冬天的猪油香

迷雾

我一直觉得，让人记忆深刻的食物从来都是质朴并且没有任何技术含量的，就如同星爷在《食神》中描述的那碗化腐朽为神奇的叉烧饭，抑或是《中华小当家》中简单却让人垂涎三尺的一道蛋炒饭。对于我来说，则是一碗外公下的小面。

确切地说，那是一碗猪油面，没现在满大街小面那种裹挟着油辣子的辛辣滋味，就是一把普通挂面，白水或是鸡汤煮开，倒入酱油，还有一大勺自家熬的猪油，撒上一把葱花，汤面上漂浮着点点油星。看着有些寡淡，汤还没有入口，就能闻到浓郁的猪油香气，那种醇厚的香，是现在的小面完全不能相提并论的美味。

后来，和老妈说起这碗面，老妈说外公其实向来不太会打佐料，不过是好这口猪油罢了。忽然想起小时候，老人们都喜欢买肥肉，因为肥肉是可以拿来熬油的，炒菜的时候，一块豆腐大小的肥肉往锅里抹上一圈，这就是那个年代浸染肉味的最好方式。毕竟，猪油对那代人来说，是整个物质稀缺年代里最好的慰藉。

这里不得不提猪油中的极品，是为油渣。所谓油渣，也就是肥猪肉榨油剩下的肉渣，小时候家里熬完猪油，往往能剩下一大碗油渣。大人拿来下酒，小酌一口白酒，夹一两颗丢嘴里，嚼着比炒花生米还有滋味。而小孩子就拿来当零食，最喜欢待在油锅旁边，听着肥肉在锅里发出呲呲声响，闻着越发醇厚的油香，然后满心欢喜地等待油渣出炉。这个时候的油渣口感最酥脆，咬碎后，猪油从里面溅出来，油香顺着喉咙滑进胃中，仿佛把心融化。

估计是不能割舍对猪油的爱，有人在用油渣做菜上面动了心思，创了一道重庆的名菜“杜员外”。说白了就是一大块油渣，但又不同于一般的油渣，猪肉是事先用佐料码好的，炸出来的油渣就自然沾染了佐料的滋味，很是入味，用生菜包裹，咬一口，咔嚓一声，原本的油腻被生菜冲淡了大半，只剩下极致的酥香，后来吃到烤鸭，不喜欢鸭肉，倒是喜欢同样酥脆的鸭皮，想来其实和“杜员外”有异曲同工之妙。

不过大概是“杜员外”太过麻烦，在很长一段时间内，重庆人嗜食油渣莲白，小块的油渣和着糊辣壳海椒炒大片的莲白叶子，吃在嘴里有股猪油的醇厚香味，下饭再好不过。可惜如今这道菜已毁，一則普通小店多用劣质油盖住了猪油的醇，闻着恶心。二则上好的油渣难觅，多是软绵绵的隔夜货色，少了嚼劲，食之无味。

再后来，大家都开始关注饮食健康，猪油代表着高胆固醇和脂肪，在这个脂肪肝变成主流病的时代似乎已经找不到存在的理由了，家里也嫌熬猪油麻烦，偶尔下面要用，也只是到超市里面买，不过总觉得少了些味道。后来在某个农家乐吃了一顿土猪肉，忍不住找老板要了一罐猪油，结果一放又是好久。

前段时间，公司楼下开了一家新面包店，店里的吐司味道极好。买回来准备人工煎面包片，尝试了澳洲的黄油，觉得太过腻味，又试了橄榄油和菜油，倒是硬生生毁了几片土司。最后，翻出冰箱里那罐许久没动的猪油，舀了—大块，在热锅上化开，拿土司片沿着锅涮了一遍，入口，舌尖上的回忆在口腔当中炸开，一时间想到了外公和他的猪油面。想起某位作家说过，一个人活在这个世界上，如果有那样一种味觉能让你回忆起一段美好的往事，即便是高脂高热，又算得了什么？endprint