仔裤达到穿了5年的磨损效果。”
伊基·波普可能没想到,他的撕裂改变了牛仔裤的命运。
//摘自壹读微信公众号,本刊有删节/