怒江 东方大峡谷，那一片高山下的伊甸园

云南有16个地州，其中8个与外国接壤。游毕腾冲，我们翻过高黎贡山，沿S230省道北上前往我们最后一个目的地——怒江边关片马。

S230省道进入怒江州称为S228，这条与怒江一直伴行的省道直通贡山，之后进入西藏的丙察察线。沿途的风景美不胜收，我们匆匆的脚步不得不一次次地停留下来。

登埂澡堂会

离开保山境，我们进入怒江傈僳族自治州，过了边防关卡，直扑怒江的首府泸水（原称六库），来到不远处的登埂，便是有名的怒江澡堂会。每到春节期间，也就到了傈僳族最隆重的传统节日阔时节，一年一度辛勤劳作后的傈僳族人这时都会翻山越岭拖儿带女缚鸡赶羊卷着铺盖来到这里进行天浴。他们带着干粮，在江边温泉四周边搭起帐篷，一住就是半个月。以前的傈僳族人在大山里散居着，几乎没有什么相互沟通交流的渠道，而这澡堂会便是傈僳族人一年一度盛大的社交场所，有上刀山下火海、射箭、拔河等传统竞赛项目，优胜的小伙子还有机会得到姑娘的青睐。

这是我第四次来到澡堂会了，登埂温泉沿着江边有多处泉眼，富含多种矿物质的热泉流进碧绿幽冷的江水中，傈僳族女孩婀娜的身姿在泉雾中时隐时现。遗憾的是因游客的逐年增多，现在在白天已经很难见到傈僳人男女老少在一起赤身祼浴了，唯一依旧神奇的还是那几棵老榕树。那些老榕树根下的温泉水温高达摄氏七八十度，老榕树却始终枝繁叶茂，这老榕树是耐高温的么？我有些百思不得其解。

片马 孤独的小镇

怒江左侧为高黎贡山，翻过山去便是缅甸，山上的片马距六库约100千米山路。片马在清朝曾被英国强占并划入缅甸版图，直到解放后才重回祖国怀抱，那里也是二战驼峰航线飞虎队遇难最多的地方，至今还有不少飞机残骸仍散落在森林里。每次来怒江都想去片马，不过冬春时节要翻越风雪垭口，可能会遭遇不测，当地的朋友说垭口气候变化无常，经常是车辆刚进去，后面一场大雪便突袭而来，人和车会被封在里面好几天。这次选择“五一”期间出行，就是为了圆十年未成的梦。

终于拐进了进片马的山道。曾经有一次有强闯，那时不仅是天气原因，道路也烂得出奇，到处都是尖石坑，走了3千米便不得不退回来。如今通往片马的S316省道被修复一新，成为一条超级边境森林景观大道。虽然通往片马的山路弯弯，但崭新的道路被原始森林覆盖着，两旁的树枝相互延伸穿插，让我们的边关之旅显得更加神秘，就仿佛穿越在时空的隧道里。

春天的高黎贡山盛开着朵朵的杜鹃，红的、白的、黄的、粉的，山花如此烂漫。神奇的是，很多杜鹃花不是长在土里，而是寄生在数十米高的老松树上，那些老松树或伟岸或挺拔，即便是被风吹雷劈断了枝臂。那百年苍劲的老枝上竟然长出了杜鹃，花在松叶中妖娆着，分外骄傲，这老松杜鹃还真是头一次见，边关秘境之旅不虚此行。

爬上风雪垭口，这里的海拔3140米，与山下怒江870米的海拔相比，俨然一个夏季一个冬季，我们把备用衣服全都裹在身上。原本天高云淡、风和日丽的高黎贡山突然被云雾所笼罩，这风雪垭口果然名不虚传，垭口东山岭绿意葱葱一目了然，垭口西则大雾弥漫不知身在何处。垭口除竖了一个石碑，还有一个当年日军打到怒江时修建的碉堡。

翻过贡山。片马是山那边一个孤独的小镇，也是山那边一块独一无二的风水宝地，整个怒江区域，怒江州与缅甸的国境线都划在贡山的山脊线上，只有独龙江和片马翻过了贡山。独龙江有独龙族纹面女，片马有什么呢？这让我心底升起了无穷的探索欲望。

来到片马，再一次经过关卡的盘查。我们顾不上吃饭，先后参观了怒江驼峰航线纪念碑和片马抗英纪念馆。原来抗战时期，世界援中抗日的物资均由史迪威公路进入，日军占领缅甸后，史迪威公路作为唯一通向外界的道路被阻断，驼峰航线取代了史迪威公路，而飞虎队大量的飞机都在片马一带的贡山失事。

驼峰航线是世界战争空运史上持续时间最长、条件最艰苦、付出代价最大的一次悲壮的空运，它是一条中华民族最危急关头的生命通道。在这条近乎自杀式的航程中，中美飞行员不仅要与高海拔的恶劣气候做抗争，还要随时边开飞机边用手枪与日军战机机关炮对射，在这条航线上，美军共损失飞机一千五百架以上，牺牲飞行员近三千人，损失率超过80%。

驼峰航线纪念碑和片马抗英纪念馆几乎就挨在一起。片马的独特之处，一方面是美国人在反法西斯中国战场上做出的巨大贡献，一方面又是中国当地民众抗击英国殖民者侵略的地方。1900年和1910年，英国殖民者先后两次出兵侵占了片马，当地傈僳族及景颇族民众用弩弓顽强地与英军做斗争。直到1960年，片马才重回祖国的怀抱。

来到片马边关，我兴奋地将车头调转在国门前。我停下车正准备为小车留影，边关武警立即上来警告，正常边关是不能拍关内设施及武警人员的，但还第一次碰上不能拍国门。

押下身份证后，我们从旅游参观通道来到两个国门间的界碑旁。中国的国门依然威严庄重，而缅甸国门依旧保持神秘和原始的色彩。如今的缅甸总是政局不稳，就在我们走后半个月不到，靠近我边境的缅甸特区又发生了内战，战火一直烧到国门边，部分难民涌进我国。

我们站在界碑旁向缅甸瞭望着，而边关武警死盯着我们，生怕我们再靠近缅甸一步。片马边关是一个让我们紧张的边关，不过好在界碑旁可以随意地拍摄两边的国门，避免了我到此未用相机拍到国门的遗憾。

怒江被称为神秘的东方大峡谷，那里是人神共居的地方，怒江除了傈僳族，还有怒族、独龙族、藏族等多个世居的少數民族。当年的西方传教士跟随殖民的步伐，一方面进行传教甚至救世，一方面进行文化甚至是武装侵略。他们在藏区遭受挫折后，将目标转向了云南的傈僳族及彝区并成功进行了传教，因此在怒江一带，这里是多民族和多信仰地区。有的一家人由四五个民族构成，一到周末，姐夫去拜佛，妹夫去教堂做礼拜，一到晚上，大家又其乐融融地围着一张桌子吃饭，人神共居的怒江构成了中国大地上最独特的一道风景。

在片马的驼峰航线纪念碑，雕刻着中文、傈僳族文和景颇族文，这傈僳族和景颇族以前只有语言并无文字，西方传教士用拉丁文甚至是英文字母反字的方式发明了傈僳族文和景颇族文字。在怒江沿线封闭的大山里，常有墙上用中文、英文及傈僳族三种文字标注的毛坯的土厕，让我感到惊奇不已。

然而，偏远的怒江山区，中、英及少数民族文字组合给我带来的惊喜远没有在教堂里听到四声部的傈僳族“神曲”来得更强烈。在傈僳族的乐谱中，一首歌有两个音区、四个声部。当人们用不同声部发出悦耳的声音时，我真的不明白他们是如何唱出来的。特别是在这与世隔绝的大山里，男人、女人、老人、小孩，识字和不识字的，抱着孩子背着箩筐的他们走入教堂，他们向上帝祈祷，他们用高、中、低發出超出专业且梦幻般的天籁之音，我实在是难解、迷惘、吃惊和激动，难道这里真的是人神共居的地方么？

老农用刚干过农活的糙手翻阅傈僳族文乐谱，选择并跟唱适合自己嗓音的声部。

金满村 历史文化名村

重新回到怒江边（就要离开怒江了，怒江是我们边关秘境之旅的最后一站），听说离鲁掌镇不远的洛本卓乡金满村是一个省级历史文化名村，于是我们临时加戏拐到了洛本卓乡。

来到洛本卓，我们才知道这里是一个白族乡，金满村虽然离洛本卓只有6千米路，但那山路又窄又陡，坡度达到30℃，虽然部分铺上了水泥路，但依旧开得我一身汗。来到金满村。这村看不出什么特别之处，这里的村舍虽然是干栏式的千脚木屋，但零零散散的已不成规模和体系。能被评为省级历史文化名村，肯定是有原因吧。我带着疑问拦下了一位村民，这位74岁的老人名叫细者干，外界称他们是白族分支勒墨族，可他们自称是边巴族，只是他们族群的人数太少了，国家在统计和甄别少数民族时，便把他们归类到白族去了。在与村民的沟通中，语言交流甚为困难。村里一位年轻的姑娘玉香花，穿上了他们的民族服装让我拍照。从他们的服饰上看，与白族的民族服装完全是两种风格。

金满村山高路窄坡陡，这样的环境根本存不住水，是怒江州典型的贫困村之一，政府在两年前启动了巴尼旅游小镇易地扶贫搬迁安置点，将金满村陆陆续续从山上搬迁到怒江边，并在6月份全部搬迁完毕，而这样的村寨在怒江不是少数。我们沿途一路走来，可以看出，一个个古老神秘的村寨在逐步消失，取代的是一个又一个的社会主义新农村。