冬天的贝加尔湖

文图丨■ 大橘与小狸

西伯利亚，曾是我印象中遥不可及的地方；西伯利亚，也是天气预报中各种冷空气的罪魁祸首。但是，在西伯利亚，却有一个清澈又神秘的地方，像一滴蓝色的眼泪，它的名字叫贝加尔湖。

还记得中学课本里曾经背诵的句子：“北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也。”贝加尔湖，便是曾经的北冥，也是2000多年前苏武牧羊的地方，不由得令人心生向往。

贝加尔湖，是一个越冷就越美的地方。在这里，你能看到冰封千里的湖面透露着魅惑的蓝，能看到如同雕刻作品一般遍布的冰裂，还能听到冰块挤压的轰鸣声，这一切都是它对冬天的眷恋。

带着对这里的向往和憧憬，在今年2月底，我们来到了贝加尔湖。

初识贝加尔湖

经过了一宿的奔波和劳累，在从伊尔库茨克前往胡日尔村的小巴上，我们无暇顾及窗外的美景，在狭窄的座椅上抱着背包就开始狂睡。待醒来时，周围已是一望无际的草原，不一会儿就到了上岛的地方。

原本以为司机会叫我们下车换气垫船上岛，没想到因为这个时间的冰面已经足够厚，司机便径直开了上去，然后狂奔起来。

这便是我们和贝加尔湖的第一次接触，既惊喜又充满期待。

到达胡日尔村后，最让我感到意外的是，这个小村庄里竟没有一点积雪，松软软的沙土地，明晃晃的太阳让我们忘记了车外零下的温度，如果不是身上裹着厚重的羽绒服，真以为自己到了某个赤道国家。

贝加尔湖被称为“西伯利亚的蓝眼睛”，是世界上最深的湖泊。据说，最深的地方有1600多米。在冬天，湖水会结上厚厚的冰，在太阳的照射下透出晶莹的蓝色，这便是无数人向往看到的“蓝冰”。

在司机带领下，坐在俄罗斯特有的“小钢炮”车里，缓缓地踏上了贝加尔湖，去探寻这神秘而美丽的地方。

南线主要的看点是大片平整的深蓝色冰面和雪白的冰裂、晶莹的气泡冰，还有冰洞里的冰挂；而北线则是观赏蓝冰的好地方，冰面相互挤压隆起的碎冰，在宽阔的湖面上形成一道漫长的冰墙。

当车停下，下车踩在冰面上的一瞬间，我才感觉自己真的来到了贝加尔湖。

大大小小的裂纹遍布了整个湖面，而有的冰面上还有大小不等、或疏或密的白色气泡从湖底涌上来，被封冻在蓝冰之中，层层叠叠，像是有生命般，却又凝固不动。

冰洞之中，还藏着晶莹剔透的冰挂，这些冰冻或大或小，有的只能一人屈身进入，而有的只能缩着身子躺在下面。无论如何，当你身处其中，会发现一切是那么冰凉，仿佛隔绝了外面的世界。

奥尔洪岛最北端的哈伯伊角山崖下，堆满了大大小小的碎冰，每一块都透露着悠悠的蓝色，让人忍不住停下脚步静静观赏。

这一切，便形成了我对贝加尔湖的最初印象：变幻莫测中饱含着深沉的美。

萨满石的日落和繁星

萨满石，是一座和陆地连着的石山，是布里亚特人心中的神石。在冬天，它会被贝加尔湖的蓝冰包裹，这里往往聚集了最多的人群，不仅因为可以在这里许愿祈祷，也因为这里是欣赏日落的最佳地点。

尽管结束一天行程略显疲惫的我们，也迫不及待地拿着相机朝萨满石走去，希望看到美丽的日落。

我们的民宿离萨满石有2公里的路程，需要穿过胡日尔村的小巷子。整个小村庄几乎都是木质的房子，也许因为这里居住了很多布里亚特人，所以充满了浓浓的蒙古风格。

穿过巷子，走上山坡，远远的就能看见萨满石了。萨满石后面的山坡上，有十三根萨满柱，上面缠满了五颜六色的经幡，寄托着人们美好的心愿。

沿着岸边的山坡下去，便可以到达萨满石脚下的冰面上，附近已经聚集了不少人，大家都沉浸于贝加尔湖带来的快乐中。

我们也找了一处地方，坐在冰面上欣赏夕阳和萨满石。从冰面上近距离观察它，像一座金字塔一样，在傍晚的阳光下，泛出一点红色。

东边的冰面，没有了正午阳光的直射，显得更加幽蓝；西边的落日被洒上金色，与之形成了鲜明的互补，格外美丽。天上的云彩被夕阳照射透出淡淡的粉红色，混合着天空的蓝色，仿佛置身梦幻一般。

太阳落山后，由于冰面下湖水温度发生变化，冰面或是膨胀或是收缩，发出雷鸣般的隆隆声。这是我第一次听见贝加尔湖冰裂的声音，仿佛一曲悠扬的旋律，久久不能停息。

为了不错过每个可以感受贝加尔湖的时刻，夜幕降临后，我们再次来到萨满石。

借着手电筒和头灯的灯光，我们小心翼翼地走到萨满石旁边的冰面上，周围一片漆黑，可以说是伸手不见五指。宽阔的贝加尔湖将极远处轰鸣的车辆声放大，周围冰裂的声音游走在我们耳边，像闷雷一样，脚下这片看似平静的湖面，正在产生无数的新裂痕。

夜晚的贝加尔湖，失去了颜色，天上的星星却清晰可见。躺在黑暗空旷的冰面上，看着天上的星星，还能清晰感受到背后袭来的寒意。

这一刻，屏息凝神，感受来自湖底深处冰裂的声音，就像贝加尔湖在呼吸。

两个人的贝加尔湖

我们一直认为，最好的旅行方式就是自由自地去感受一个地方。于是最后一天，我们便背着包在贝加尔湖的冰面上徒步探索。沿着胡日尔村的小路直走，便来到了一处小码头，湖面上停放着各式各样的船，这里便是离冰面最近的地方。

阳光照耀下的冰面显得格外的蓝，湖对面连绵不断的雪山也清晰可见，宽阔的湖面上只有我们两个人，一望无际的空旷，一种自由自在的感觉包裹了全身。

我们静静地走在冰面上，时不时埋头看看脚下那不可复制的裂纹，时不时眺望远处被挤出的蓝冰，享受着属于我们两个人的静谧时光。

不远处，有一条隆起的碎冰带，一直从萨满石延伸到望不到尽头的远方。冰块在阳光的照射下开始融化，挂满滴滴答答的水珠。走着走着，忽然轰隆一声，打破了眼前的宁静。

像发生了大爆炸一般，旁边的冰块被震碎了，脚下也感觉到震动，巨大的响声沿着湖面扩散到了远处，过了好一阵才消失。我们被吓了一跳，心想一定是遥远的地方又发生了一次巨大的冰裂。

我们继续向前走着，又开始观察脚下的冰：有的冰下还藏着冰，有的冰下有无数渴望冒出冰面却被凝固的泡泡，还有的冰里能看到因为光线折射产生的彩虹，仿佛彩虹也被冻在了贝加尔湖的蓝冰之中。走了近4个小时后，我们离开了冰面，爬上了旁边的一座小山坡，准备换一个角度，再看看这美丽的贝加尔湖。

从高处眺望贝加尔湖，真是美得一塌糊涂。冰面的斑斑裂痕，纵横交错，精巧别致。或清晰，或朦胧，或粗狂，或娟秀，大自然的雕刻，就是如此随意。

山脚下的小巴车悄无声息地从冰面上飞驰而过。站在这里，望着湖冰封千里的湖面，便会无所谓喜怒哀乐，因为所有的一切在大自然面前，都是那么渺小。

远处的湖面上，还有一群环湖徒步的老外，身后拉着露营的装备，缓慢地往前滑动着。我们着实羡慕他们这样的旅行方式，心中暗暗种草，以后也要来贝加尔湖环湖徒步一次。

在上顶上待了不久，离日落也近了，我们便收拾收拾往回走。这时南线一日游的小巴也陆陆续续地返回胡日尔村，一辆接一辆，远远地把我们甩在身后。我们却也不紧不慢，心里想着只要能在天黑前回去就好。

太阳从耀眼的白变成暖暖的黄，冰面上的温度开始降低，冰裂的声音也越来越频繁。穿着冰爪的我们竟然也能在冰面上踩出一道一道浅浅的裂纹，仿佛我们也参与了大自然的创作中，在贝加尔湖留下属于我们的印记。

像打开了新世界的大门，我们竟然还一路比着谁踩出的裂纹多，如同两个幼稚的小孩。

就这样在嬉闹中走着走着，忍不住地又想亲近这湖面。静静地侧身躺下，落日的余晖打在一侧的脸上，暖融融的，另一侧贴在湖面上，又有一丝冰凉。

闭着眼仔细聆听，那深邃的冰层中发出阵阵带有节奏的声音，那是贝加尔湖的呼吸声，就像贝加尔湖突然有了生命，在诉说着一个美丽的故事。

有人说，一生中至少要去两次贝加尔湖。一次为了苏武牧羊的旧土北海，一次为了冰雪消融的碧波蓝湖。

也许，未来的某一天，当那里春风沉醉、绿草如茵的时候，我们还会再去一次。