榆林的旧址

赵丰

对于旧址的痴迷，已经在我的生命里维持很长的时间了。总是喜欢陈旧的东西，左看看，右瞧瞧，舍不得将目光收拢。在旧址前将心磨砺，这是何等美好的生命享受。

一

2015年9月的秋日，天上铺满流云，铺陈着大漠的风光。我在榆林神木县高家堡古镇的石峁遗址徘徊。这座古城，是目前国内发现的最大的史前遗址，为龙山晚期到夏早期人类生活的场所，是中国考古发现最早的土石结构城防设施实物，距今约4300年—3800年左右。

石峁遗址创造了多项目前的中国之最，以“中国文明的前夜”入选2012年十大考古新发现，获得“世界十大田野考古发现”“二十一世纪世界重大考古发现”等荣誉，以“石破天惊”之态震撼了世界。

石峁遗址面积约425万平方米，其规模远远大于年代相近的良渚遗址、陶寺遗址等已知城址。与考古专家交谈，得知城内面积逾400万平方米，目前所开掘的，只是它的外城东门。在我的目光注视下，那些沉睡在地下几千年的石头，宛若一个个沉默着的故人，在阳光下沉静而安详。如果它们会说话，那一定是一个个精彩的故事。但同时，我又感觉到了因为裸露，显现在它们身上的躁动和不安。它们愿意深藏不露，将旧事和秘密存之永恒。

欣赏着刚刚出土的一件件玉器，一幅幅壁画，逗留在石峁遗址的石砌城墙处，不自觉地与中国现存最大的西安城墙对照，思绪在数千年的时光隧道里来回穿越。西安十三朝古都所处的渭河流域，从来被认为是中国五千年文明源头之一，而今日北上神木石峁，这种思维定式一下被粉碎，谁能想到，曾经的莽荒之地又出现了一个更大的源头，令人猝不及防。

穿行于这座宏大遗址的步道时，心中充满一种神圣感。在此处建造一座城，不同于平原建城，这里依山而建，上下起伏，跨越沟壑。当专家们介绍到石峁遗址城墙能“跨沟”时，我的心头便闪过“神异如此”的字眼。更加神奇的是，城墙墙体的石缝之间穿插一根长木头，叫“纴木” ，作用是靠纴木的连结拉扯住分散的一块块石头，如同现在煤矿井下朝石壁上打进去支护的钢筋锚杆，有纴木的串接拉扯，城墙会变得更加牢固。由于岁月的剥蚀，一根根纴木已经干枯萎缩，使石墙缝留出一个空洞。如此的智慧，竟然诞生于4000年前，令我目瞪口呆。

旧址，无疑珍藏着历史，残留着旧人的呼吸。石峁遗址已出土的5个人头骨坑，其中两个坑内的人头骨数量都是24颗，有专家猜测是否对应祭祀24节气？这确实太令人匪夷所思，产生于西汉的24节气难道在石峁已经有了？这些埋在城墙下的人头骨，究竟掩藏着什么隐秘？

石峁遗址以公元前2000年的三重石头城横空出世和玉画双绝的英姿乍露，默默地承载着中华民族灵魂的滥觞，而要真的读懂这座玄机万端、奥秘难解、骇俗惊世的三重石头城，还需要假以时日。

二

拜访了石峁遗址之后，返回途中去了距离米脂县城二十里处的姜氏庄园。这是一座百年以上的老宅，完全是原貌，建筑的枝枝叶叶虽已破旧零落，但依然保存着历史的旧影。石头寨墙高高在上，仿佛守旧的老人。沿一条陡坡通道而上，就到了庄园大门。坚固的石拱宅门掩藏在山腰上，以山为岳，以山为屏，丝毫不显炫耀、张扬之意。门匾上刻写着“大岳屏藩”四字，几百年的石门洞大开，恭迎我的进入。穿过寨门，走上斑驳幽暗的条石甬道，依稀感到姜氏祖先们正藏在石头缝儿里窥视。他们是在惊讶：这座藏于山腰之间的旧庄园，你们是怎么发现的？

姜氏庄园的建筑不只是一种家居实用，更是一种艺术、一种民俗、一种文化。它的主人以图式、楹联、匾额为依托，借谐音、隐喻、象征等手法，将木头和石头的生命发挥到极致，融入日常生活的每一个细节，使得宅院不仅成为繁衍生息的家园，更是精神传承的栖息地。

一座古旧的建筑，就像一个脸上布满皱褶的老人，即使无言，我也会聆听到发自心灵的倾诉。站在它面前，我凝神寻找旧主人的呼吸，揣摩他们曾经的生活。这是一个静心修炼的过程。一切都如时间的沉淀，除了想象，我不会再有别的感觉。尽管清楚，心里的指针终究会归于现实，但总是有一种离别的愁绪。

三

来到米脂，不能不去米脂老縣城，虽然它已经添加了大量的“现代化”元素，不过仍存留着诸多弥足珍贵的“门楼儿”，总是凝住脚步拍下来独自玩味。脚下青石板的地面上，脚步已经日渐稀少。那些承载过一代代人脚步的青石板，难道真的该清静下来了？如此想着，我的脚步和目光就久久依恋着那些青石板上的凹槽。

北大街45号，是一进三开四合院。大门为米脂窑洞古城内较为常见的硬山式，五脊六兽，祥云瑞草，福寿图案，木雕斗拱，门当石鼓，甚是讲究。大门门额悬挂一块“薇垣硕彦”的匾额，题款是“署米脂县知县合阳县尹山阴韩长发为乡饮介宾生员高文运立”。这是由代理米脂县知县、曾任合阳县尹的山阴人韩长发为城内乡饮介宾、生员高文运写的，称赞老宅的主人高文运是米脂内睦宗族、外和乡里、德高望重的杰出人才。

院落分为上院、下院和东偏院，既是并联式窑洞四合院，又是串联式窑洞四合院。影壁墙是一座高浮雕吉祥图案清代石影壁，壁座由四块大条石组成束腰须弥座，石上有雕饰，正面图案为寿星图，背面为五子图。周边有“狮子滚绣球”“龙鱼戏水”及牡丹、石榴、鹿、鸟等多种吉祥图纹装饰。正面有副对联：“映户雨风静，当轩星月临。”

两侧的草书，是大文豪苏轼的名句，分别取自《前赤壁赋》“天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取”与《东坡志林》“梅寒而秀，竹瘦而寿，石文而丑，是之谓三益之友”的名句。主人信手拈来，刻于自家影壁，其名士情怀跃然其中。

四

看过米脂老城，便来吴堡，匆匆登上吴堡石城。

吴堡石城的历史并不长，始建于五代时期北汉政权，金正大三年（公元1226年）设吴堡县治于此，距今仅有七百余年。它置身于吴堡城外的一处独立山梁上，依山而建，内为黄土夯筑，外为石砌，条石拉筋。城垣设东、南、西、北四门，均建有门楼。城垣西墙、北墙各设马面一处，东北、西北角设有角台。

从西城门进入瓮城。残存的西门，门洞上的残瓦、蒿草诉说着一座古城昔日的岁月。在破败的古城里，荒草在瓦砾中肆意地疯长，曾经生于斯长于斯的人们却一个接一个地离开……

看过无数的古城遗址，唯有吴堡石城是保留了原有风貌的，虽然建筑大部分倒塌，但总体的风格尚在。

城内有兴文书院、衙署、学署、关帝庙、文昌宫、娘娘庙、七神庙、祖师庙、吴堡女校等旧址以及店铺等，皆已残破。千年的历史曾使古城拥有一度的繁华与昌盛，也经历了无数次血与火的洗礼。上世纪四十年代侵华日军隔黄河炮击石城，使城内部分古建遭毁，城墙遭到破坏。

城内的房屋建筑基本上是明清时期建造的，均为窑洞式的石头结构，—般都建有院墙、大门，在建筑结构形式上类似小四合院。房屋的围墙用碎石垒成，围出了小院子，也隔出了一条条短而窄的小路。正是秋天，一处处旧居的院落里布满红枣，枝头的红枣伸手可摘。

王思故居是石城保存比较完整的旧址之一。据记载，王思，村籍不详，明洪武初以国子生任嘉兴府同知（从五品）。学识渊博，视政廉明，操履端方，所至有政声，复升四川省布政司右参政。其故居属陕北典型的明三暗二、厢六、倒四建筑。内室的情景是：墙上是水饰的图案，残破的旧炕，炕下是倒下的门窗。

王思故居的外墙高大坚挺，故居虽旧，但被红枣和绿叶掩映，倒也呈现出几分情趣。第一次国内革命战争时期，这里曾是中共吴堡县委所在地。

古城内有一条古时遗留下的300余米长的街道，两旁有倒塌的房屋30余间。虽然处处可见断壁残瓦，却依稀可探昔日商贩吆喝、孩童嬉闹的热闹景象。从建筑规模和结构设置上可推断出，数百年前这里曾经店铺林立、摊贩云集。

步出石城，来到古城墙处。它的腳下，是滚滚流淌的黄河，古旧的码头曾向石城的人们运输过生活的物资。在过去的冷兵器时代，吴堡古城依托如此得天独厚的地势，控制着南北官道和黄河水运，成为扼守黄河中游之西滨秦晋交通的要冲，历来是易守难攻的兵家必争之地。

站在东门“闻涛”顶上，抚摸着遗迹犹存的“垛墙”“女儿墙”“瞭望孔”，不禁感慨万千。在冷兵器时代，莫说舞刀弄枪，就是拿木棍、竹竿、砖头、石块也足以置对手于死地。

在石城整整待了一天，那些破旧的建筑，残缺的砖瓦，雕花的窗户，缺角的石碑石碾，无一不在向我讲述着一座古城的历史。那些古迹的背后，仿佛掩藏着故人面影，向我喋喋不休地诉说着他们的喜怒哀乐。

岁月，让石城变成了废墟。残存的城墙，在时光里永恒。

编辑：耿凤