簪钗步摇寄华服，花丝镶嵌系银边

有一美人兮，见之不忘。一日不见兮，思之如狂。似是楼上女，临窗正梳妆，抬粉面、云鬟相亚。钿合金钗私语处，算谁在、回廊影下。而后衣带渐宽为何憔悴？纵使相逢不识，此情却待成追忆，本应是好景，纵有干种万种风情，奈何与何人说？唯恐而后唏嘘“只是当时已惘然”。

汉服——奢侈华贵的慢生活

并非说旗袍不美，但它薄薄两片，承载不起深厚的中华文明；亦不是中山装不够庄重，却是它方方正正，体现不出高雅的中华气度。而汉服，凝聚着华夏民族的文化风貌，是一个伟大文明的缩影，一个伟大民族的皮肤。

汉服区别于其他民族的服饰，并且有一定的制衣体制。汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。“上衣下裳”是华夏民族最早的服制。《易经·系辞》道：自炎黄时代皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。故上衣叫衣，下衣叫裳。因为方便的需要，衣裳慢慢连成一体。为了表示尊重祖先传统，后世男子的最高级别礼服一直是衣裳制，一体制式的大多是常服。

汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析，根据其整体结构主要分为三大种类。即“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦即短衣）。其中，“上衣下裳”制的冕服最隆重正式，是帝王百官祭祀神祖，与天地交通的吉服；“深衣”制的袍服为百官及士人的常服，“襦裙则为妇女喜爱的穿着；普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

其中，深衣是最能体现传统文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。着深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退和权衡规矩，生活起居顺应四时之序。这也就是汉服能够涵盖天人合一、恢宏大度、公平正直的东方美德于一体的原因了。

而今看来，传统文化的复兴，并不是一时之热，而是其骨子里对中华传统生活方式的执着深爱与怀念。隐于浙江长兴梅家坞有一汉服的手工作坊——“净莲满堂”，掌门之一是梁海静，弟弟梁晓野与她搭档。作坊里的每一件衣裳都是手工缝制，力求完美，竭尽心力，而它们呈现的细腻华美令人不禁惊叹。

适其悠然自得之心境，并其娴熟高深之技艺，当平心细作。手工作坊是梅家坞一处106年的老屋。梁海静的母亲原是宁波的红帮老裁缝。“红帮裁缝”发端于清末民初的宁波，不少裁缝曾为西方人（又称“红毛”）缝制过衣服，“红帮”之名由此而来。红帮裁缝是靠做民国前期以及清代的大褂起家，主要做民国旗袍、大褂、中山装、西装的老手艺。海静从八九岁就在母亲身边帮活，后来在外面转了一圈又回来，还是接了母亲的手艺，算是承袭老一辈。此外，每逢海静需要帮忙时，老人家也会伸出援手。

他们才来梅家坞时，只有梁海静和梁晓野姐弟两人，后来几位苗家大姐陆陆续续加入。梁海静不喜言谈，给人很沉静的印象，每天的生活都很简单而有规律。早上四点起床，然后上山跑步，打太极拳。而后皆在老屋的二楼木地板上席地而坐，悠然而专注地做活儿。这景象好似出尘的禅者，宠辱不惊，放下一切且不闻窗外事，一心只做手中活。这种对汉服的认真和深爱让人油生感动和敬意。汉服制作虽繁复，坊内却是有条不紊、分工合理。梁海静带着她们几个做针线，有的绘制衣领或袖口的纹样，梁晓野在楼下绘制服饰效果图，或研读有关传统服饰的书籍。得着空闲，他们会去山里喝茶，但这几年手头的活儿多，总难得空闲休息，他们所做的成品大部分都被订了。手工的衣服是一针一线缝的，急不来，有时隔壁大叔都忍不住问：“你们什么时候能挣到钱？”梁海静则说自己“以前花拳绣腿，现在手上开花！”“花拳绣腿”指的是自己练过武术，而“手上开花”则是手上的冻疮。

现在所谓的“汉服”，按梁家姐弟的观点，在中国历史上并不存在，晓野宁愿叫“汉族传统服饰”，海静却认为就叫“传统服饰”更好，“汉服”两个字，似乎总带着一种民族主义情绪。

在今天看来，手工的物件似是劳神费力，且花在时间上、成本上的都大为奢侈。一件丝绸衣服花的时间起码一个多月，麻类衣物一般要两个星期，单是在一套明代皇后大衫霞帔身上，他们投入了5年的时光。即便如此，他们还是乐此不疲，手工的衣物离开了现代机器的喧嚣、冰冷和快速，仿佛是鲜活有温情的，梁晓静说，“因为手和心是连在一起的”，手工做的衣服穿在身上的感觉不一样。这不仅仅是做衣服，他们希望自己做出的衣服被拿走后，既不是被挂起来，也不是被压箱底，而是被一群重新拥有传统生活方式的人们，真正用在自己的生活里。

“衣冠”“汉装”“华服”远离我们三百多年，因被迫剃发易服，被迫“十从十不从”，这就是为什么汉族对于自己的民族服饰的概念单薄的原因，故以此著叙汉服之洒脱飘逸，似有文人之风，望回归那失落已久的中国传统精神和生活方式。

万缕青丝绾起，一生只为一人

《孝经·开宗明义》：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”对头顶三干青丝十分珍爱，幼时便怀有一种恭敬虔诚的敬意。断发被视为对父母不孝罪行之一。长发及腰，遂青丝绾起，束之为髻。所用之物不过是一簪一钗一步摇，三两转即可。

《礼记·内则》云：“女子十有五年而笄。”《说文解字》释：“笄，簪也。”年满十五的女子，便用簪子绾起长发，便可挽髻插簪了，象征着进入成年，以示她们到了可以谈婚论嫁的年龄。从此，簪子便伴女人一颦一笑，一举手一投足。

簪子

论起簪子，宋代就有黄庭坚赞誉钗道“仙风道骨今谁有，淡扫蛾眉簪一枝”，古往今来，发簪一直演绎着女性饰品中的婉约风情。头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。古时的发簪常常是用金、银等贵金属打制而成，如“金桃花顶簪”，“金梅花宝顶簪”等等，高贵中折射着奢华。

在民间，一般来说，富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往里弯。

古时，簪子也作信物之用。赠簪以定情，唐代冯待征《虞姬怨》云：“逢君游侠英雄日，值妾年华桃李春。年华灼灼艳桃李，结发簪花配君子。”折簪以断情，《汉乐府》里记载：“有所思，乃在大海南。何用问遗君？双珠玳瑁簪。”当女子知道丈夫变了心，便毅然折断簪子：“闻君有他心，拉杂摧烧之。摧烧之，当风扬其灰。从今以往，勿复相思。相思与君绝！”

对镜梳妆，反复端详斜插发间一枚枚古簪，遥想那一年，走过万重烟水，缓缓地飘向那个昔日的国度，痴心看着彩袖宽广，云鬓挽簪的女子，叙娓娓心事。感慨青丝渐绾玉搔头，簪就三千繁华梦。

发钗

居于头发之饰物不仅有“簪”，亦有“钗”。钗和簪的区别是：发簪通常一股，而发钗则双股，在用途上也有一些区别：簪多用于固发，钗则用于修饰。发钗大约在西汉晚期就已经普及了，直至今天，女性仍常使用它，现在的发夹就是由发钗演变而来的。

古代等级森严，在衣饰上要穿得清清楚楚，不可乱辈，步摇只有正室可戴，侧室是不能戴步摇的，只能戴垂珠簪。头饰簪钗，应视脸型、气质、发髻和服装的需要而定。簪子应配传统服饰，汉服、旗袍均可。

簪钗的美除了在于质料，还在于簪钗首上的装饰。雕凿蟠龙之形的，叫“蟠龙钗”。装饰鸾鸟的钗，常见于结婚首饰中，因为鸾鸟象征吉祥，这种钗叫“鸾钗”。在簪钗上若饰流苏，垂以珠玉，流苏长点，多点的叫“步摇”，因为女性戴着它，上面的珠玉会自然垂摆，走起路来更显摇曳生姿。流苏短点的叫垂珠簪。

就金钗而言，上至于宫廷贵族，下传于市井街坊，皆执以情义于金钗。不论是白居易的“回头下望人衰处，不见长安见尘雾。惟将旧物表深情，钿合金钗寄将去。钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿。但教心似金钿坚，天上人间会相见。”或是辛弃疾的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦。”都是在金钗之上加以寄情。曰为：钗一分为二，一半赠人，一半自留，待重逢之日，人钗相聚。就连纳兰容若也作词云：“宝钗拢个两分心，定缘何事湿兰襟。”

若如此，几千年过去了，其分离之痛苦无以言表，又怎能忍心任发钗于尘埃孤寂，定当遍寻簪子尚存的余韵，聊以慰藉。

步摇

古代女子的行步受到了极大的约束，行走时摇动裙裾即是不稳重，甚者还有人在女子的裙下摆拴上数百个小铃铛，走路时不可发出铃铛响，否则要遭到呵斥。但是步摇则不同，即使女人端庄地坐着一动不动，步摇极尽女性之美态，摇曳生姿引人幻想。

步摇一般附着簪钗使用，在装饰各种类的簪、钗头上，下缀珠玉金饰，插在头上，随步而摇曳生姿，取其行步则动摇，故曰“步摇”。若追溯其源，早在战国宋玉《风赋》中就有“主人之女，垂珠步摇”的说法，另有《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”为据。

步摇最早属来源于汉代礼制首饰（带有悬垂装饰物的帽子），其形制与质地都是等级与身份的象征。在贵族妇女中，还实行过一阵加于冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。

步摇多以金银玉石等为质地，其中黄金尤甚，所以后世又称之为“金步摇”。因此得见白居易在《长恨歌》中“云鬓花颜金步摇”的诗句。

试想，步摇一步一颤，珠玉缠金流光，流苏长坠荡漾，举止间温婉娴静与生动灵气同在。南朝梁范靖的妻子沈满愿作过一首《咏步摇花》诗，说出了女性自身对戴步摇的感受，最动人处正在那起身微步的瞬间：“珠华萦翡翠，宝叶间金琼。剪荷不似制，为花如自生。低枝拂绣领，微步动瑶瑛。”

透过历史这扇窗，看美人红妆，那些走过风风雨雨的步摇，长烟落日孤城闭的发簪，还是金陵十二钗温婉如诉的“枉凝眉”再现？是不爱江山爱美人的一粒殷红朱砂，还是“徐妃半面妆”的重演？它们经烟云飘过，随清泉流去，伴花开经年，无不映出人生的琉璃岁月，依旧洁晰可见的东方古韵之美。

花丝镶嵌——于金丝花缝间涅槃

一种曾经在皇宫中风光无限且极致奢华的传统手工艺，现在却面临着四下无传人的境地，越来越少的人了解这种辉煌一世的美丽。比不过机器生产的速度，只能沉沦。沉沦不是最大的沉默，沉默却是最大的沉沦。

花丝镶嵌，早因是一门传统的宫廷艺术，其工艺复杂必定繁琐，花丝工艺基本技法用八个字来概括即为：掐、填、堆、垒、织、编、攒、焊。花丝镶嵌技术传承人介绍，花丝镶嵌，又叫“细金工艺”，实为“花丝”和“镶嵌”两种制作技艺的结合。花丝选用金、银、铜为原料，将金属片做成托和爪子型凹槽，再镶以珍珠、宝石，其技艺精湛，造型优美，品种多，具有明显的中国特色和民族风格，凝聚着中华民族的聪明智慧和艺术创造力。

简而言之，花丝镶嵌是以金银等贵重金属为载体并配以珠宝玉石的镶嵌工艺，早在战国时便已出现，追溯到汉代，已出现成形的金丝编，称为“焊缀金珠”，唐朝称为“细金”。明代花丝镶嵌达到巅峰阶段。与景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆、金漆镶嵌、宫毯、京绣并称“燕京八绝”。最早用来做首饰，后用来制作高档生活用品。上至帝后的皇冠，下至后妃命妇的礼饰配饰，均大量采用花丝工艺，留下大量经典传世作品。举例而言，明神宗朱翊钧的金丝翼菩冠全部都是由金丝编制而成，最让人不可思议的是整个帽子无一处接头痕迹，可见做工的精美绝伦，令人叹为观止。被誉为花丝镶嵌工艺的巅峰之作。

清代宫廷里的金银工艺、风格与明代不同，较深厚，以錾、嵌为主。随着社会需求的增加，宝石资源逐渐枯竭，采用点翠和烧蓝来替代宝石的位置。如故宫珠宝馆陈列的“金枝玉叶”大盆景，“点翠花鸟”大挂屏，银质烧蓝“鹤鹿同春”等，艺术形式是创新的，工艺制作则把实錾、攒炼、镶嵌、点翠、烧蓝等技术手法结合起来。“点翠”，不是点缀翡翠，而是把翠鸟的绿中闪蓝的羽毛，贴在花丝的空白点上，其中点翠工艺最为精湛的是明孝端皇后凤冠。左右翅膀上各十根，行话称“大条”，尾部羽毛八根，行话称“尾条”，故一只翠鸟身上一般只采用大约28根羽毛。唐代文学家陈子昂曾为此写道：“多材信为累，叹息此珍禽。”最后点翠工厂翠鸟羽毛已经绝市终于关闭，又有称制作工艺过于残忍，而在清末民初由烧蓝所取代。

花丝镶嵌不得不逐走向专业化生产。辛亥革命后，宫廷艺术散落民间，金店、银楼纷纷开张，花丝开始“飞入寻常百姓家”。据统计，仅北京就达百多家，花丝镶嵌行业极为兴旺。新中国成立后，北京花丝镶嵌厂成立，将花丝镶嵌作为赠送给外宾的国礼和重要出口创汇产品。

这样将一根根花丝变成一件完整的艺术品，其工艺之繁复确实令人难以想象，一件花丝镶嵌作品上每一个装饰、每一朵花形都要单独出一张设计图纸……从设计到备料，搓丝、编丝、掐丝、烧丝、填丝、镶嵌宝石往往要耗时数年。论其价值，不言而喻，奢华典雅的设计、巧夺天工的技艺、金丝银缕与珠宝翠钻的结合、龙冠凤冕珠钗细软……作为历代皇家御用之物、我国传统奢侈品的代表，“花丝镶嵌”在其中扮演着非常重要的角色。因其玲珑剔透，精美绝伦，价值非同一般，近年来逐渐成为时尚艺术与收藏投资界的中心话题之一。