灵魂在滇黔高地流浪

吴学良

雄关苍茫

从盘县平关沿着群山中蜿蜒的古驿道攀爬而上，荒草在脚下就像远去的昨天，正被一页一页地翻走；阳光中渗透的薄薄烟缕像散不去的历史本色，在身边长久地逗留。此刻，我还能想什么，还能说什么呢？

苍茫中来到胜境关前，两山之间的关卡就像一把锁，把山河分成截然不同的两个世界：东面是贵州，西面是云南。我在心里暗问：咫尺天涯竟然如此吗？

这是一座雄奇的关隘。关口长37米，高7.8米，城门半圆拱，门洞书有“胜境关”三字，旧时曾筑有关墙和楼堡，被称之为滇黔锁钥；自元明清以来，它是由黔入滇、或由滇入黔通往京城的要道，砌墙的石头在见证关隘于岁月风霜中所处地位的同时，也在演绎着岁月深处渐行渐远的那些令人兴叹的往事……

这也是一座神奇的关隘。“彩云深处划黔疆，岭上茅分古夜郎”，在现实生活场景中，胜境关不仅是一条地域分界岭，而且还是气候分界线，古人“山界滇城，岭划黔疆，风雨判云贵”的说法，让人不言而明。这种“黔江烟雨、滇界风霜”的不同征候是由“山谷川原，候同气异”造成的。而这种异常精微的变化，常常被那些情感细腻的人捕捉到，并留下了精辟记录。杨慎在《滇侯记序》中描绘道：“日月之阴，经寸而移，雨场之地，隔垄而分。”“西望则山平天豁，还观则箐雾瘴云，此天限二方也。” 清·徐炯在《使滇日记》中记载说：“行滇黔分界处……忽觉山平天阔，大道坦夷，山川明媚，林树青葱，心目廓然。”不同的气候给人不同的感受，不同的感受又让人心生出不同的情愫，正所谓“人禀七情，应物斯感，感物吟志，莫非自然。”平彝县县长蒋绍封感慨不已，他曾为此撰联该关木柱云：“咫尺变阴晴可见人情真冷暖；滇黔本唇齿何须境界太分明。”联语中所饱含的情感让人读来顿生唇齿相依之感，真乃触手可及。

气候如此，土色也理当发生骤然变化。

清·王昶在《滇行日录》中说的“土皆赤埴，山石若朱皴然”的特征，当今依然存留蛛丝马迹。也许是“雨师好黔，风伯好滇，贵州多雨，云南多风”的缘故吧，在近距离中观察时，有心人就会发现：直到现在胜境关附近的土质，靠贵州的一边偏黑，朝云南的一面翻红；贵州方向的石头或植物都长青苔，云南方向的则是布满了红尘。这真是奇了，怪了！

在关门口小憩，印象中城门洞像一把锁孔，古驿道像一把长长的钥匙，在阳光中牵引着我的思绪，让我的心流连在雄关苍茫的氛围里；从东往西，关隘城楼 、石龙古寺旧址、牌坊被古驿道连接起来，形成了一个整体。其间的距离不过500米，可就在这短短的距离中，却包含了厚重的文化積淀。

关楼与碑坊之间，山塬台地大树疏落，竹、棕树、梨树、沙糖果树间杂着生长。我很喜欢这种冷寂孤清的氛围，更喜欢阳光中那种令人难以忘怀的情调。明代诗人何景明在《平彝道中》一诗中写道：“崖悬白云薄，山小路仍斜。古陌苍松里，参差几树花。”诗以白描的精到，言简意赅地渲染出关隘附近的景色风光，确实是匠心独运。

风物里最让人留念的是万里亭和石龙古寺。

“龙岂池中物，何来岗上眠。”万里亭旧称石虬亭，明万历二年，因是处两条露出地表形如石虬的石灰岩而建；同年，云南巡抚洪弼派人在地龙旁建关圣宫，院内按八卦方位种植杉树八棵。于是，亭和庙就连成了一个整体，并且也因此被赋予了一系列的美妙传说。

一说石龙是当年穆天子西巡时不听使唤留下的；另一说是讲关坊之间是一方风水宝地，一个贵州美女前来探虚实，爱上了云南的俊友，互相争劝对方到自己家乡，鸡叫时无法回家，贵州美女化成雌龙，云南俊男化成雄龙，在安然中交织在一起，至今还呈现出“石兮由来几万载，陵谷频迁石不改。骨相嶙峋黛色深，掉尾常欲赴东海。乍起乍伏势攫拿，半皱半瘦鳞斑剥。山前怪石分成个，小则鸱蹲大虎坐。一龙夭跷踞其巅，清高稳坐南阳卧” （李恩光《石虬》）的形态；为了感谢上天的好生之德，他们在身旁流出一股清泉，用以滋养世人。

关圣宫其实就是万里亭北面的石龙古寺，因关隘与武卫联系紧密，才供奉关圣。

这同样是一处令人流连之地。

清·包家吉在《滇游日记》中记载：“（武帝庙）门上有联云：‘黔疆烟雨，滇界风霜，终古兼圻威一镇；魏国山河，吴宫花草，于今裂土笑三分。”进门后是神态毕现的哪咤太子像，壁门后韦陀像，手持降魔杵，殿内塑关公，设神龛，壁上绘十八罗汉，

廊下赤兔马极有生气，庙前有石虬亭，柏树甚巨，而葱郁如盘。石虬亭中两条石龙蜿蜒似活，汇聚灵气，联称“古柏參天，风声入座；虬龙伏地，云气凌霄。”庙内的菩萨均有机关牵引，一不留神，人就会在机关发动中被围上来的菩萨困住，“石龙寺里面的菩萨会走路”，数百年来就这样一直在民间流传。

神也罢，物也罢，终究都成空谈；只有关帝庙内“魏吴争雄，终成英雄空幻影；人情冷暖，何须境界太分明”的庙联，至今还让人三思；透过眼前的山树风色，和旧驿道上镶嵌的有字石块，以及当年石龙古寺遗留下来的断碣残碑，兴废之情，沧桑之意便会如烟云般向眼底扑来……

旧籍记载，石龙古寺前面有左右坊两座，“左曰：彩彻云衢。右曰：滇南胜境。” “彩彻云衢”坊已毁，“滇南胜境”坊尚在，只是不再是原来的模样。旧时的“滇南胜境”坊坊高13.32米，宽11.2米，十二楹柱，九级斗拱，西面书“滇南胜境”，东面书“固若金汤”，系木结构，楹柱前后各有一对石狮，为明景泰四年（1453年）云南巡抚洪弼所立；现在的胜境坊在原来的基础上重新运用了新材料，凸显出高大和雄峻，为雄关增添了厚重的文化色彩。

漫步在雄关古道上，关隘和古驿道在我心中就如同一根长长的线，牢牢地系住中原和边地的政治、经济、文化，展现了王化推衍的过程，上演出一幕幕让人心酸的往事……

画面转到洪武十四年秋天，胜境关古驿道上旌旗漫卷，穿铠甲的军士如附蚁般在被称为“滇界风霜”的山岭中行进，匮乏、疲惫没有掩住这支军队的锐气，相反，在行进中他们展示出的是中原王师的王化之威，朱元璋命颍川侯傅友德为征南大将军，永昌侯蓝玉、西平侯沐英为左右副将，统兵30万远征云南的壮举，慑服了沿途的边民，在历史上留下了厚重的一页。endprint

随后，这条古驿道上就迎来了更多的宦旅和商队。尽管文献资料没有具体记载，但我相信明朝那个富可敌国的沈万三到云南时，也曾从这条古道上经过；可怜的是那些宦旅，谋官也好，贬谪也罢，他们丰富的情感世界被他们用纸笔一路记录下来，为我今天的阅读提供了一个揣摩的机会。

不可否认，文人事实上是很难做到不以物喜不以己悲的；关山道远中，再美的风景也会因人的心情而发生不同的变化。在托物言志中，他们总会把自己的情绪含蓄地流露出来，织成这条大道上悲喜交集的诗歌交响。欣喜时，他们吟咏 “行尽黔阳路，南中自一天。仆夫力愈劲，稚子喜从偏。落日留残照，疏林起暮烟。旅吟犹未懒，回首竟茫然” （明·蒋金銓《晚进滇南胜境》）；惆怅时，他们低徊的是“双穗桥边别，此情倍可怜。山容分面背，河势限滇黔。策马心仍恋，怀人意自联。不堪回首处，遥听水潺潺”的诗章（明·袁文亮《二过滇南胜境》之五）；更多的时候，他们抒发的是面对困境的豪迈之气，如 “夜半平彝馆，风悲气始萋。月光皎东壁，白露寒蜇啼。凭高视中原，但觉众星低。长路心益壮，浩歌天之西”（明·何景明《平彝》二首之二）；“山路日多雨，我行犹未休。碧溪云不定，青草瘴仍浮。客久旌旄落，天空鹳鹤秋。卜居何以赋，长啸揽吴钩”（明·张时彻《入滇》之二）。古驿道上发生的这许许多多叠印出生活原色的故事，成为了胜境雄关文化碎片中不可丢失的有机组成部分。

如果没有悲伤，幸福这个词是没有意义的。

在这条古道行走的宦旅中，有不少人的人生就像荡秋千一样，总是在起起落落中沉浮，甚至在慑服于生存压力下，其足迹如风如霜，叠印出许多可歌可泣的故事。

明嘉靖四年（1525年）正月中旬，二十四岁就中状元的杨慎因1524年7月，为“继统不继嗣”两议，跪请嘉靖坚持国家制度，不要任私恩而弃义不顾，遭到新任翰林学士张璁“自古非天子不议礼”的攻讦后，被杖责成重伤谪戍云南永昌卫（今保山县）。当其之际，他在“高秋凉风发，吹我出京华”中告别妻子黄娥，纵怀满腹经纶，可还是在饱含辛酸，一路风霜中颠簸而来。

在胜境关，杨慎深感虎落平川受犬欺的残酷现实：守关卡的哨长威逼他次日枷械上路。要不是石龙古寺的明月道长仰慕其大名，为其求情，为其疗伤，劝他过完元宵之后再走，杨慎也不会遇到新任云南巡抚的黄大人，也不会读到夫人黄娥用薛涛笺撰写的《三春花柳》诗：

燕飞曾不到衡阳，锦字何由寄永昌？

三春花柳妾薄命，六诏风烟君断肠；

曰归曰归愁岁暮，其雨其雨怨朝陽。

相闻空有刀环约，何日金鸡下夜郎！

透过这血泪斑斑的文字，杨慎仿佛看到了夫人那张消瘦、憔悴的脸，读透了她的百转千肠。他的心在疼痛，在流血，这已经盖过了他在路上所经历的身体之创，政敌正是要用这一点来制服他。“腹有诗书气自华，”杨慎不甘与宿敌为伍，第二天早上不辞而别，飘然上路远去。

不知是宿命的悲，还是轮回的痛，也许，悲痛就是一种苦难，也是这种苦难成就了杨慎。在一生的戍滇生涯中，他且行且歌，直到七十二岁死于云南时，已为云南的文化作出了巨大贡献，他长期与大理太和人元阳唱和形成的《苍山杂咏》诗集，像从岁月岩层中浸出的水，打湿了这里的寸寸土地……

杨慎之后，公元1638年，明代杰出旅行家徐霞客在普安州考察碧云洞和丹霞山后，来到了胜境关。削瘦癯朗的徐霞客在山路上衣带飘飞，颇有仙风道骨之概；经年的行走淬炼了他的筋骨，胜境关在他的人生之旅中，形成了又一个交接点……

“叹息鬻琴人不见，岩花野草自萋萋。”

在这条古道上，还有一个非常值得一提的人物，他以旷世清风在自身年华和皇朝天涯中演绎出一出人生的悲喜剧，让后人生发出无穷的感慨。

康熙四十五年十月，杭州钱塘人孙士寅出任平彝县令，到五十一年五月卸任时，因在位期间两袖清风，临行却又借贷无门，百姓感其德，为其捐赠银两，而他分文不取，将随身之琴鬻为路费，悻然离去。清·李恩光《鬻琴碑》诗对孙士寅在位期间的政绩作了生动的描述：“山城记得使君来，春满河阳花正开。外户不闭庬无吠，中泽既集鸿何哀。”“三年课绩循良奏，百姓见肥使君廋。长途再将羸马驱，空囊只有焦桐售。”“吏自笑，民自哭，丰碑屹立山一麓。一行巨墨云霞章，百年正气豺狼伏。”为老百姓做过好事的人，百姓一辈子都会记得他。继老百姓捐资立“遗爱碑”于驿路之旁后，清光绪三十四年，经县令韩再兰批准，立鬻琴碑于石龙古寺大殿右壁前，算是为这位清官纪念。

清嘉庆二十四年（1819年），有一位后来在中国历史上有重大影响的人在胜境关前流连，从古驿道上经过，这个人就是林则徐。这年六月，他赴滇任乡试正考官，途径这里后在《滇轺纪程》中记录了这里的大体情况：“滇南胜境木坊，右为关圣庙，左为石虬亭，有石蜿蜒，地中虬形”，这种笔记体见闻也算是对这片土地文化的一种报答。

“逝水长流天地恨，乱山几阅古今秋。”

我在雄关故道上拂去岁月尘埃 ，静听历史远去足音的时候，猛然间发现当年火炮和车轮辗出的声音，都已经遥远得让我的灵魂听不到了，在夕阳余晖中拾捡一些回忆片段，勾勒那些诱惑和沧桑时，这个布满风霜的雄关，竟让我如此牵挂和流连。不过，我喜欢这种感觉，喜欢关口前吃草的老牛及看护它的那条黄狗，是它们给了昔年雄关一种恬静的淡然，正是它们身后关隘门洞和古驿道牵引出的时空遥远，以及烟岚和夕光交织拓展出的苍茫之意，弥合了我的心灵的伤口；因为，在这条路上，我只是一个寻梦者，一个为雄关古道翻晒沧桑的寻梦者。

也正因为如此，我才为这样的追寻幸福一生一世！

大理：千年的风雅与流韵

大理是一个千年的风雅梦幻，轻轻的，在我徜徉于这个梦中寻找那些流年的历史文化和沉积往事时，唯恐脚步声和稚拙的文字会扰乱这里的一切。

不知大哲学家黑格尔是怎么想起说这句话的：我们之所以是我们，是因为我们有历史。现在看来，这句意味悠长的话，就像一座灯塔，指引着我感动文化的心去寻找岁月的灵魂和根，培养一种人生智慧。endprint

大理的历史是有深厚文化背景的。“佛国妙理后，风花雪月禅”也许就是对这种文化的一种高度概括，而这一切无不建立在大理的历史发展之上。

大理虽地处西南偏隅之地，自古却是兵家重镇。唐代以来，朝廷一直认为“南诏是西南蕃屏，其叛唐导致吐蕃数为边患。” 诏的汉语意思是“王”，南诏也就是大理南边的“王”之意。那时的大理境内，共有这样六个王国并列，及至南诏皮逻阁后，“势浸强大，欲吞五诏。”碎贿节度使王昱，密求合六诏为一，唐朝廷暗中支持了这一举动。唐玄宗开元二十六年，南诏王皮罗阁借“六月二十五日祭祖，建松明楼以会五诏；宴次，皮罗阁佯下楼，举火焚之，五诏遂灭。”其后不甘寂寞的南诏变心，其“北结吐蕃，吐蕃以为弟”的策略致使唐朝对两邦在防守上很是紧张。贞元四年，因势小担心被吐蕃吞灭的南诏寻复归唐后，唐王朝才稍微心安，开始寻求与南诏联合用兵，共同对付吐蕃。贞元十年，剑南节度使韦皋与南诏兵胜吐蕃，复于神川大破吐蕃献捷京师，贞元十五年，再破吐蕃于铁桥，又十七年，复败吐蕃于泸西。太辉煌了，也总会有坠入深渊的时候；当晚唐像夕阳缓缓从山背后落下时，五代十国迈着欢快的步伐从历史深处深情款款地走来。后晋干贞二年，段思平自立，国号大理，自此段氏从思平到兴智，历经22主，开始了继南诏之后在云南长达315年的基业，直至公元1252年臣服元朝后才宣布寿寝正终。

无论南诏也好，大理也罢，它们的兴衰和文化都与境内的点苍山有着千丝万缕的联系。

点苍山在旧大理府城西三里，被蒙氏封为中岳；这里苍崖邃壑，萦云戴雪，每逢夏秋之交，山腰白云，宛如玉带，历史上一直是滇中名胜，也是南诏和大理弘扬佛教的重要场所。

相传大理旧为佛国，一是以为这里是观音大士化身之所，二是以为这里是迦叶尊者入定之处。而崇圣寺（亦称三塔寺）在这里的兴建，可以说起到了推波助澜的作用。

该寺在大理城西北小岭峰下，始建于南诏，其“基方7里，房屋890间，佛像11400尊，有‘三阁、七楼、九殿、百厦之规模”。三塔耸峙成为了点苍山下一道绝美的风景，其中中塔最为著名。该塔呈“正方，砖石瓮成，高四十八丈，十六级。”两朝国君对佛教的大力倡导，使得世居苍山洱海的子民深受影响，致使苍山之麓，洱海之滨梵诵之声不绝于耳，暮鼓晨钟震醒红尘中的迷蒙与苦难之人，于是，这个地处西南边陲的小国，“佛土生光，山灵起色”，无论“家无贫富，皆有佛堂。人不以老壮，手不释珠”， 而大理王朝先后共有九个皇帝在这里避位为僧，这种浓烈的崇佛礼佛氛围，让大理在后来的历史岁月中，留下了“妙香佛国”、“佛教之齐鲁”等具有文化色彩的符号。

流连在崇圣寺的三塔映月和菩提园内，在梵唱中踱步，我的心很是空茫，也想得很多。三塔映月，一汪面积不大的池水，将分布在不同地点的塔影收入怀中，佛法如水，水如人心，这池水在以它弱小的面积，容纳千年的佛塔，以及佛塔外红尘中的大千世界；仿佛记忆中“上关风，下关花，上关风吹下关花；苍山雪，洱海月，洱海月印苍山雪”的对联也在印证着相同的佛理，所以，凝视这映塔池时，我感到佛性中那种寂静而强大的力量， 疑叹“凝神遐想，妙悟自然，物我两忘，离形去智”的境界，尽然如此吗？

我到菩提园里的时候，这里的菩提正散发出一种智慧。

灵山圣会，菩提树下，佛祖拈花，迦叶会意，道出的是何等深妙、何其何其深邃的禅机啊！

园内枝繁叶茂的菩提树上，宽阔的叶片在阳光中闪烁银光，在风中轻摇。佛度有缘之人，这种智慧之树像一位慈祥的佛门大师，合什的双手，在为朝山拜寺的善男信女指引路径。瑞士·黑塞說过：“树木是圣物。谁能同它们交谈，谁能倾听它们的声音，谁就能获悉真理。”我想：那风中隐隐传来的一丝声响，不正是这位大师口诵的经文和梵唱吗？

尽管此刻我无法听到树叶在说些什么，但我却领悟了宁静无为和心若止水的深刻内涵。

在大理，深感文化的经脉就像榕树的巨根，根植于这里的每一寸土地一样。“自为治理”的南诏、大理王国在其统治的数百年之间，因尊重人文，崇尚文化而获得了“文献名邦”的美誉。

《论语》上“文献不足故也”中的 “文”指典章， “献”指贤人学之士，“邦”指文化发达，文人辈出之地。

“百二河山双鹤拓；千秋文献一楼存。”

大理古城“文献楼”匾额系云南提督偏图（汉名李羲瑞，辽东人）在清康熙四十年（1701年）所题，这与历史上的“汉习楼船、唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊”等典故有着千丝万缕的联系；文献楼上现在还镌刻有大理文人周仁（1850-1931）撰写“ 溯汉唐以还，张叔传经，杜公讲学，硕彦通儒代有人，莫让文献遗风暗消在新潮流外； 登楼台而望，鹫岭夕阳，鹤桥小路，熙来攘往咸安业，但愿妙香古国常住于大世界中”的楹联，上联所提到的人物与掌故，见证了这段辉煌的历史，下联讲述的是佛教在这里的传播盛况。 而文献楼东墙上镶嵌的“张叔盛览故里”石碑，讲述的是汉代司马相如到四川雅砻江一带讲学，“滇人外出接受儒学，以儒学传习于南中，实自叔始”的故事。同时， 大理自古以来就是一座文化兼容的城市，唐时，为了解除吐蕃在西面的威胁，需要缓冲地带的唐王朝支持南诏国统一大理，受恩于唐王朝的南诏从内心诚服唐王朝，在贞元十六年进“奉圣乐舞”之后，空前吸收和运用汉文化，把建筑、石宝山石窟、剑川木雕等艺术中的精华融为一体，绘制了著名的《南诏中兴国史画卷》，并揉合龟 兹和南诏音乐创编了被列为唐代十四部音乐之一的《南诏奉圣乐》；1180年，大理描工张胜温画的《大理画卷》（又称《张胜温画卷》）被誉为“南天瑰宝。”明朝时，杨慎在戍滇六年中，与大理太和人元阳相互唱和，汇集成《苍山杂咏》诗集，泽惠后代。总之，在从南诏国到大理国的五百多年时间里，通过吸收、融合、发扬，汉文化在大理与白族文化水乳交融在一起，化成了南国花雨，满天弥漫……

晚清时期，崇圣寺毁于地震。现今重修的崇圣寺以三塔为核心，庙宇将雕刻、绘画等运用其上，集唐、宋、元、明、清历代建筑风格精华，融合“禅宗"、“密宗”、汉传佛教、藏传佛教、南传上座部佛教等元素为一体，这座曾经以“妙香佛国”闻名于世的寺庙，从此结束了地震之后近百年来有塔无寺的历史。endprint

佛泽千年。

在阳光的照射里，在苍山之下，洱海之畔，古城外一片沉寂，城内却一片喧哗，这都是因为那条叫“南诏神韵”的溪水以及它两岸所特有的文化氛围。一座城市有了河流就等于有了幸运，有了河流，空间就变得更加复杂，人的心里就会变得异常丰富起来；有了富于特色的文化，就能立于不败之地。

在这种富于特色的文化中，建筑是其中之一。

大理古城是14世纪明军攻占大理后修筑的。文献记载其“规模壮阔”，一条主街贯通南北古城门，两旁是白族典型的“三房一照壁”，“四合五天井”民居。在大理栖息的一个早上，天刚亮我就出去拍片。在一户人家灰白的门檐装饰上，当我目睹了上面彩绘的书、笔筒、还有毛笔等物件时，心里有了一份沉甸甸的感觉；而更多的人家，窗和门都还保持着镂空花鸟的痕迹，白色墙上绘制用的黑墨散发出的油香，在这个古城中弥漫，给人的感觉是空气中碰撞的每一个分子，都是文化做成的，都在潜出一缕缕妙香余味。而城中大理王府墙上的那幅铜色浮雕图，让我感受到了大理文化当年的浮华；而古香古色的家什所透露出的文化气息，让我深感大理人把这片土地上的文化遗风继承和发扬到了一种极致！

“建筑是世界年鉴，建筑是凝固的音乐，当音乐和歌曲沉默时，建筑特别是古建筑仍然在歌唱。”大理在这样的论断中，像一只夏天的蝉，正忘情地欢歌着 ……

在大理，留给我印象最深的是那条从苍山之下潜出的、贯穿古城的小溪，它带着清纯沿着坡度一路流淌而下，衍生出古城居家人门前的沟壑。小溪两边大多是酒吧和卖工艺品的门面，夜间，大红灯笼内外都是，从山南海北赶来这里感受异域风情的靚男倩女，伴着流水，于灯红酒绿中尽情地欢愉，享受着人生的闲适，释放自己在城市里积存下来的压力……

大理还是一个文化交融的城市。外来文化在这里也同样找到了适合它们生长的土壤，而坐落在街中的中国戏台见证了中西文化融合的痕迹。洋人街名副其实，外国人在这里多得数不过来，摊位上，男男女女或坐着喝酒聊天，或坐着吃夜宵，挥动的手势中，有说不尽的风情，也有说不尽的对这片土地的眷念，在外文歌曲的音乐背景中，白天城外的梵唱消失了，风中隐约传来苍山之下的暮鼓之声，头顶的明月和星星把苍穹装扮得博大深邃，大理的夜晚像“春江花月夜”一样地醉人……

“佛国妙理后，风花雪月禅。”

大理在风花雪月的故事之后，所显示出的一半美丽和另一半沧桑，很诗意地栖息在这片大地上。为此，我要感谢佛，感谢因缘，是它们在普度大理众生中，才让我在感受这份文化遗存中获得一份文化记忆，这一切一如绕指水流，看似柔弱，却可水滴石穿，其力断钢。正因如此，我才深信宗教浩瀚的力量，才更真诚地合什感谢佛祖，并轻哦一声：南无阿弥陀佛。

或许，这也算是我对佛启悟恩德的一种崇敬和顶礼膜拜吧！endprint