防晒霜说明书 看明白再往脸上抹涂抹防晒，是保护还是伤害？

◎本刊主笔 季天也

防晒霜说明书 看明白再往脸上抹涂抹防晒，是保护还是伤害？

◎本刊主笔 季天也

琳琅满目的防晒霜让人挑花了眼，不妨将说明书看明白再往脸上抹。

眼下虽然已经入秋，但阳光依然毒辣，涂抹防晒产品仍不可松懈。不过，此前有研究显示，有些防晒剂成分会渗透到人体组织液中，并在吸收紫外线后产生自由基，损伤细胞。这不禁令消费者担忧：防晒，是保护还是伤害？

7月22日，国家食药监总局官网通报称，近期抽检全国防晒类化妆品，发现2批次韩后清透倍护防晒乳液SPF30PA++检出水杨酸乙基己酯超标，1批次谜尚优护水嫩防晒霜检出4-甲基苄亚基樟脑超标。水杨酸乙基己酯与4-甲基苄亚基樟脑，均为化妆品中的限用防晒剂。我国现行《化妆品卫生规范》（2007年版）规定，这两种成分在化妆品中的浓度上限，分别为5%和4%，而问题产品检出的实际浓度分别为9.8%和4.57%，食药监总局要求立即下架封存。这两个品牌知名度较大，消费群体较广，引起了消费者的关注。那么，防晒剂对人有哪些健康影响呢？不妨先了解一下常见的防晒剂成分，好为我们的皮肤正确地撑起“遮阳伞”。

物理防晒剂用后需卸妆

根据防护机制不同，防晒用品中的防晒剂成分可以分为物理防晒和化学防晒两种。

物理防晒的原理是在皮肤表面形成一层保护膜，靠反射紫外线达到防晒效果。目前常见的有效成分是氧化锌（ZnO）和二氧化钛（TiO2）两种。其中，氧化锌效果强悍，几乎可以阻挡所有波段的紫外线攻击，是一种历史悠久、使用广泛的成分，安全性高，至今没有研究报告显示有害健康。

物理防晒原理

物理防晒的原理是在皮肤表面形成一层保护膜，靠反射紫外线达到防晒效果。

虽然已经入秋，但阳光依然毒辣，涂抹防晒产品仍不可松懈。

二氧化钛略逊一筹，防护中波紫外线（晒红晒伤波段，止步于表皮层，简称UVB）的效果不错，但对付长波紫外线（晒黑和老化皮肤的波段，简称UVA），则需要5%以上的浓度才够用。如果是单纯以二氧化钛为防晒剂的产品，要把皮肤涂成“惨白”的状态才能防晒黑。

物理防晒的优点，是不易因光照分解失效，即用即见效，而且“性情温和”，基本不刺激皮肤。缺点是由于这两种防晒剂常温下是固体粉末，涂抹后皮肤发白、粘腻厚重，想达到高防晒标准需要很大的剂量，不容易均匀涂抹，也不够清爽。而且物理防晒剂本身吸油吸水性强，会使皮肤干燥。需要注意的是，物理防晒需要认真卸妆，否

则容易有油脂残留，堵塞毛孔。

化学防晒剂安全争议多

和物理防晒将紫外线“拒之门外”的原理不同，化学防晒是先吸收紫外线的能量，再将其转化成热能或无害的可见光释放出去。其优缺点和物理防晒刚好相反：涂抹后皮肤感觉相对轻薄舒适，但要等15～30分钟才能起效；光稳定性差，连续暴晒需要补涂来维持防晒效果；某些成分对皮肤有刺激性；并非所有成分都能抵御全波段紫外线。

此外，化学防晒剂的成分多种多样，《化妆品卫生规范》中批准的达26种，均为有机物，名称普遍难记难懂。同时，化学防晒剂也是安全性争议集中的领域，同一种化学防晒剂，有的国家让用，有的国家又不让用，这种情况屡见不鲜。

抹防晒剂的皮肤比“裸奔”的皮肤产生的自由基少

下面是我国批准的几种常见防晒剂：

①甲氧基肉桂酸乙基己酯，对紫外线的防护波段为290～320纳米，是目前全球最广泛使用的UVB防晒剂，对皮肤的刺激性较小，如果在物理防晒产品中添加这种成分，还可以改善氧化锌的黏腻厚重感。但动物试验观察发现，其对雌激素有所影响。我国规定其浓度限量为10%。

②帕索1789，中文名为丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷，是一种针对长波紫外线（UVA）的防晒剂，可以吸收320～400纳米的紫外线。缺点是光稳定性不高，经紫外线照射后会渐渐分解而失去防晒效果。

③奥克立林（Octocrylene），也译作欧托奎雷，是比较新的油性化学防晒剂，可吸收波长在250～360纳米的紫外线，兼顾UVA和UVB，中国和美国在防晒霜中经常将它与其他防晒剂一起搭配使用，效果出色。但有研究显示，奥克立林暴露在阳光下会释放出氧自由基。

④聚硅氧烷-15（Parsol SLX），无色或浅黄色液体，专攻UVB，稳定性好、不易挥发，在护发、染发产品中也有使用，在中国、澳大利亚、日本批准使用，但没有获得美国食药监局（FDA）批准。

⑤4-甲基亚苄亚基樟脑（4-MBC），专攻UVB，澳大利亚、日本允许在防晒霜中添加，欧洲研究认为4-MBC对甲状腺有毒性，会干扰人体激素，要求用量不得超过4%。美国FDA不批准使用。

⑥乙基己基三嗪酮（Ethylhexyl Triazone），专攻UVA，在欧盟、澳大利亚、日本允许在防晒霜中使用，用量不得超过5%，但美国FDA评估发现，长期使用乙基己基三嗪酮可能对水环境造成影响，因而没有批准使用。

⑦二苯酮-3（BP3），是常用防晒剂中亲脂性最强的，可防UVB及部分UVA波段。该物质致敏性和刺激性较强，且会被皮肤大量吸收，从健康角度来看不宜添加太多，但是浓度低于5%时防晒效果又不够给力。我国对二苯酮-3用量的浓度上限为10%，并且当添加浓度达到0.5%以上时，就要强制在产品标签上标注“含二苯酮-3”字样。这也是我国批准的26种化学防晒剂中，唯一要求在成分表以外专门标注的防晒剂。美国食药监局对该物质的浓度限量为6%。

防晒剂可能是柄“双刃剑”

美国国家生物技术信息中心（NCBI）网站上，一篇名为《防晒剂加强了因紫外线产生的活性氧》的论文指出，甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林和二苯酮-3会加剧皮肤中活性氧的产生。活性氧是人体有氧代谢过程中的一种副产品，包括氧离子、过氧化物和含氧自由基等，氧化性极强，含量过高时会严重损伤皮肤细胞和DNA。该文章介绍，刚开始经紫外线照射时，抹了这3种防晒剂的皮肤（实验组）确实比“裸奔”的皮肤（对照组）产生的自由基少得多，说明防晒剂起到了防护效果。但照射20分钟后，实验组的活性氧产量开始奋起直追，到60分钟时则实现了“反超”。

美国疾控中心（CDC）一项对2517名6岁以上人群的研究发现，96.8%的受试者尿液样本中有二苯酮-3，说明这种物质能够轻松地从皮肤角质层渗入身体血液循环，经肾脏代谢排出。还有研究发现，人体会从防晒产品里吸收0.4%～8.7%的二苯酮-3，它会在机体内产生类似雌激素的作用，因此关于它“涉嫌”干扰内分泌的学术争议一直不断。

日光浴前涂抹适合自己的防晒用品十分必要

防晒产品往往是多种防晒剂和辅助成分，按厂家调配的比例协同作战的结果。

物理防晒与化学防晒对比

使用化学防晒剂的话，连续暴晒需要补涂来维持防晒效果。

化学防晒剂安全争议多

紫外线加剧皮肤老化变黑和DNA损伤，使用合法添加成分的防晒剂，相比直接日晒还是利大于弊。

为改善肤感较差的缺陷，物理防晒剂领域近年来将颗粒纳米化作为研究课题。纳米级的物理防晒剂涂到皮肤上是透明的，不会像常规的微米级颗粒那样涂成白白的一层，厚重感也有所缓解。但要注意的是，纳米级的小颗粒表面积增大，某些理化特性也会改变，对人体健康有何影响还不能确定，比如是否能渗入皮肤等。倘若改成喷雾形式，人们会担心可能从呼吸道吸入体内。

配方是关键 添加要依法

日用化学品成分复杂，配方是关键环节。上述防晒剂的理化性质互有优劣，独挑大梁往往稳定性很差，或是紫外线吸收波段窄，或者低浓度下防晒效力不济……因此，生活中的防晒产品，往往是多种防晒剂和辅助成分按厂家调配的比例协同作战的结果。

国际知名的防晒用品厂商会在配方上下很大功夫。比如把易分解的成分与大分子的成膜剂和阻渗剂配伍，就可以大大减少涂抹后向组织深处渗透。也有些防晒产品添加了可以消除自由基的成分，使皮肤免受防晒剂分解产物的危害。

紫外线被国际癌症研究机构（IARC）列为Ⅰ类致癌物（明确对人致癌的物质）。比起紫外线加剧皮肤老化变黑和DNA损伤，使用合法添加成分的防晒剂，比直接日晒还是利大于弊。

本栏目责编/叶晓婷 yexiaoting@vip.163.com