爪哇秘境 一场轮回

撰文/摄影_卢米亚（署名除外）

七百多年前，一个叫满者伯夷的王国羞辱元朝使臣，忽必烈一怒之下从泉州派出千艘军舰，试图征服这个万里之外的海岛。但满者伯夷立刻反戈一击，打退元军，成了爪哇岛上最强的统治者。一半靠着阴谋，一半靠着武力征服，这个国家慢慢踏上了对外扩张之路，最荣光的时候，控制了海上通道。当远洋船队从欧洲源源不断出发，驶向这个香料原产地，欧洲人也开始了无尽的全球贸易脚步，直至整个爪哇地区沦为西方文明的附庸。

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依照中国古人的标准，爪哇国大概就是最远的国度，茫茫大海之中的一座岛屿，是中国曾经的一个进贡国，也是中国人下南洋的一个落脚点。如今，爪哇在行政上由万丹、西爪哇、中爪哇、东爪哇四个省和雅加达、日惹组成。

若说高棉人是雨林中出政权，那么爪哇人是在海洋上建立尚武精神，满者伯夷是其中的一个缩影。如今这些王朝的兴衰沉浮早已成了烟云，海与火在茫茫印度洋之中翻滚着热烈与苍凉，世间轮回，佛教、印度教、伊斯兰教在此交替鸣响着信仰与文明。

南纬8度，说不清的颠簸与流离后，遇见在每一个街角。从落地雅加达，我一路向东，抵达每一处想象。第一站落地日惹。雅加达是爪哇的金融和工业中心，而日惹却是爪哇的灵魂。这里有最地道的爪哇语，还有最为辉煌的爪哇艺术文化和传统风俗。当然，这里也具备典型的东南亚城市的炎热、混乱与嘈杂。

日惹的建立要归功于Mangkubumi王子。他在1755年重新夺回马塔兰王位，并修建了日惹皇宫。其后，他成为苏丹，建立了17世纪以来最强大的爪哇国。这里也一直是抵抗殖民统治的象征。1948年，荷兰人占领了日惹，爱国的苏丹将自己关在皇宫里，并让反抗殖民侵略的战士以皇宫为总部。由于爪哇人民将苏丹视为神明，荷兰人不敢与苏丹对抗，担心激起数百万民众的怒火。最后由于苏丹对反抗侵略的支持，全国独立后日惹也获得了特区的地位。

日惹皇宫是伊斯兰文化和爪哇文化的混合体，又具欧洲风格

普兰巴南中沉思的少女

日惹皇宫是旧日苏丹的住所，时至今日，旧日苏丹一族依旧居住于此，雇佣1000名居民为其服务。

尽管日惹皇宫散发着旧日岁月留下的沧桑，但是日惹最耀眼的两颗明珠却是属于普兰巴南和婆罗浮屠。普兰巴南是印尼最大的湿婆神建筑群，供奉着印度教的三位主神——湿婆、毗湿奴和罗摩。普兰巴南的所有寺庙建于8-10世纪，当时爪哇南部由信奉佛教的夏连特拉王朝统治，北部由古马塔兰印度教徒桑贾亚统治。约在9世纪的后半叶，两个王朝进行了联姻，两个王朝也得到了统一，使得普兰巴南的寺庙群在建筑和雕塑上兼具印度教和佛教元素。经过两个世纪极具创造性的建设之后，印度教爪哇国王们迁移到了东爪哇，普兰巴南也随之被遗弃。之后的地震、寻宝者及寻找建筑材料的当地人加剧了对这里的毁坏。

我乘着出租车到达普兰巴南的时候已经是傍晚五点多，天色已经灰暗。没有见到期待中的恢宏落日，却坐在低矮的石砖上等待游人退去，等待黑暗来袭的缥缈。透着灰暗的光线，精美的雕刻在宏伟的庙宇上栩栩如生。虽然这里规模并不大，但每一座都极其宏伟高大。

日出日落在婆罗浮屠剪出迷人的影子（摄影_陈川）

爪哇的婆罗浮屠、柬埔寨的吴哥窟、印度的泰姬陵以及中国的长城被合称为古代东方四大奇迹，这使得多少亚洲的古迹随之黯然失色。历尽默拉皮火山的爆发、恐怖主义的炸弹袭击以及2006年的地震，婆罗浮屠依然屹立不倒，保持1200年来的神圣，不曾改变。

夏连特拉王朝的统治者在750至850年的某个时期建造了婆罗浮屠，然而随着佛教的衰败以及权力的中心转移至东爪哇，婆罗浮屠在落成不久后便荒废，被人类忘记。默拉皮的火山灰密封不透，佛塔群下沉，婆罗浮屠隐匿于茂密的热带丛林中几百年，直到19世纪初才被清理出来。

婆罗浮屠屹立在长宽均为118米的地基上，下有6层方形平台，上有3层圆形平台，4条阶梯直通顶层。这里被认为是佛教宇宙观在石头建筑上的体现：始于平凡世界，旋转上升至涅槃或开悟。基座代表充满各种欲望的“欲界”，方形平台代表追求感官享受的“色界”，圆形平台已经上升到摆脱了肉体、追求精神愉悦的“无色界”。人们从欲望世界逐渐升华到无欲无求的佛教天堂，脱离三界轮回、进入西方极乐世界的佛教观念在婆罗浮屠佛塔上得以诠释。

南半球的阳光炙热，身旁游人攒动。一阵遗憾涌上心头，能在黎明时分在婆罗浮屠遗址中欣赏美丽的日出，即使是感受清净也可以说是人生中最纯净的体验。

大千世界在这里回归宁静（摄影_陈川）

布罗莫火山是一座活火山，有着犹如月球表面般的神奇地貌 （摄影_Jan）

一个夜晚后，我离开了日惹。下一站，是期待中的火山之行。火山之行，从泗水开始。出了车站，一个举着写有我名字的牌子的帅小伙在出站口寻觅着，这是我此行火山的向导。他叫Aji，在泗水上大学。

印尼号称“千岛之国”，风景如画的岛屿中居然有120座活火山，布罗莫火山是印尼最热门的火山目的地之一。从泗水出发，四个小时后，我们到达了布罗莫火山脚下的酒店。凌晨三点起床，我们前往火山观景台。这里建有多个观景台，但基本上是人山人海。Aji带着我沿着观景台旁的小路继续往上走，小山坡的视角相比观景台来得更高，人也更少。天空点点繁星，面前的火山还是一片黑暗。天际线慢慢亮起，黑暗中的曙光会让人欣喜。

天色开始苏醒，昏暗的光线勾勒着火山群硬朗粗犷的线条。布罗莫火山持续向外界输送着强烈的烟雾。第一眼的布罗莫火山，有着想象中外星空的奇幻，令人生畏。阴燃的火山锥屹立在灰白色的火山沙海之中，周围环绕着火山口边缘的高耸悬崖。两侧是Kursi和Batok山峰。南边的塞梅鲁火山是爪哇最高的山峰，也是最活跃的火山。

布罗莫火山及其周遭火山的怪异景致催生了无数的神话和传说。光线给了大地越来越多的光明，在山脚下，一处被掀起的岬角生长着小小村庄。低矮的楼宇，茂密的植被，光明赋予新的生机。

朝阳从山的另一面冲出地平线，暖色的光线洒满周际。火山口浓烟散布，积蓄着巨大的能量，蠢蠢欲动。离开观景台，我们乘着吉普车来到火山脚下。脚下盘旋着黑色的火山灰，渐渐转黄的植被孤独地生长在看似贫瘠荒芜的原野上。贫瘠之中的平地上，是一座印度庙宇。Aji说，信奉印度教的滕格尔人依旧是山峦的主要居住者，对他们而言，布罗莫火山有着十分重要的宗教意义。16世纪时，伊斯兰教颠覆了满者伯夷王国，为了躲避，他们选择逃至此处。

沿着山坡与阶梯而上，很快就到达了火山口——显然，为了迎合游客，这里的设施已经十分到位。随着不断接近火山口，震耳的熔岩翻滚声不停放大。登上最后一级阶梯，浓密的烟从一个巨大的岩洞中缥缈而出，火山口深处泛着硫黄的黄色。从这动感的地质互动中，一种自然的震撼此起彼伏。对大自然的敬畏，在这浓烟和巨响中，空旷而有力。

巨大的文化差异，自然风光与现代文明不断在爪哇碰撞，人生刹那，唯有轮回与爪哇紧紧相拥。