西西里的美丽不只是传说

丘濂

真正去了西西里，去到电影的拍摄地“锡拉库萨”，才发现电影中的场景是如此的真实。

据说到意大利旅游，不到西西里，就相当于没有来过意大利，因为在西西里你才能找到意大利的美丽之源，如果你想要找寻一处释放压力的澄净空间，那西西里岛一定是最适合的秘密花园。这里拥有不掺杂色的天空，蔚蓝无边的海洋，茂密葱茏的橄榄树林，以及澄净之中，你希望寻找的些许神秘。

奥提伽岛，华灯初上

当初在观看《西西里的美丽传说》这部电影的时候，我认为故事终究是故事，不过是一个美丽而略带忧伤的传说，直到后来真正去了西西里，去到电影的拍摄地“锡拉库萨”（Siracusa），才发现电影中的场景是如此的真实，西西里的美丽传说也只能发生在锡拉库萨。

作为孤悬世外的一块领土，历史中的大部分时间里西西里岛都并非意大利的领土，这使得希腊、突尼斯，甚至更遥远的文明都渗透到了它的骨子里，揉合成西西里迷人的异域风情。这种特殊的感觉便是锡拉库萨被选为电影拍摄地的原因。

锡拉库萨最美的地方莫过于奥提伽岛上的老城区了，这里是欧洲最有味道的巴洛克小镇，所有的房屋都有着极为悠久的历史，古老的街道低调、破旧而耐人寻味，在这里找个旅馆住下，便是一切美好行程的开始。小小的镇子有着良好的旅游接待设施，但在淡季来到这里丝毫感觉不到半点旅游城市的喧闹与商业氛围，只有一些家庭式的酒店似开未开，悠闲而自然。我入住的那家酒店的主人是地道的本地人，女主人和她的女儿言谈之间显露出热情奔放的性格：热情的笑容、大嗓门、语速极快，正是人们想象中的意大利人的样子，她们热心地帮我们解决了很多实际问题。令人意外的是，她们的英语还非常好，打消了我对锡拉库萨人古板保守的猜想。

休整之后已经临近傍晚，锡拉库萨最美的时刻即将到来。奥提伽岛很小，东西方向跨度不超过500米，南北不过1公里，因此无论住在岛上何处，随便溜达一会儿就能到达海岸边的环岛公路。当然了，最美的景致集中在东岸。我们从奥提伽岛穿到了海岸边，迎面而来的是冷冽的地中海海风，满是礁石的海岸，海上波涛汹涌，巴洛克小镇华灯初上，形成了海岸边上一道弧形的光，倒映在海里仿佛燃烧的火焰，小镇的天空中浓云翻滚。从未想过小巧而精致的岛屿可以用壮阔这个词来形容，或许这个词还不能精确地表达这幅画面带给人的感受。有人说锡拉库萨是地中海沿岸最美的十座小镇之一。

顶着海风往北边走，不多会儿，来到一座观景台，从这里向南方望去，眼中的景色美得让人难以忘怀，当时竟然忘了自己在海风中驻足了很久。后来，仔细回想起来，这个地方的建筑也并不是那么特别，欧洲不乏漂亮的天色与汹涌的海岸，而西西里令人震惊之处是那种冷清寂静的空旷之美，一种梦境中独自一人的自由。让人想起《西西里的美丽传说》里的女主角“玛莲娜”的人生之所以会发生那样无奈的、跌宕起伏的故事，一方面是因为她生活在一个封闭的、难以接受外来事物的小镇，另一方面也源于她本身不群的外表与特立独行。锡拉库萨虽说是个隐士般的小镇，但悠久而辉煌的历史积淀让这座小镇拥有了狂野的内在气质，就像我现在看到的这种景象一般，这种难以描述的气质正是衬托在“玛莲娜”背后的东西。

这座美丽小镇在古希腊统治时期的地位相当重要，它不仅被古罗马称为“古代最美丽的城市”，而且当时在各个方面的实力也都可以与希腊都城雅典分庭抗礼。锡拉库萨如日中天的时候，曾经成功击败了进犯西西里的迦太基人，高度发展的科技文化也孕育与吸引了大批学者，其中最为著名的当数全能型科学家“阿基米德”。他出生在这里，并在这儿开始了他的科学之路。如今，在奥提伽岛最北侧有座广场被命名为“阿基米德广场”。另外，还有古罗马历史学家“李维”与“柏拉图”这样耳熟能详的人物长时间“驻扎”在这片学术热土上。当然了，古罗马的占领与掠夺最终改变了锡拉库萨的命运，被剥夺了财富与显赫地位的锡拉库萨最终黯淡于古罗马帝国众多伟大城市的光环之下，在默默无闻地度过了两千年的光阴之后，如今这里给我们留下的，是这有大气磅礴的历史衬托的秀美之中带有野性的浓重的小镇景色。知道这些历史之后再看这片蔚蓝汹涌的海，心中难免多了些感慨。

神庙改建的大教堂

我们来的时候正值旅游淡季，即使到了白天，锡拉库萨的街头依然见不到几个人，游客更是少之又少。仅有的一些居民聚集在宽阔圣洁的“大教堂广场”上喝着咖啡，当我们走过的时候，他们会礼貌地向我们问好示意，这场景出现在电影结尾时玛莲娜和丈夫重回西西里的那场戏中，好在如今在这里和我们问好的本地人要比电影中的本地人更加单纯与和善。

大教堂修建得很别致，正面的巴洛克风格立面掩饰不住它曾经在希腊统治时期的身份——雅典娜神庙。基督教教徒对古希腊神庙的改造在西西里并不罕见，让人不禁感慨公元前5世纪的多利安式廊柱和地基居然能一直挺立至今。

意大利有太多宏伟的教堂，一路上看到的天主教堂金碧辉煌，内饰华丽，看多了会审美疲劳，疲劳到后来很多教堂我都没有进去参观。不过，这座教堂给了我小小的惊喜，真正让我印象深刻的是大教堂内部的质朴风格，内部的简单质朴和外部的庄严华丽形成了巨大的反差。锡拉库萨大教堂似乎还停留在历史的某一个瞬间，两侧的墙壁保持着搭建之时石料的天然质感，这个部分未加任何多余的装饰，甚至于磨平石料表面的工作都给省略了。

侧墙上为数不多的装饰是高悬于木质天花板吊顶两侧的彩色玻璃窗，阳光透过这些彩色玻璃射进教堂里，将教堂内的廊柱、石墙与雕像打上一层温暖而斑斓的色彩，神圣与神秘的气息油然而生。相比其他教堂里挂满巨幅油画、天花板上绘满华丽壁画、贴满黄金白银的奢侈感觉来，这样

的质朴风格让我这样的非教徒更能感受到神圣而非炫富的意味。

海边公路，白昼之美

在大教堂广场前徘徊了许久之后，我又回到了昨晚溜达的那条海边公路上。白天的地中海是另一种景象，尽管海风依然不小，但西西里标志性的温暖阳光让人轻松不已。沿着海岸一直向南走，来到一块大礁石前，旺季的时候，这个小小的地方是人们跳水与晒太阳的场所，虽说奥提伽岛上没有沙滩，但这种由礁石组成的小台子也足以让热爱阳光的意大利人一展身材的。现在这里，在惊涛骇浪拍打而出的巨大浪花之下，只有一位悠闲的本地老人靠在墙边看着报纸，海浪的声响犹如有节奏的背景音乐，这意境真是让天天在城市里寻找咖啡馆玩小资的人何等艳羡与自叹不如啊！

这条路的尽头是一座低调的城堡——Maniace古堡，在空空如也的城堡里走上一圈用不了半个小时。面对地中海的一侧，围墙相当厚实，以至于站在城墙旁边完全看不到城堡脚下的海水，很明显这座城堡的建造完全是为了追求坚固与实用。锡拉库萨国王曾经在此居住过，然而古堡中却没有太多关于国王在此生活的介绍，这正是这座古堡的质朴与低调之处。

从城堡出来之后沿着岛西面的海边公路往北走，穿过一大片关门的餐厅，眼前出现一个下陷的水池，水中间的小岛上有一丛茂密的纸草，就算是在冬天也依然郁郁葱葱。清澈的池水里，成群的胭脂鱼游来游去，与天鹅和鸭子相安无事地分享着这个小小的生态环境。如果不是查看过资料，一时可能看不出这居然是个喷泉。普雷托利亚喷泉曾经是岛上最主要的淡水来源，千年之后这里仍然有清澈的泉水流出，可见本地的生态极少发生变化。相传这里流出的泉水是被阿尔忒弥斯（月亮女神）的侍女所化，用来躲避河神的骚扰，这是锡拉库萨众多围绕阿尔忒弥斯所展开的神话故事之一。

这里聚集着不少本地人，甚至于罕见地出现了一些印度小贩，他们百无聊赖地在一旁闲聊晒太阳，谁也不太顾得上我们这样零星出现的游客。

这条路的最北端是码头，那里有三座小桥连接着锡拉库萨的新城区。东侧两座桥之间的封闭水域里，几乎每天下午都有一群年轻人玩水球，他们驾驶着划艇相互追逐较劲，在冰冷的海水里还能泡上一两个小时，给古老的锡拉库萨添加了不少年轻的活力。

傍晚时分的渔港投射出绚丽的光影，这里的码头看起来似乎功能性并不是太强，零星地停放着几艘小型渔船，稍远的海水中飘浮着一艘老式双桅帆船，与周围的中世纪建筑一起衬托着锡拉库萨抹不去的古色古香。夜幕笼罩下来之后，奥提伽岛上的一切活动似乎都迅速停止了，原本就安静的古老街道变得空无一人，商店也大多早早关门，只剩下海浪的声音不绝于耳，沉寂下的锡拉库萨古城又开始表现出它老态龙钟的一面。这个时候，找一家一个客人都没有的小饭馆，来上一盘海鲜菜肴，随便要一瓶西西里口味清冽的白葡萄酒，才知道西西里的味道只有在锡拉库萨才最为纯正。（资料来源：《中国西部·旅游刊》、旅游情报网）