“智取”早秋

赵巾慈

如果不抄袭，最好卖的服装通常是最难设计的。

近日，一则消息震惊了业界。据外媒报道称，奢侈品老大Chanel近日首次承认抄袭，为其刚刚在罗马发布的早秋系列使用了针织设计师Mati Ventrillon的设计图案而进行了公开道歉。一直被当下品牌奉为圭臬的Chanel，怎会步入如此尴尬境地？

事实上，距离四大时装周结束还不足2个月的时间，各大品牌的早秋系列Lookbook就已经开始发布。然而，在这个最短的设计周期里，设计师要交付出既漂亮又能够让消费者买账的产品果真不是件容易的事。

作为最具商业价值的服装系列，早秋产品既不能像时装秀上的服装那样过多考虑超前性与创意，也不能因注重实穿性而设计平庸。与此同时，它在总结上一季春夏系列风格的同时，还要对下一季秋冬系列有所铺垫。倘若设计师想要在早秋设计中有所创新和突破的话，还需要考虑这个有着最长销售期的服装系列，它时尚度是否能够与其在终端店铺的“生存期”相匹配？

伴随而来的，还有设计师的抱怨。

前不久刚刚离职Lanvin的设计师Alber Elbaz就曾公然表示过，设计系列的加倍，已经让他没有时间去旅行或是到画廊寻找灵感了。

Dior前设计总监Raf Simons离职的原因之一也是压力过大，除了品牌每年两季的成衣系列和高定系列外，早秋、早春的设计系列也必不可少。

英国剧作家王尔德曾经这样定义时尚：“时尚不过是一种丑陋的形式，实在令人难以忍受，因此我们必须每六个月就要变化一次。”

可是现在，时尚的速度已经缩短到六个星期，甚至更短的时间。而且有多少设计季或时装秀就要有多少新品上架的周期。

早秋系列就是其中最重要的设计季之一。通常情况下，一个品牌平均要展示6—8组产品的背后，却很可能是设计师要提供16组以上（近百款）的设计。不同于机器流水作业，即使才华横溢如毕加索般的大师都不可能一直源源不断地产出，那么眼下的设计师们又如何能做到呢？

做不到，时装业里小聪明式的借鉴与抄袭行为也就不足为奇。

就连Chanel这样的大牌都加入了这一行列，更何况那些以“快”为生的如H&M、ZARA等时尚品牌了。而如何在最紧蹙的时间做出最好的设计，也成为当下所有设计师正在经历的严峻挑战。

其实，情况也在有所好转。在此次2016早秋系列发布中，不少品牌也探寻到了一些快速应对的思路。

以Alexander Wang为例，这个曾被记者称为“疯狂设计者”的华裔设计师在卸下Balenciaga创意总监一职后，此次为其个人品牌的早秋系列带来了一个新概念—颠覆价格对服装档次的区分。在他的设计系列中，所有单品的设计风格与调性达到了高度统一，你能够看到那些即便标价四位数的外套产品，与售卖价格仅为几十美元的产品放在一起也毫不唐突。

其实，这一趋势也可从近年来一些品牌逐渐将旗下产品收归一体并将价位调整至同一水平中，看出一些端倪。而好处是，这股单一的潮流对设计师来说更好驾驭。

曾被意大利设计师Robert Cavalli控诉“抄袭一切”的美国设计师Michael Kors这一季也找到了新的设计思路—将早秋系列变成了极端的组合。他用男孩子气的廓形淡化了所用色彩本身的甜腻感，比如那条突出膝盖部位的粉色长裤、背后镂空的羊绒套头毛衣等款式。

尽管这一系列有着并不安分的对比元素，但飘散开来的色彩却是被色彩机构Pantone评为2016年度色彩的粉红色，也展现出品牌对潮流迎合的态度。

Coach则是在本季早秋系列中，最敢于创新的品牌之一。

创意总监Stuart Vevers在这一季设计中继续扩展Coach的时尚语汇——新奇、缤纷和青年文化成为关键词。那些像泰迪熊一样的人造皮草大衣、印花布补丁短夹克，以及裂纹皮革剪羊毛背心等有趣又个性的时髦单品，也展现出品牌幽默的新内涵。

其实，时装的生命力正在于它总是能够与时俱进，设计更是如此。而在当下高压的设计环境下，设计师能否找到一种新的“生存方式”的关键，还在于是否敢于打破常规的设计视角，以及颠覆传统的思维模式。