基于人体测量的现代中山装造型研究

刘海金 邵新艳

摘要：中式风格服装近年来迅速发展，国家领导人、业界人士的倡导，大众的青睐，尤其在定制男装领域中受到欢迎。其中尤以中山装最具代表性和影响力，是少有的能被称为国服的服装，也是中式礼服。作为中式风格服装的代表，因中山装与西式服装在服装造型、审美要求等方面不同，人体测量时的关注点也有所区别。当前业界没有统一的测体标准，尤其服装定制领域测体方法因测量人而异。随着中式风格服装定制的需求激增，规范的测体方法成为提升定制产品品质的关键。本研究通过中山装造型特征的研究，旨在构建其相应的测体方法与版型的关系。

关键词：中式服装 人体测量 男装定制 服装造型 中山装

引言

中式风格服装近年已成为不容忽视的服装品类，并越来越受到消费者青睐，尤其成为定制服装领域最具代表性的风格。中山装作为中式风格服装的典型代表，其造型及版型工艺的设计与西式服装有较大差别，尤其是中式风格服装的人体测量与版型设计的配合尤为重要。

一、中式服装与中山装

中式服装是服装类别名称，与西式服装相对而言，是我国固有传统式样的服装，属平面型结构，最大特色为‘上衣下裳”制。发展到现代，在中国服饰体系西化的背景下，中式服装的概念已经发生了巨大变化。现在所说的中式服装主要指包含有丰富的中国元素，能够表现出鲜明的中国特色和民族风格的一类服装。而现代的中式服装多以对襟、宽松、合体为主要特色，具有代表性的中式服装则以上衣下裤的形制为主，具有代表性经典的中式服装——中山装。

中山装来源于民国时期的军服及学生装，历经几十年的发展变化，现代中山装已成为符合现代人生活习惯及审美要求的服装。现代中山装更具时代性、时尚性及实用性。现代中山装造型不同于以往，是对传统中山装的改良，以适应时代的发展变化，同时也最大程度地反映了中式风格服装的精神风貌，成为中式风格服装最具代表性的品类之一。

二、中西服装造型结构解析

现代中山装将传统服装融入现代元素，吸收传统服装原有的精髓和样式，采取现代服装科学裁剪，讲究服装与人的关系和造型特征，使其更符合现代审美习惯和时尚理念的需求“。在款式特征方面，既有直腰身设计，又有收腰身设计两种款式；在袖子的造型上，有连身袖设计也有装袖设计，且在肩部加入垫肩。这样的款式吸收了西式男装立体制作的特点，使制成后的服装更加合身，同时也衬托出人体的曲线度，进一步塑造了人体的体形。中西方因为存在不同的服饰文化背景造就了不同服饰的造型特点。通过对结构造型、面料与装饰设计造型的比较分析，中西方服装存在的差异性。在此本文选用的中式风格男装是具有典型代表性的服装——中山装（如表1-a所示）。

从（表1）中可看出，在结构外形特征上中山装与与西式服装区别主要在于领型、衣身、门襟上。在结构上区别在于中山装为三开身结构，西装为四开身结构。这体现了中式服装注重二维空间效果，使服装达到适合身体而又不完全合体的二维空间设计效果，隐约含蓄地显现了人体的曲线美。而四开身结构体现了西式服装强调三维空间效果，讲究穿着效应，善于显示优美的人体体态。

在构成的形式美法则方面来讲，中式服装在造型上强调对称、和谐、统一，倾向于端庄、平衡，忌倾斜感和非对称性。如，中式立领、明门襟5粒扣、四个贴袋左右对称等，（如表1-a）中山装整体廓形呈“H”形，垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方，体现东方男子中正的气质。西方服饰更注重创造性，在塑型美学观念的影响下产生了着重表现人体美的服饰。（如表1-b）所示，西装整体廓形呈“X”形，垫肩收腰，强调人体的体形，体现男子挺拔的阳刚之美。

（一）中山装造型特征与人体的关系

人体是服装形态的基础，是服装造型的依据，因此服装与人体有着十分密切的关系。如中山装的领子，其造型与人体脖子之间产生包裹的关系，具有保护脖子的作用。其次，人体是服装的载体，服装是人体的外在包装，服裝穿着于人体之上，它既是实用品，又是装饰品。因此人们对于服装的美观性、合体性、舒适性的要求极高。如中山装衣身造型，前门襟为关门襟翻立领或中式立领的形式，胸部没有多余的松量正好与人体紧密结合。而前衣身的四个贴袋，正好体现了中式服装对称形式美的法则，又体现了实用性。

中山装在人体的体现是具有内在和外在两种表现形态。内在表现形态是中山装的结构设计更加符合东方人的体形特征及对服装舒适性的要求；外在表现形态则体现在中山装的款型及廓形，更加能满足人们的审美观念和文化背景的强调。

（二）测体与服装结构设计的关系

服装结构设计的出发点和依据是人体的体表特征，进行结构设计的第一步是人体主要控制部位的测量。人体测量数据是进行服装结构设计的基础，正确的人体控制部位的尺寸是建立服装号型的重要依据。要得到准确的人体控制部位数据，需要明确测体的部位及测量点。测量点和测量部位对服装设计来说具有重要的意义。特别是测量点，是体表上服装的基准，或者说是设计服装结构线的基准点。

对于中山装这一款服装而言，明确的测量部位、准确的测量点显得尤为重要。作为享誉中国男士礼服之称的中山装，对其造型要求极为严格。想要制作出一件高品质、合体、舒适造型好的中山装。除了品质好的面料之外；还要具备有良好的服装结构意识。而中山装的结构特征为传统的是后中不破缝，三缝结构，现代的后中破缝六开身无省结构。因此在测体时需要了解中山装的整体与局部的组合关系，以及各部位外部轮廓线之间的组合关系、内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。这样才有利于把握中山装需要测量的部位和测量点，才能制作符合人体、舒适的服装。

1.中山装测体部位的选择与确定

测体部位的选择与确定由款式设计因素及人体结构因素决定。例如宽松的款式不需要测量腰围和臀围，而特殊体形的人需要加量臂围、腹围、大腿根围等。而合体的服装一般需要量的部位相对而言更多，比如西装上衣一般测量领围、衣长、胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长四个主要部位。但由于中西服装款式特点的不同在选择测体的部位也存在着不同。中山装则需要测量领围、领高、背宽、胸宽、胸围、腰围、臀围、袖长等几个必要部位。因此在量体之前需要分析服装款式的风格与人体特征之间的关系，清楚在制板日寸必须控制的尺寸、部位及参数重要度的排列等以便选择和确定以更加准确、快速的制作版型。

2.中山装的必要测量部位

在服装人体测量当中，测体部位是根据穿着目的而设定。特别是在制作服装时，为了做成符合穿着要求的服装，就需要相应的测量值。比如中山装的穿着要求前门襟五粒扣以及风纪扣要全部扣好，内搭穿着立领衬衫，衬衫与外套正好，不紧不松要保持服装的平整与端正。中山装属于合体的服装，且在制作时需要对称的部位较多以及款式较复杂。因此在进行人体测量时，必要测量部位会比一般的服装多；（如表2）所示为中山装测体时的必要部位及方法。

3.中山装必要测量点与结构关系

测量点是服装结构线的基准点。由于中山装款式较为特殊、复杂所需要对称的部位较多。因此在进行中山装人体测量时，必要测量点的确定相对而言较多。如前后腋点、颈侧点、颈窝点、肩峰点等的确定。根据采访具有几十年服装制作经验的师傅经记录总结归纳出。其一，中山装前后腋点的确定分别从肩点开始向前下10cm为前腋点，往后下11cm为后腋点。其是作为量取前胸宽和后背宽时起到基准点的作用。而前胸宽和后背宽的尺寸在中山装的制版当中相当重要，是保证前胸造型饱满、合体、舒适的重要尺寸（如图2-a、b）所示。因为中山装的款式特征是闭门襟的，前门襟没有多余的松量，要保证服装合体、舒适，前胸宽、胸围的尺寸尤为重要。

其二，颈侧点从而耳朵处垂直向下、颈窝点则为两个锁骨之间的中点。颈侧点作为领围线的基准点之一，而颈窝点作为领围线的止点；两点都是作为量取中山装领围时的基准点和领围位置的确定点（如图3-a）。因此颈侧点和颈窝点是组成中山装领围线的标准点。因为中山装领型结构特征为立领或翻立领，是整件服装的重要部件；所以领型的结构线优美程度直接影响着服装的造型美（如图3-b）所示领圈弧线成衣效果图。

其三，中山装在测体时肩峰点确定为两直尺形成的夹角垂直方向至肩头的点；是作为量取肩宽线和袖窿弧线的基准点之一（如图4-a）。肩线是塑造服装肩部造型必不可少的结构线，肩部造型对中山装而言是极其重要的部位。因为中山装肩部造型要求肩线平缓弧起、造型饱满把整个肩部包括起来，体现男士中正、挺拔的气概。

（三）中式服装主要测体方法及应用

由于中式服装特殊的结构造型，在进行人体测量时，有些部位的测量与其他服装不相同；比如领围、领高、袖长、胸宽、肩宽、衣长等主要部位的测体方法。而因为测量方法的不同，在制版上所采用的数值和制版方法也异于其他服装。

1.领围的测量及制版

中式服装领围的测量（如图5-a）所示，中式服装领围的测量示意图。测量方法：中式服装的领围测量经后颈椎点（BNP）、颈侧点（SNP）、前颈窝点（FNP）围绕测量一周；它是中式服装领圈定位及服装衣身与衣领分界的参考依据。而中山装领围的制版方法则采用所测量的领围净尺寸。（如图5-b）所示为现代中山装领围的制版方法及穿着状态。（如图5_b）所示为西装、衬衫等服装品类的领围测量方法，前经喉结下2cm处，后经颈椎点围绕脖子一周测量，它是西装测量人体颈围长度的基准线也是领口定位的参考依据。

2.领高的测量

中式服装的领高标准要求一般为4cm。但在个性定制当中可根据客户的要求，量取相应的尺寸；也可根据人体脖子长度及整体身高比例要求而定。（如图6）所示为标准人体领高的测量方法，以颈侧点为基准垂直向上量取4cm。

3.胸宽的测量及制版

中山装胸宽的测量（如图7-a）所示，以左右两腋点为基准点，从左腋点起延人体结构平缓顺直量至右腋点，则为胸宽。因为中山装的前门襟为闭门襟5粒扣，穿着时需要完全扣紧。因此前胸没有多余的松量，所以前胸的测量数值尤其重要。因为在制版当中这个测量数值直接被采用，尤其在个性定制中。（如图7-b）所示中山装的前胸制版方法，采用（圖7-a）所测量人台胸宽的数值37cm，根据中山装制版方法：胸宽/2所求的18.5cm为一半胸宽的距离，（如图7-b），为前胸的胸宽线制图方法图。

4.袖长、衣长测量方法及着装要求

由于中式服装有连身袖还有装袖，因此在进行人体测量时所测量的方法有所不同。在测量装袖时，测量点从肩点经过肘点至虎口。而测量连袖服装时从人体颈椎点经肩点、肘点至虎口。衣长的测量（如图8.a）所示，人体垂直站立手自然垂直握拳头；从后颈椎点A量取衣长到水平线B的距离则为中山装的衣长测量方法；尤其在个性定制中此方法运用广泛。衣长的测量方法原因在于：中山装的穿着要求与西装不同，中装的衣长一般比袖长长8.10cm左右，这样能显得穿着者的庄严和肃敬，体现中正的气质（如图8-b）所示。而西装的衣长一般比袖长长6-8cm左右，甚至西装的袖长比衣长要长（图8-c）所示（数值区间根据《服装号型标准及其应用》中的男西服和中山服规格5.4系列推算所得）。

（四）中山装围度测量方法及放松量的设计

在服装与人体关系中，服装各个部位与人体相适应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的空间。此空间导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量。

而围度放松量的设计是保证服装的合体度、舒适度的重要尺寸。同时也是服装结构设计中运用变化范围最广的尺寸。在服装制版当中，围度尺寸是被广泛运用重要的尺寸之一。因为围度尺寸保证服装合体度与舒适度的重要尺寸。因此在进行人体测量时需要考虑围度的放松量问题。

1.中山装围度测量方法

其一，（如图9-a）所示，中山装胸围的测量：从前至后围绕胸围最高点一圈，尺子水平围绕，放进两个手指进去测量为保证水平可拉动尺子为止。因为前胸两乳间距之间下凹，需要加放两个手指以确保胸围线水平。

其二，中山装腰围的测量：首先在腰最细处绑一个松紧带，然后尺子围绕腰围一圈测量，不需要放手指，可稍微紧一点。由于腰围的高度位置在胸围和臀围之间，且正常人体腰围小于胸围和臀围。所以服装腰围尺寸取值多少，直接影响着服装的合体度和造型的曲线美。（如图9-b）所示，而中山装的腰围尺寸量取的人体的净尺寸，通过设计活动量来满足服装的舒适度以及塑造服装的造型。

其三，在定制当中，对人体尺寸的测量尤为仔细，尤其对于中山装而言，需要测量围度的尺寸相对而言较多。比如需要加测腹围的尺寸，因为穿着中山装的人群多为事业有成，体形上稍微有点微胖，平均年龄在40-60之间的成功男士。因此在测量时需要加以测量多些项目。（如图9-c-1）所示，腹围的测量方法，从腰围出下落6cm，（图9-c-2）围绕腹围最大处测量一周。

其四，（如图9-d）所示，中山装臀围的测量，臀围的测量从转子点开始水平绕两臀部最高点测量一周；加放两个手指宽，以保证线的水平；拉动为止。在中山装的制版臀围尺寸是三围中重要的尺寸之一，臀围加松度和运动量成为臀部尺寸设计的依据。

2.中山装围度松量的设计

服装的围度是由人体的静体围度加上放松量来确定的。人体各部位的静尺寸可以通过测体的方式获取，而放松量的确定则要考虑性别、年龄、习惯、爱好、地区、工作性质、服装流行趋势等因素。因此围度的确定就是松量的确定。在服装结构设计中围度放松量包含三方面的用途：一是满足人体基本生理活动需要，如呼吸等；二是满足人体日常活动需要，如举手、抬足等；三是服装款式造型的需要。

根据《服装纸样设计原理与应用男装篇》中男装原型采用18～20cm的放松量。根据男装纸样放缩量的设计原则与方法，得出外套相似形放量最小松量不得小于10cm，且围度和长度放量是成正比以及该松量的缩放是属于合体服装。而中山装属于外套的一个品类，属于合体服装范畴内”。因此中山裝的围度放松不得小于10cm，而本文中的中山的松量设计胸围、腰围、臀围的松量均为15-16cm。因为该松量的设计满足人体活动量以及造型设计量，属于合理的松量设计。

总结

在中山装测体方法中，运用人体与服装的关系、测体部位及测量点与服装结构的关系，并融入测量数据与版型应用的知识。从理论上和实践上论述中山装在测体方法的讲究及体现了人体测量的重要性及必要性，同时为中式服装个性定制行业提供测体参考方法；以便解决测体不规范的问题以至于提高服装的品质。文中所列测体方法为中式服装主要测体方法，而版型制作方法则为中山装制作方法。适用于部分个性定制中式服装如长衫、唐装等类型服装。在实际应用及制作过程中根据款式要求采取相应的测量及制作方法。而测量师可根据客户要求或者经验灵活应变，但万变不离其中，只为制版师提供更准确的数值，为客户制作出更合体舒适的服装。