魏晋南北朝服饰考之羽扇纶巾

文/董一平

清乾隆·御用窗花料制宫扇——陈设于故宫博物院

“大江东去浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。”这是北宋豪放派词人苏轼的千古名篇赤壁怀古，其中的“羽扇纶巾”是流行于魏晋时期的儒生首服，常用来表现文人士大夫的飘逸娴雅之态，历史上有两种说法，一种是冠名，指用青色丝带做的巾冠，另一种说法是指，配有青色丝带的头巾，《晋书谢万传》：“万著白纶巾，鹤氅裘，履版而前，既见，与帝共谈移日。”魏晋时期动荡的社会局面，决定了时代的审美，这一时期的衣冠服饰，融合了文人士大夫的玄澹超然，与北方少数民族的胡文化，构成了绚丽多姿的衣饰风格，葛洪在《抱朴子讥惑》中说“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定。乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。其好事者，朝夕放效，所谓“京辇贵大眉，远方皆半额”也。”生动的反映了这一时期服饰多元化的特点，下面，我们就伴随着那个时代的动荡流离，去欣赏一下其中的锦衣华服吧。

行周之冕，衣裳之源——魏晋南北朝时期的王侯冠带

在我们对历代君王的刻板印象中，总离不开君王头上戴的护板和有垂旒的冠，这就是帝王的冕冠，冕服制度盛行于周代，以冕冠上旒的数量来区分不同的身份场合，分为三旒，九旒与十二旒等，衮冕十二旒，每旒十二颗玉，以五彩玉为之，前后共用玉一百八十八颗，魏晋时期的冕冠，沿袭汉制又略有革新，《晋书舆服志》记载“六服之冕，五时之路,王之常制,各有等差。……除弃六冕，以袀玄为祭服。高祖入关，既因秦制。”天子六冕，皇后六服，著在《周官》，自魏明帝伊始，采《礼记》，《尚书》及诸儒记述，还原衮冕之服，“汉世，冕用白玉珠为旒，魏明帝好妇人饰，改以珊瑚珠。晋初仍旧，后乃改。江左以美玉难得，遂用琫珠，世谓之白璇珠。……世谓之天衣，历代龙衮，织以成文，今体不胜衣，变易旧衫，当改美黼黻之谓乎！”（《南齐书》）。天子之服，均用十二章纹，冠顶上有板，称作冕板，外黑里绛，并用通天冠来固定，魏晋南北朝时期的官服，以通天冠的规格最高，作为天子之服，高九寸并在冠前加金博山颜，亦谓之“高山冠”，《后汉书明帝记》注引《汉官仪》：“天子冠通天，诸侯王冠远游,三公、诸侯冠进贤三梁,”作为诸侯王朝服的远游冠，据傅玄描述其样式“似通天”，最早的例子，是宋摹顾恺之《洛神赋图》中曹植所戴的那一顶。（图1）

洛神赋图

作为中国服饰史上影响最为深远的一种冠式，进贤冠在官员士大夫的法服中，始终占据着重要的地位，“进贤冠……文儒者之服也，前高七寸后高三寸,长八寸。公侯三梁,中二千石以下至博士两梁,自博士以下至小史私学弟子,皆一梁。”图为武氏祠中通天冠（上）与进贤冠（下）对比

到了南北朝时期，纱帽逐渐流行于上层社会，《梁书侯景传》记载侯景篡位“自篡立后，时著纱帽”白纱帽几乎成为皇帝的专属用品，阎立本画《历代帝王图》中陈文帝头戴白纱帽，披皮裘，背后侍女梳双鬓髻，交领，大袖衫，高齿履。

阎立本历代帝王图

民族的融合，是南北朝时期突出的历史现象，北魏孝文帝实行了一系列改革，包括推行汉制，移风易俗，尊儒崇经，改鲜卑“拓跋”氏为汉姓“元”，服饰风俗亦从夹领小袖的胡服，改为宽衣大袖的汉装，促进了各民族之间互相学习，共同发展。龙门宾阳中洞前的浮雕《礼佛图》中的皇帝，即魏孝文帝本人。

礼佛图

可以对比顾恺之《洛神赋图》中的陈思王曹植，其雍雅襜裕之态，有过之而无不及，《礼佛图》中的人物皆著高头大履，改变了草原民族著靴的旧俗，几乎可与阎立本《列帝图》中陈文帝的侍臣所著高齿履相媲美，可以说北魏的服饰汉化十分彻底，连细节都不放过，与之相对的南朝，自帝王至平民，却时常著屐。《宋书高祖记》记载“性尤简易，常著连齿木屐”，臣僚谒见君王，亦著履以示庄重，《南齐书虞玩之传》“太祖镇东府，朝野致敬，玩之犹蹑履造席”史书的记载，生动的反映了南北朝时期衣冠经历的融合变换。

魏晋南北朝时期的服饰制度，向人们传递了一种天人合一的秩序，穿衣带帽不仅限于御寒功能，而是传达了礼仪正气，社会和谐的一种信念。

文人衣饰，灵魂出壳——褒衣博带的玄学士族服饰

美学家宗白华曾经说过“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代，然而却是精神史上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”魏晋风度如同晋人书法一般简约玄澹，超然绝俗，源于老庄的玄学清谈，超然物外对服饰时尚起到了深远的影响，魏晋服饰之美，完全超越了服装面料和款式，是文人用笔墨心灵来传承的。

这是出土于南京西善桥的竹林七贤和荣启期浮雕砖画，作为研究魏晋六朝时期人物艺术风格的第一手资料，这幅砖刻精准的描绘了当时流行的“隐士衣”，“晋间谓无缘衣，曰裾，江湖间谓复襦。”从图中可以看出，宽衣大袖是当时玄学士族的穿衣时尚，其衣无袖端，敞口，是与汉代袍服不同之处，《宋书周朗传》“凡一袖之大，足断为两，一裙之长,可分为二。”可见褒衣博带，不受礼法约束，就是魏晋时期所追求的飘逸之美，从南朝的《斫琴图》可以看出著巾子，戴小冠，大袖衣，执羽扇，是当时文人士大夫的日常装束。

顾恺之斫琴图

当时流行于士庶之间的，是汉代流行的幅巾，纶巾为幅巾的一种，起初多流行于庶民，《汉书元帝记》“齐国旧有三服之官，,春献冠帻从为首服,纨素为冬服,轻绡为夏服,...”，东汉末年，身居要职的官员却专喜用幅巾，《玉篇巾部》：“巾，佩巾也，本以拭物，后人善之于头……”魏晋六朝之时，头巾逐渐成为官员退仕或燕居时的常见装束，不为五斗米折腰的陶渊明，在其桃花源记中描绘出一片不知有汉，无论魏晋的世外田园，其在辞官归乡后亦有着“采菊东篱下，悠然见南山”的闲适生活，据《宋书陶潜传》记载：“值其酒熟，取头上葛巾漉酒，毕，不复著之”，陶渊明所戴的葛巾，就是六朝时流行于士大夫之间的隐士巾，是在野身份的一种象征。时局动荡，战争不断，使得玄学盛行，很多名士选择隐逸山林，一任自然，就这样，以“竹林七贤”为代表的士族阶层，身着大袖宽衫，褒衣博带，袒胸露腹为时尚，其装束容疏狂放，举止恣纵不羁，带有轻慢简傲之风。《世说新语简傲》记载“王子敬兄弟见郗公(郗愔)，蹑履问讯，甚修外生礼。及嘉宾（郗超）死，皆箸高屐，仪容轻慢。”这段记载，通过履与屐的更换，将王献之等人的前恭后倨之态，描画的活灵活现，这种不拘礼法的浪漫与超脱，消减了《周礼》以来服饰的威仪与等级，成为当时玄学士族服饰的主流，也是他们主张珍惜生命，自我欣赏，追求超然生活的一种境界。

云鬓花颜，摇曳生姿——顾盼生辉的女子头饰

在后世很多人以为印象中，步摇是顶端带垂珠的花钗，其实这是将更晚出现的另一种饰物混同的结果。起源于东汉的步摇，其史书上所记载的形制，并非人们所想的那样。《后汉书舆服志》中有关步摇的形制：“以黄金为山提，贯白珠为桂枝相缪，一爵九华，熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六

兽，《诗》所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠珰绕，以翡翠为华云。”

到了魏晋时期，这种首饰已相当流行，魏曹植《七启》说：“戴金摇之熠烁，扬翠羽之双翅”晋傅玄《艳歌行》说：“头安金步摇，耳系明月珰”，可以想见其摇曳生姿之态，与魏晋时期崇尚的个性灵动是十分吻合的。

宋摹顾恺之女史箴图

顾恺之在《女史箴图》中还画出步摇的形象，图上妇女头上戴的步摇簪，底部有基座，其上伸出弯曲的枝条，虽然此图为宋人摹本，但其形制大体上可以与《后汉书》互为印证。孙机先生在《中国圣火》中曾考证：“步摇应是在金博山的基座上安装缭绕的桂枝，枝上串有白珠，并饰以鸟雀和花朵……既然枝上缀有花朵，则还应配上叶子，花或叶子大概能摇动。”又有《释名》云：“首饰，其上有垂珠，步则摇也”随着发髻的颤动，一步一摇，颇为生动形象。当时的妇女都以戴步摇为荣，梁代范靖妇在《咏步摇花》中说：“珠华萦翡翠，宝叶间金琼。剪荷不似制，为花如自生。低枝拂绣领，微步动瑶瑛。但令云髻插，蛾眉本易成。”步步莲花的摇曳风情，争奇斗艳，闪耀着魏晋南北朝时期个性的光辉。

魏晋南北朝时期，服饰风格有多元化的倾向，受到民族交融，宗教信仰和艺术传统的不同影响，构成了这一时期绚丽多姿的服饰风格。

编者按：魏晋风骨，是在精神史上极自由、极解放，极富于智慧、浓于热情的一个时代。本文通过顾恺之的画，曹植、陶潜等人的诗，以及洛阳宏丽的时刻，来分析魏晋南北朝时期的服饰尤其是羽扇纶巾之美。