浅析服装样板缩放技法

王瑞芹 李 鹏 贡利华

邢台职业技术学院 服装工程系(中国)

多规格大批量是服装工业化大生产的典型特点。为满足不同年龄、体型及穿着习惯的消费者需求，同一款式的服装需要具备不同的规格和号型，因而样板缩放技术在成衣生产中举足轻重。样板缩放应遵循两条原则。首先，缩放好的各号型样板必须确保服装的造型结构不变，必须做到各号型之间“型”的统一；其次，样板缩放是单件制板的再现，必须按照人体结构与生长规律，结合服装结构设计方法缩放，满足“量”的变化规律。

按照国家标准或客户要求制作各系列成套样板时，即便采用服装CAD制版系统，仍需制版师具备手工制版、手工样板缩放及成衣制作的能力，以便在样板缩放时根据各规格或号型系列的变化规律，确保各型号服装样板保型、保量。

本文以女装原型上衣为例(图1)，详细解析样板缩放的程序及技术要点。

图1 女装原型上衣

1 制作母版

无论采用何种样板缩放方法，均需制定标准母版即基准样板，又称中间规格样板，其目的是尽量减少各型号间的误差。制作标准母版是在充分了解面料性能、款式风格特点、销往的国家和地区、消费群体定位等信息基础上，根据人体数据、订单要求及相关标准，确定服装结构造型中的余量及服装各部位成品规格，最终制得母版如图2所示，图中BP表示乳峰点。

图2 女装上衣母版

1.1 余量设计应考虑的因素

1.1.1 身体的活动量与余量

服装结构设计不仅要考虑穿着美观大方，还需考虑人体活动需求。由身体活动需求产生的余量设计主要体现在以下6个方面：

——呼吸使胸部扩张的活动量与余量；

——关节部位屈伸需要的活动量与余量；

——对日常动作不产生阻碍的最低限度活动量与余量；

——满足不同行业着装需求所需的活动量与余量；

——针对特殊体型的余量处理；

——从新生儿到老年人，依据人体生长规律、体型变化所需的余量处理。

1.1.2 成衣覆盖率所需余量

工业化服装样板制作是针对不同型号、不同体型、不特定的多数人，必须先对人体测量数据进行上下归靠、正确归档，再进行余量设计，以提高产品覆盖率。

1.1.3 造型上的余量

造型上的余量指根据服装设计与市场流行式样，为某种外观造型而设计的余量。

1.1.4 面料素材不同所需的余量

在确定成品规格尺寸时，应考虑包括面料缩水率、热缩率、缝缩率、弹性及特殊材质需求，进行余量设计。

1.1.5 其他考虑因素

除上述因素外，余量设计还需考虑性别、款式风格、身体各部位尺寸的相互关系。实际生产中成衣规格多以身高(h)、成品胸围(B)、净胸围(B*)为参照值，结合服装的款式造型，参考经验计算式确定成品规格。以成品胸围尺寸的确定为例，根据计算式：成品胸围(B)=净胸围(B*)+内衣厚度，结合服装款式及穿着对象，确定成品所需余量如表1所示。

表1 不同成品胸围尺寸所需余量

单位：cm

1.2 标准母版的修订

充分考虑各种余量，制作出标准母版后，对其进行修订是提升产品品质的重要环节。

1.2.1 修订注意要点

修订标准母版应注意：不能改变服装风格；要考虑消费者喜好；要依据企业所定位的消费群体的需求进行调整；要符合企业的成本、生产效率、工期要求；在确保产品品质前提下简化缝制程序；要考虑设备性能、所需材料特性要求；产品规格要统一明确。

1.2.2 主要修订内容

对标准母版的修订通常体现在以下几方面。

——有关余量问题：三围余量是否与服装的型号匹配；三宽尺寸是否合适(高端行业商务职业装对此要求尤其严格)；袖窿深度与袖山高度是否匹配；落肩尺寸与款式风格、垫肩是否匹配；袖窿弧线、袖山弧线、袖山吃量是否符合产品需求。

——缝合部位连接状态：前后肩线、领口、袖窿连接下摆线等部位连接是否平滑顺直；小肩吃量是否合适；各纵向设计线是否对齐；领里、领面与身片是否吻合；裤子、裙子等腰围线的连接状态是否合理。

——母版上的记录内容：每片样板名称、型号及纱向线等。

——核实左右对称样板数量，避免遗漏。

——其他细节，如重要结构线、扣位、省位、袋位及合印记号(缝制标记)等。

2 设置规格系列

标准母板是样板缩放控制“型”的依据。根据标准母板成品规格并结合产品风格特点，可整理出各个号型的主要数据，推算出各号之间的档差数值。在实际应用时，还需在此基础上，根据服装款式的结构，再推算每一个结构点应缩放的量。规格系列设置是控制样板缩放“量”的依据。以女装原型上衣为例，其规格系列设置如表2所示。

表2 女装原型上衣规格系列设置 单位：cm

3 样板缩放技法

样板缩放原理包含数学中的相似性原理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相似变换原理[1]。服装号型规格系列样板是以标准母版为基础，以规格档差为依据，按照一定的比例进行点、线的移动绘制而得。

服装设计实际应用中，根据样板缩放原理在各环节采用合适的缩放技法，即便对于款式复杂的服装，也能做到各型号“保型、保量”，进而确保产品品质。

3.1 原型分割

原型分割是以服装构成、人体体表划分为基础，运用数学思维，为方便样板缩放而进行的分割，分为横分割与纵分割。横分割为采用竖线对衣片的围度或宽度进行分割(图3)；纵分割为采用横向线对衣片的长度进行分割[2]。为便于整体分析，原型的纵、横分割也可在1张图中体现，如图4所示，图中BL表示胸围线。

图3 原型的横分割

图4 原型的纵、横分割

3.2 确定扩缩部位

以分割为基础，采用单件制版的各结构计算式，可计算出扩缩数据。如，袖窿深=B*/6+7，通过计算分析可知，袖窿深部位扩缩数据为胸围档差(B差)/6，即4/6 cm。 样板缩放是单件制版的再现，但与单件制版相比，效率大幅提高。后文每个结构部位的缩放以此类推。图5中红线所在区域宽度及长度为图1女装的扩缩部位。

图5 扩缩部位

3.3 确定基点(线)

通常将母版上相交的两条线的交点定为基点，相交的这两条线定为基线。尽管基点(线)可定在母版的任何一个位置，但在实际的服装样板缩放工作中，基点(线)需根据产品结构特点和目标消费群来确定。为方便拓板和确保样板准确，应尽量避免线条重叠。基点(线)的位置决定档差的计算方法、缩放部位的数据分配、各档样板轮廓线条的走向，这是样板缩放技术的重中之重。因此，基点(线)应优选最佳位置。通常缩放完成的图形，大号均在外面，小号均在里面，以重叠的线条最少为准。以后身片(图6)为例，经大量实践证明，图6中所示基点为最佳选择。

图6 确定基点

3.4 推算扩缩量

基点确定后，需综合分析分割后的每处结构部位特征，按照单件结构制图中各计算式，推算各结构部位应该扩大或缩小的量。以扩大型号为例，依据女装原型上衣规格系列设置中各个型号之间的档差，对于整件服装样板分割的块数，用黄色色块表示该区域宽度或围度扩大的数据，用红色色块表示该区域服装的长度方向扩大的数据(图7)，图中W差表示胸围档差。

图7 推算扩缩量

3.5 整理结构点缩放数值

缩放以基点为起点，长度的缩放采用上下方向的箭头表示，宽度或围度的缩放采用水平方向的箭头表示，如图8所示。根据分割后每部分扩大的量，经累加数据可计算出各结构点缩放数值，例如，胸围和腰围两处的围度，每一块分别扩大B差/12和W差/12，经累加最终的胸围和腰围分别扩大3B差/12和3W差/12。其他部位以此类推。图9是以扩大为例，如果是缩小即为反向操作，图中箭头则为反向箭头。

图8 整理各结构点缩放数值

图9 整理缩放数值

各部位档差、档距的计算与分配由服装结构制图算式、图形比例及制板经验决定。若该部位有制图算式，则按照算式推算档差。若该部位无制图算式，则根据客户提供的主要部位档差，结合图形比例进行推算，并可适当增减数值进行调节。

3.6 省道的缩放

同类体型的省道缩放，省量不变，省位移动。省道的长度可根据人体和款式特点灵活调整。扩缩型号与母版相邻的服装，为便于生产组织管理，其省道长度可不变；若扩缩型号与母版相距甚远，考虑服装的整体外观比例，可适量加长省道。缩放时对某些独立细节部位如口袋、袖口等设计，要考虑方便生产(图10)。

图10 省道的缩放

3.7 各型号制版图样的绘制

以女装原型上衣型号扩大为例，样板绘制步骤如下所述。首先在母版图样上绘制各结构点的档差数值[图11a)]；接着连接各号的直线部分[图11b)]；对于弯曲的领口和袖窿，参照母版造型先绘出领口及袖窿的两端，然后再推画出袖窿中间部分[图11c)]；最后，领口和袖窿剩余部分，参照母版弧度，将其连接圆顺[图11d)]，图中WL表示腰围线。女装原型上衣前后身片扩大、缩小型号图样如图12所示。至此，完成样板缩放。

图11 扩大型号样板的绘制

图12 女装原型上衣前后身片扩大、缩小型号图样

4 结语

——服装样板缩放需兼顾各规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理分配尺寸，在不改变产品设计定位的前提下，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板。

——样板缩放后各规格系列样板必须具备3种几何特征，即相似性、平行性和档差统一性。

基金项目：邢台市市级科技计划自筹经费项目

(2015ZC122)