夜景摄影A到Z

翻译： 王雷 编辑： 申南驿 美编： 刘梦玺

夜景摄影A到Z

翻译： 王雷 编辑： 申南驿 美编： 刘梦玺

迷上夜景拍摄又不知道离开日光从何下手？我们带给你终极解决方案！按照我们的提示，一步步成为创意夜景拍摄达人吧！

A 天文摄影Astro-photography

夜晚仰望苍穹时，很多人会感觉到人类的渺小，但更多人想用自己手中的相机去记录那宏大的场景。城市灯光会影响我们的拍摄，在野外更容易观察到耀眼的星空。

拍摄星空并不像你想象中那样，要投入大量金钱，刚入门的朋友只需要一台单反相机、一支广角镜头和一款三脚架。

你可以将曝光模式设为手动，把感光度设置为1600，使用广角镜头的最大光圈和30秒的快门速度进行拍摄。然后观察拍摄结果，适当延长或缩减快门速度。夜晚拍摄时，我们建议使用实时取景模式进行手动对焦。你需要放大画面，寻找一颗接近画面中央的明亮星星，轻轻旋转对焦环，直到星星清晰为止。

凭借高ISO设置和长曝光，你可以踏上天文摄影之旅拍摄令人惊叹的夜空美图啦！

B B门 Bulb

夜间摄影需要超长的曝光时间，才能确保相机的感光元件记录下微弱的光线。单反相机在手动曝光模式下可以提供最长30秒的曝光时间，但有时候需要更长的曝光时间来记录非常昏暗的场景，例如月光下的风景。

而在B门模式下，只要按住快门按钮，相机快门会一直开启，保证感光元件捕捉到足够的光线。这个模式虽然好，但是想象一下，我们不可能一直按着快门释放按钮并保持几分钟的时间，一方面是体力限制，另一方面这样会让相机有轻微位移和震动，所以在使用B门模式时，最好带上快门遥控器。快门线上都带有锁定功能，只需要将快门锁住，我们就可以通过秒表进行计时了。

C 构图 Composition

在拍摄城市夜景风光的时候构图十分容易，因为城市的灯光非常充足。当你再到野外拍摄星空、星轨或者夜景风光时，就会发现取景器里面一片漆黑，什么也看不到。这个时候我们推荐你采用实时取景模式，屏幕上通常可以显示出更多细节。当然，如果你拿不准构图，最直白的方式就是先试拍一张，通过回放照片查看构图。你可以先使用6400的感光度拍摄一张照片，以此来查看构图，调整机位后再使用低感光度和长时间曝光进行正式拍摄。

D 动态范围 Dynamic range

相机能够记录下来的最暗与最亮光线之间的范围称为动态范围。夜景拍摄中，大部分区域都隐藏在暗调中，所以亮部区域很容易过曝。为了保证获取更多亮度区域的细节，可以对同样的场景用不同的曝光设定进行拍摄，然后通过软件将多张照片合成，制作HDR（高动态范围）影像。如果场景的光比不大，使用相机的RAW文件拍摄单张照片，在后期软件中进行处理即可。

E 赤道仪 Equatorial mount

在拍摄时，如果是进行10秒或更长时间的曝光，就会发现星星不再是一个个光点，而是开始“拉丝”，呈现出一道道弧线，形成短短的光轨效果。这种现象要归因于地球自转，星空会慢慢移动。

虽然这对于热爱拍摄星轨的人来说是一种福利，但对于希望用长曝光拍摄依然可以再现银河的人来说，就是坏消息了！

为了解决这个问题，严谨的摄影师会使用马达驱动的赤道仪，这类仪器可以缓缓转动，以抵消地球自转造成的影响。保证星星在长时间曝光过程中始终处于相同的位置。赤道仪并不便宜，起价起码要几千元，有些精密的产品甚至要上万元。

F 火星四溅 Firespin

把钢丝绵放进打蛋器的铁丝笼里，系在1米长线的一段，点燃后抡起来旋转。这种玩法已经不是“疯狂玩家”的专利，而早已成为一种中外摄影师都喜欢的流行技法。

在拍摄的时候，一定要确保你位于足够开阔的户外，而且附近没有任何易燃物。你还需要穿戴护目镜、帽子、不会被火星点燃的衣服，并覆盖全身所有裸露部位的皮肤杜绝烧伤。

准备好道具就要开始拍摄了。首先将相机安装在三脚架上，远离旋转的火焰，用手动曝光模式，使用光圈f/8、ISO 100、约30秒的快门速度进行拍摄。火花四射飞溅的拍摄效果非常壮观，但同时也非常危险——所以一定要特别小心！

G 银河 Galaxy

银河是我们在宇宙中的家园所在。在黑暗、晴朗的夜里，可以看到密集的群星散发出淡淡的光芒。最明亮的部分——银河中心——位于射手座和天蝎座，可以在三月下旬到十月初在北半球观测到。它从不会离地平线太远，所以使用广角镜头可以将地面的细节一起纳入画面。在冬季，银河中较暗的部分会贯穿仙后座那独特的“W”形状。

要拍摄银河就要拿出你手里最广的镜头，使用手动曝光（M）模式拍摄。将ISO设为3200并使用最大光圈。快门速度设为30秒，此时你还需要使用RAW格式拍摄，以便后期处理时获得最大的灵活性。

H 头灯 Head torch

夜晚拍摄的时候，你肯定不希望摸黑设置相机，暗光拍摄最理想的照明设备就是头灯，它可以解放你的双手，让你更加自由地操作相机。有些高端产品可以调整发光功率，并且调整色温，也就是在白光和黄光之间转换，你可以使用较弱的光线来调整相机，免得关掉头灯后不适应黑暗环境。如果你需要给前景打光，那就可以使用比较强的光线，甚至可以调整光线的色调，让照片的前景更有戏剧性。

头灯有很多品牌，价格从几十元到几百元不等，很多头灯带有各种花哨的功能。我们并不用选择顶级的户外头灯，只要功能够用就好。

I 影像稳定器 Image stabilizer

许多镜头和相机都具有精密的影像稳定系统：如果你是手持相机拍摄，并且使用了较慢的快门速度，那么这些防抖功能（比如尼康的VR、佳能的IS以及适马的OS防抖等）可以非常显著地消除影像模糊问题。有了镜头或者机身防抖，我们甚至可以使用1/15秒这种快门速度进行手持拍摄，还能获得清晰的影像。

不过，当你将相机固定在三脚架上进行拍摄的时候，防抖就会起到反作用。因为此来防抖系统会预测相机运动，而当相机处于非常稳定的状态时，防抖系统反而会添乱，造成画面模糊。所以在使用三脚架的时候一定要关闭防抖系统。

J JPEG

JPEG是Joint Photographic Experts Group的简称，它是由联合摄影专家组规定的一种图像文件格式。这类文件可以对尺寸巨大的图像文件进行压缩，让文件更适合用存储卡存储或通过电子邮件发送。但是当你进行夜景拍摄时，需要保留全部细节并需要在后期对照片进行非常精细的处理，这就让JPEG成为暗光拍摄条件下的糟糕选择。如果你在夜间拍摄，请使用RAW+JPEG格式。前者可以尽可能保存照片的信息，而后者可以用于即时分享。

K 必备附件Kit essentials

电池在寒冷天气下或进行长曝光时会更快耗尽，所以请准备2块充满电的备用电池以确保完成整个拍摄。RAW文件比JPEG文件占用更多存储卡空间，所以你需要多带几张存储卡。

出发前，你需要清洁镜头，还要带上一块镜头布用来清洁不小心弄脏或者起雾的镜头。一支强光手电可以辅助对焦、进行光绘，还能帮你找到回家的路。

如果你需要寻找某个星座，很多免费的手机App都能让这个过程变得轻松加愉快！

L 长时间曝光 Long exposures

为了在单反相机上实现准确的曝光，需要有适量的光线到达感光元件，这就是我们所说的曝光。曝光量由3个变量控制：光圈、感光度和快门速度。光圈是镜头内的一组叶片，可以控制进光量；感光度控制相机对光的敏感程度；快门速度控制允许光线射到感光元件的时间长短。

在非常昏暗的条件下，打开光圈和提升感光度都不合适，唯一正确的选择是延长曝光时间，因此快门速度可以延长至几十秒甚至几分钟。由于曝光时间如此之长，不可能仅凭手持保持相机静止不动，因此为了保证拍摄的图像清晰锐利，必须要使用三脚架。场景中任何移动物体都会变成模糊的，但在弱光和夜景摄影中，这种现象也可以加以利用创造出创意效果。

M 拍摄月亮 Moon shots

作为夜空中最大的拍摄对象，拍摄月亮是每一位夜景摄影师的必修课——但是大多数人拍出来的月亮都是白花花的一片，失去了所有的细节，更别说详细展示月球上的环形山和月海了。月亮比你想象的要明亮得多，移动速度也快得多，所以必须仔细调整参数设置才能获得理想的曝光。

你需要使用至少300mm的镜头，但是如果有条件的话，500mm或600mm镜头则是更好的选择。采用APS-C画幅的相机比起全画幅相机更具优势，因为裁切系数的存，镜头的等效焦距可以变成实际焦距的1.5或1.6倍。

将相机架设在稳定的三脚架上，之后把曝光模式设为手动曝光。满月时将相机参数设为光圈f/11、快门速度1/125秒、感光度100。此时你可以使用自动对焦模式对焦，或者在实时取景模式下使用手动对焦。为了最大限度防止相机抖动，你可以开启反光板锁定功能。可能的话请使用遥控快门、快门线，或者相机的自拍模式，这是为了确保照片拍摄过程中，我们的手不会触碰相机而造成震动。

因为月亮不会突然消失，所以我们拍摄照片之后，可以在屏幕上查看结果，然后从容调整参数。如果太亮就将快门速度设为1/250秒后再次拍摄。如果太暗就将光圈调整为f/8以增加进光量。记住，拍摄月亮时，快门速度至少要达到1/125秒。

N 噪点 Noise

噪点是分布在画面上的颗粒，会削弱画面中细微的细节，还会降低色彩饱和度。新型号的相机对噪点的控制要远优于几年前的老型号，但是随着感光度的增加提高，相机对光线的敏感程度增强，图像中的噪点也会随之增多。为了避免静态场景中的噪点，一般我们都会使用比较低的感光度数值（比如100），并使用三脚架和长曝光。如果你要拍摄在弱光条件下的运动物体，通常需要使用更高的感光度来提升快门速度，保证主体的清晰，后期你可以通过Lightroom或Camera Raw进行降噪处理。

O 光学镜头 Optics

夜景拍摄没有“正确”的镜头，但专注于弱光拍摄的摄影师往往偏向于选择“更高速”的镜头。这类镜头是固定焦距的大光圈镜头，与同等级的变焦镜头相比拥有更大的最大光圈。定焦镜头在构图方面没有那么灵活，因为必须移动相机的位置才能改变构图，但它们的进光量确实更大——这在暗光环境下是非常重要的特性。50mm f/1.8定焦镜头是颇受大量摄影师喜爱的第一选择，因为它光圈很大，而价格也非常实惠。如果你要拍摄银河，那就需要更加昂贵的镜头，比如适马 20mm f/1.4镜头这样的“怪兽级”产品。

P 光绘 Painting with light

通过在长曝光过程中用手电打光，可以手动为景物提供照明。曝光时间很长的话，你就可以从容地四处走动，为照片的前景进行打光。不过如果你是新手，无法理解这个过程，也可以把相机放在三脚架上，完成构图和对焦之后，切换到手动对焦模式以确保焦点不会发生改变，接着用手动曝光模式，曝光时间8秒，光圈f/11。设置5或10秒的定时自拍延时，让你有时间拿着手电走到正确位置，然后为主体打光，每次曝光采用不同的角度，这样你就能得到一系列从不同方向打光的照片。

只要全部拍摄过程中没有移动相机或者更改任何设置，你就可以轻而易举地将这些照片合并起来。将全部照片作为分开的图层加载到一个单独的Photoshop文件里，在图层面板中将所有图层设为变亮混合模式，所有照明效果都将呈现出来。

Q 专注品质 Quality

对于夜摄来说，最好集中精力使用某支镜头拍摄，而不要带着满满一大包器材，妄图拍摄一大堆不同的照片。例如，如果条件适合拍摄星轨，会花费至少几小时的时间拍摄全部照片——而这些是开始进行后期合成前的必要工作。对于车河或者工业场景，如果希望保留天空的色彩，那么就只有大约40分钟的拍摄时间让你拍到满意的画面。而如果进行光绘创作，那么对光绘轨迹精雕细刻、再加上后期处理，花上半宿的时间是很平常的事。对于其他灵活性更强的摄影门类，具体方法迥乎不同，你必须根据所发生的情况迅速作出反应。所以花些时间，争取把一张照片拍好，而不要拍一堆效果平平的片子。

R RAW

夜拍中隐藏在画面阴影部分的大量细节足以令人惊讶——释放这些潜力的最佳方式就是使用RAW格式拍摄。这种特殊格式保留了感光元件上采集的所有原始信息，允许用户使用Adobe Camera Raw（内建于Photoshop）或Lightroom这类软件按照自己的方式进行后期处理。

除了恢复暗部细节，RAW格式文件在压暗高光时能保留更多细节，有效拓展图像的动态范围。不同于JPEG这类常规文件格式，RAW文件中的色彩信息是不固定的，因此只需简单拖动滑块即可无损、无级更改场景的白平衡。甚至可以在调整整体曝光的同时还原出大量细节，因此如果照片欠曝，你还可以增加曝光来进行修正。

RAW格式还能提供许多其他好处，对于弱光和夜摄题材来说，如此巨大的灵活性可以带给你尽可能最高的图像质量。如果你更习惯使用JPEG文件，那么现在就请开始拍摄RAW＋JPEG格式。这样会占用更多的存储卡空间，但你仍然能够拥有熟悉的JPEG文件。

RAW文件格式

单反、无反甚至部分高端紧凑型数码相机都支持拍摄RAW格式文件。尽管RAW文件可以带来相同的益处，但各个厂商都有各自的文件格式。

S 星轨 Star trails

由于地球绕地轴自转，所有星星看上去都在围绕特定点旋转，通过南极点和北极点画一条线，然后延伸到太空。这个旋转点被一颗特定的星星所占据——北极星。在画面中包含北极星并且曝光时间足够长，就能记录星星的运动，因为群星会缓缓做弧形运动，并成为一道道弧形条纹，而非一个个独立的亮点。

数小时的超长曝光会生成令人惊叹的图像，但通常的单反相机感应器并不是为如此长的曝光时间设计的。为了获得更好的效果，一系列时长30秒的曝光更为适合，然后你可以将拍摄得到的一系列照片以堆栈的方式导入Photoshop。这时所有照片都会在一个文件中，以图层的形式打开。这时候你只需要将最上方图层到倒数第二个图层都选中，然后将图层混合模式设置为变亮，就可以将所有星星的轨迹叠加在一起，将较短的弧线变成长长的明亮星轨。

在拍摄星轨的时候，除了保证相机稳定，我们可以使用间隔拍摄功能，或者设置连拍模式，然后使用快门线锁定快门，这样相机就会一直拍摄。此时记得关闭相机的长时间曝光降噪功能。

T 三脚架Tripod

进行夜景拍摄，一款高品质的三脚架是不可或缺的。无论是拍摄夜空、街景或创作静物光绘，三脚架的作用都不逊于相机和镜头，是拍摄的必备品。任何拍摄创意都离不开它的大力支持。在拍摄夜景的时候，相机稳定是最基本的要求，没有任何附件能代替它。

如果你还没有三脚架，请把它列入待购清单的首位。在选择三脚架的时候，有2个重要的参数需要考虑，第一是承重，第二是高度。脚架的承重要负担得起你最沉重的相机、镜头组合，而可以升高或者降低的高度，则决定了你的视角。材料方面，铝合金三脚架相对便宜但是比较沉重，碳纤维三脚架价格较贵，不过更轻便。

U 欠曝

如果你仅仅通过照片回放来判断照片的曝光情况，那你回来会发现，拍摄都会欠曝1挡甚至2挡。因为你的眼睛适应了黑暗的环境，屏幕显示效果比实际亮得多，所以在拍摄后，你把屏幕上曝光正常的结果看成欠曝效果就很能理解了。为了获得更准确的夜景曝光，可以结合图像一起查看直方图。要了解直方图，可以扫面二维码查看介绍视频，直接关注“鱼眼视频”微信号来学习更多摄影知识！

V 车辆Vehicles

每一位夜景摄影师估计都拍摄过汽车头灯和尾灯形成的绚丽车流：通过慢门延长曝光时间，车辆的灯光融汇成一条彩色的河流。从制高点居高临下进行拍摄，例如自家阳台，是拍摄车流最常规的方法。此时你需要注意时机的把握。如果想要获得最佳效果，可以在太阳刚落山的时候到达拍摄位置，此时依然能够捕捉到天空的细节和色彩。

使用三脚架保持相机稳定，将相机设为手动曝光模式。参数设定从f/11光圈、快门速度10秒、感光度200开始，但要时刻准备根据天空的亮度和车流的密度调整参数。此时要注意，过街天桥并非最佳拍摄点，因为来去的车流会让过街天桥产生震动。

W 外套保暖 Wrap up warm

夜晚非常寒冷！即便是夏天的夜晚，寒冷程度也会超乎你的想象。当你步行到达目的地的时候，身体发出热量还能让你暖和些，然而一旦开始拍摄，你基本上就不会有太大的体力运动，此时寒潮就会袭来。

我们建议你多穿几件衣服。带一双薄手套是不错的选择，它既可以保暖，也不会影响你设置相机的参数。你还可以把帽子、厚袜子甚至围巾都列在外出拍摄的清单里。你最好带个保温杯，这样在长时间曝光时更加惬意。

X 闪光同步速度 X-sync

闪光灯可以让夜景中的主体更加立体，但在使用闪光灯的时候，快门速度是有上限要求的。X-sync的意思是“闪光同步速度”，也就是相机可以正常使用闪光灯的最高快门速度，通常为1/200秒或1/250秒，具体取决于相机型号。一旦你的参数超过了同步速度，画面中就会像左上图那样出现一条黑边。查阅相机说明书可以了解相机的闪光同步速度。

Y 拍摄你自己 You！

如果想拍摄科幻风格的自拍照，天黑之后正是时候。一台架在三脚架上的相机和一只强光手电就能让你挥洒创意。在众多拍摄手法中，其中设置简单又容易出片的当属逆光拍摄。巨大的影子可以把视线吸引到你的剪影上，再加上可以把你的形象从黑暗中分离出来的一圈轮廓光，每位摄影师都必须来这么一张！

找一个合适的、黑暗的地方，例如一片林地。完成整个画面的构图之后，决定你自己站在哪里。使用自动对焦锁定你要站的位置，合焦后切换到手动对焦锁定焦点。然后找个灯架或三脚架把手电固定在你前方齐腰高的位置，这样它就位于画面中间直接对着相机打光。

使用手动曝光模式，选择感光度100、快门速度15秒，光圈f/5.6。使用自拍模式进行拍摄，按下快门后走到标记的位置，摆出设计好的姿势。尽量保持静止直到曝光结束，然后查看拍摄效果。如果太暗，将感光度增加到200或400，再次拍摄。尝试几次之后，就能得到一张非常精彩的自拍照，就像电影大片里出来的那样！

Z 爆炸变焦 Zoom burst

夜景拍摄中使用的长曝光时间，让你可以在快门打开的过程中通过移动相机或变焦实现创意拍摄效果。如果在曝光过程中旋转变焦环，画面中的光源就会呈现出拖尾或条纹效果，你可以通过改变使用的焦段或配合相机移动调整拍摄效果和“爆炸”的幅度。

为了获得平滑的效果，按下快门按钮之前就开始变焦，然后持续变焦直到曝光结束之后。如果曝光时间更长些达到数秒钟，你也可以通过在快门开启过程中反复变焦、停止变焦，来实现“断续”效果。拍摄效果是抽象且不可预测的，但可以带来一种完全不同的观察世界的方式。