走出国门的中国时装设计师

JJ+KK

出生于上海的中国设计师吉承毕业于意大利Marragonni Fashion学校，于2002年创建了自己的品牌“La Vie”，现更名为“JI CHENG”。她的作品常常颠覆传统，将中国元素与西式裁剪及东方人少有的幽默风格融合，并于2012年至2013年，四次登上伦敦时装周的T台，给世界看到一个别样的“中国Style”。

熟悉她的人都知道中国元素是她设计中最标志性的印记，中国文化更是她一直执着和热爱的东西。对于中国元素的运用，她有着自己独特的见解，那就是——“我们很中国，但我们不传统。”从熊猫、仙鹤到茶文化等，吉承总是将那些看似传统得不能再传统的中国文化，以一种大胆、夸张的表现手法，重新呈现在你的眼前。竹子忍者和杀手熊猫相爱相杀的故事、光线透过仙鹤后折射出的优美而灵动的影态图腾等，让这些中国传统文化中的符号焕发出新的生命。

对于中国元素在服装上的表现，吉承也有自己的想法，相比北方设计师运用龙袍这样奢华的直译元素来表达，她更偏向于在设计的细节处，比如底边、袖口、里衬等以一种隐约的低调来表现中国元素，每一件衣服更由手工刺绣打造，这也是为什么她的作品既实穿又兼具高定质感。

而在最新的2016春夏藏红花系列中，吉承再一次将目光聚焦在了“藏红花”上，这个经由西藏传入的番红花，被印上了浓浓的西藏印记。为此吉承更邀请到了著名艺术家吴思骏特别绘制了“藏红花”图案，并运用到这一季的设计。色彩浓烈的藏风、精致刺绣的藏红花图案点缀于藏袍式的外衣，甚至是卫衣上，外加一些藏族饰品的点缀，这次吉承将淳朴的藏族风情来了个180度大变身，变得更加摩登时尚。

吉承 JI CHENG

中国，但不传统

在国外时装周办秀的经历对你有什么影响？

我一共在伦敦时装周走过四次秀，分别是2012秋冬禅语、2013春夏茶经、2013秋冬鱼聊以及2014春夏牡丹亭。在秀场上你可以看到观众对于我设计的反馈和他们对于中国文化的独特理解，也正是因为大家在伦敦时装周的热烈反响，让我有了坚持让中国文化走向世界的信心。

你是如何做到扎根传统走向国际的？

我在保留一些传统中国文化最精华和本真的东西的基础上，做出颠覆和创新，进而和国际时尚做一些结合。这其中颠覆和创新相当重要！拿竹节卫衣来说，它的设计灵感源于熊猫和竹子，它们两者之间本来是一个非常和谐自然的关系，但在竹节这个系列的设计中，我把吃竹子的熊猫定义成一位“破坏者”的形象，充分将颠覆进行到了极致。

最新两次的新作品为什么没有选在T台发布？

之所以这两次的新作没有选在T台发布，是因为我想换一种更纯粹的方式让大众真正零距离接触到我的设计。无论是与互联网结合的百乐门复古派对，还是最近在余德耀美术馆发布的藏红花系列，都是我传达的一个“零距离时尚”的概念。

给想要成为服装设计师新人的金句？

坚持梦想！永远不要忘了你选择成为一名设计师的初心，路在脚下，事在人为。

李筱 XIAO LI

从最初就要有自己的东西

今年27岁的李筱生长于青岛，随后前往伦敦攻读服装设计。2013年，她从英国皇家艺术学院（Royal College of Arts）时装硕士毕业，凭借着自己研发出的新型面料——硅胶与针织的创意结合，一举夺下了International Talent Support（ITS）的Diesel Award，并且于2014年在伦敦时装周发布了她的首秀2014秋冬系列。如今，她的品牌Xiao Li更是进驻了10 Corso Como、Opening Ceremony、Machine-A和栋梁，作为一枚新锐设计师，李筱正按照自己的步伐一步步地稳扎稳打。

如果说在伦敦本科的学习让李筱打下了坚实的基础，而研究生的学习则让李筱学会了寻找自己的第一手创作灵感和创作材料，尽情发挥想象力。如果你要问她的灵感来源是什么，也许翻开她经常随身携带的速写本，你就能找到答案。对李筱而言，一场突如其来的大雨、一场周日的市集……生活中的点点滴滴都会成为她灵感的来源。

当她发现已有的针织专业知识比较陈旧时，便想：“这些针织作品真的有人购买吗？为什么针织面料不能时髦摩登呢？”抱着这样的疑问，她天马行空地研发出了一种新型的针织面料，将柔软的硅胶与针织面料相结合。这样的组合打造出一种新型的摩登针织廓形，夸张的廓形呈现出流畅又丰盈的姿态，再加上水彩蜡笔般的配色，好似一个巨大的棉花糖，让她从不少学院派的设计师中脱颖而出。

不过对于喜欢探索一些新的技术、研究新材质的李筱来说，重复之前的创意怎么能行？于是2015秋冬系列她将标志性的硅胶成分一缩再缩，取而代之的是她最新研发出的3D针织技法！按李筱的话说，这个3D针织技法就是将手绘的电子稿通过针织机器织出来，模糊的图案边缘再加上一种颜色用四五种不同松紧度的毛线编织而成，最终呈现出3D效果，又让大家惊艳了一把。

尽管受到了众多买手店和媒体的认可，但李筱仍保持着超出年龄之外的成熟和理性。在买手店的选择上，她非常精挑细选，希望不要扩张得太快，而是要精、要稳，这样也可以把更多时间和精力放在设计上。相信每个看过李筱作品的人都会不由自主地期待：这个天马行空的可爱女孩在下一季会带给我们怎样的惊喜？

C.J. YAO

打破传统的实穿主义

设计师C.J. YAO出生在上海，2012年毕业于伦敦中央圣马丁设计学院，主修女装设计，在校期间曾在品牌Alexander McQueen工作过。C.J. YAO想要从现代生活方式中找到女性内心的一种全新审美和生活态度，设计秉承了传统手工艺和现代审美于一体的利落剪裁。很多不常用的材质如天然的木头都会被运用到设计中，结合服装的面料作为搭配。相对副线而言，它更概念化。此主线会涉及到服饰和艺术品等领域。

你一贯的设计灵感来源于？

灵感来源于生活中的点滴，可能是一部电影，可能是遇到的一件小事，也可以是一场旅行，是随心随缘的。

如何实现扎根传统和走向国际的？

传统文化需要被传承，也有许多值得借鉴发扬的地方，我们作为中国人有这样的义务。如何把传统元素转化成现代的设计语言，是至关重要的关键。但我们需要去打破传统思维模式，把理念进行重组做出现代和全新的代表中国的设计。

如何权衡艺术与实穿、个人偏好与市场需求？

做出来的衣服要让消费者有买下的欲望，人是衣服唯一的载体，以人为本是首要的原则。但“实穿”并非“商业”，服装必须有品牌调性。

2016春夏系列

C.J. YAO 2016春夏系列，融入了运动街头元素，用漫不经心的街头运动元素打造出一群“感觉极度良好”的人群，将生活中需要勇气与坚持不懈的运动精神在不自觉中强力渗透于设计中，仿佛有那么一个自信的个性少女，拿着扩音器，走到大街上，豁然宣泄出心中的声音，不管三七二十一，释放内心的真实随性的自我。设计师C.J. YAO在日常繁琐的生活中有感而发，认为每人都需要一件可以“穿上就走”的“任性”单品，不论任何时间地点。C.J. YAO用她最新的系列正掀起一场追求自我的穿衣革命。

Masha Ma

让品牌拥有成熟运作模式

提起走出国门的中国设计师，就不能不提连续多次在巴黎时装周上发布作品的女装设计师Masha Ma。在国外受到赞誉和肯定的Masha Ma也极其看好中国市场，从伦敦到巴黎，最后在上海也建立了自己的工作室，从此便开始了兼顾两个时区的工作模式。除了她的设计师品牌MASHAMA外，如今她更在国内创建了自己的年轻线品牌MA BY MA STUDIO，希望在中国设计越来越被国际认可的当下，国内的“新生贵族”们也能接触到更多与她们生活方式相匹配的服装选择。

在刚亮相巴黎时装周的MASHAMA SS16春夏系列中，Masha Ma以大胆的剪裁和前卫的设计风格打造出了一个个不羁的重金属摇滚歌手，表达了一种超越性别意识、表现多面自我的态度。用她自己的话说，“这个时代的人集结了整个时代的不确定性，拥有与年龄、性别、长相无关的全新自我和生活方式，他们是低调的，也是颠覆的”。

作为一个从国外走回国内的设计师，你觉得国外的办秀经验对品牌在国内的发展有什么影响？

自2012年起，MASHAMA作为第一个登上巴黎时装周官方日程的最年轻设计师品牌，刚刚结束的2016春夏系列已经是第八次时装发布会。在巴黎办秀最大的收获就是感觉到中国设计越来越被国际认可，中国设计师有更大的空间用国际化的语言表达中国的声音。

是怎样的契机让你决定在国内市场建立年轻线品牌MA BY MA STUDIO？对这个品牌的规划是什么？

MA BY MA STUDIO偏重国内现存自我意识和感知强烈的一群“新生贵族”，她们是一群喜爱自由无拘束的生活方式，追求生活的品质和精细度，对自我实现有着高度诉求的年轻人，她们同时也是国内市场消费的主要群体。我希望针对这一群年轻新贵阶级，塑造出一个适合她们各种生活方式的多元化年轻品牌。MA BY MA STUDIO自2014年10月在上海嘉里中心开设第一家直营店至今，已在全国10个城市开设了10家品牌直营店，最近在上海久光百货开业的全新品牌形象升级店，是与《VOGUE》前创意总监Stéphane Delgado合作的。未来几年内，我希望可以在全中国开到80～100家店。

你是如何把握和平衡这两个定位不同、针对市场不同的品牌？

好的品牌不仅要平衡设计对时装文化的深入探索，同时在商业上也要有立足之地。设计一件衣服不难，难的是如何让一个品牌从一个耳熟能详的名字变成一个拥有成熟运作模式的品牌。好的设计师的价值是能通过自己的努力，把一类产品或者一类人的生活变得更好，让更多人可以享受和体会到设计融入生活的真实感。我希望通过MA BY MA STUDIO这个年轻线品牌，让中国现存的一群充满自我意识和追求品质生活的所谓“新贵阶级”的年轻人有更多与她们生活方式相匹配的服装选择，表达更适合她们的真实自我。经营品牌过程中存在的困难其实也是因为我们正处在一个时装产业从不好变更好的时代，但幸运的是，中国设计师们都在努力改变这个现状，让更多的人可以看到中国设计的创新意识。

王海震

专心做名低调的制衣人

王海震2005年毕业于中央圣马丁艺术与设计学院，并于2010年创立自己同名品牌HAIZHEN WANG，他是Fashion Fringe大赛唯一一位华人得主，并获得Burberry CEO Christopher Bailey的青睐，谦逊与低调是他的风格，获得再大奖项，他都带着一份宠辱不惊的淡定。每一季他都全身心地投入，每一步他都走得很踏实。

“穿HAIZHEN WANG衣服的女人一定是非常有自信、知道自己什么状态下能够做什么的女性。她们相对比较强势一些，却不失温柔。”王海震说道。

2016春夏系列

HAIZHEN WANG 2016春夏系列在Covent Garden发布，当时正值中英文化交流年中国文化季“创意中国·风尚上海”活动日。整个系列讲述平衡与失衡的微妙关系，通过新系列的颜色、面料、材质的运用，以线条的叠加、空间的变形延伸等，试图以平面与空间的视觉效果，表达平衡中的失衡破坏，增加服装在身体上的玩味。

Xander Zhou周翔宇

LCM最期待的名字

如果根据时长来定义三大男装周，伦敦男装周无疑是“年纪”最小的小弟弟，从2013年起才有了真正意义上的男装周，虽然短得可怜，才三天，不过不重要，它却是一个让所有对于设计、服装、面料有天马行空的年轻人施展自己才华的舞台。Xander Zhou周翔宇，就是这样进入了大众的视野，他是第一个真正意义上走男装周的中国设计师。年轻、街头文化是众人对他的认知，浓郁的英伦风格也让其每次都能成为LCM（London Collection Men）最期待的名字之一。

2016春夏系列

在周翔宇的设计里中国风并不多见，但是如果有一天他想用了，那就用了。本季2016春夏系列里，他延续了一贯的简洁线条及oversized的廓形，夸张的工装口袋、箭头和钥匙扣的细节是这次趣味的集中体现，极具中国特色的祥云、龙纹、盘扣及太极的大胆使用，一并糅于系列中，东西方文化的交融塑造了一个新的Xander Boy形象。

“年轻流行文化，包括传统元素，所有这种东西其实互相之间没有抵触，我觉得我们之前很多问题就是把所有这些东西归类得太过清楚，但现在在一个多元化的时代，所有的东西都不应该有抵触，我觉得才会让互相自由的碰撞，互相自由地接合在一起，我觉得这种主义更自由。”

“我母亲与她的一百多双高跟鞋对我的创作与设计有着非常大的影响，母亲就是我的灵感女神，超越了任何其他人。”（Xander Zhou）

万一方

不被衣物束缚

万一方毕业于中央圣马丁艺术与设计学院，她的硕士毕业设计就已经在时尚圈崭露头角，登上了2012年2月伦敦时装周的舞台。随后在英国时装协会的赞助下，她设立了自己的独立工作室，并且在伦敦成立了自己的设计品牌“YIFANG WAN”，同年9月在伦敦时装周上举办了第一次独立的服装沙龙秀。直到有一天她的衣服被Lady Gaga看中，让这个看似娇小柔弱的女生又一次为更多人所熟知。出生于厦门的她没有选择北上或去上海，而是和许多厦门设计师一样选择了将国内的工作室“万一方艺术设计工作室”建立在厦门——这座有着中国的安特卫普之称的城市。

在万一方的作品中你几乎感受不到东方元素的存在，她的作品设计轮廓极简，但细节却不简单，大气、简洁、利落的气质贯穿她的所有作品，几乎每一件作品都非常适合日常穿着，就像她自己所说的那样，“不被衣物束缚，应该是现代女性应有的一种自在”。在她的作品有一种别样的随意和优雅。在以往的系列中，除了服装外，夸张的配饰也是万一方的标志性标签，在2012FW中巨大的骨骼一般的配饰、2013FW中空心五角星形配饰，还有2014SS中与服装同材质的亮片眼镜。如今的她更希望可以回归服装本身，就像最新的2016SS一样，用最简单的纯色和利落剪裁延续她的极简风格。

上官喆 SANKUANZ

另类艺术家

上官喆出生于福建，毕业于厦门大学，以时装设计师身份成名的上官喆其实并不是学服装设计的，在五年的实际工作中他不仅寻找到了自己的时装之路还组建了响马时装，2006年成立SANKUANZ品牌。

2014年首次亮相伦敦男装周，将自己的品牌带入国际视野，并且在2016春夏男装秀场上再度回到伦敦办秀。SANKUANZ品牌维持简单实用的风格，重视面料的质地和穿着的舒适度，并且设计师还擅长各种面料的搭配组合，羊毛、棉、亚麻和雪纺都曾经在他的设计中出现过。

“几年前我和我的合伙人，凑出三千块钱没心没肺地开始自己的事业，当时我们经常思考‘不用钱怎么解决问题。 经常有朋友抱怨想创业但苦于没有大笔的启动资金，始终没有着手去做，我觉得这真是奢侈而愚蠢的苦恼，用钱解决困难固然是最简单的方法，可是没有钱真的就什么都做不成吗？当我们学会用自己的智慧解决问题，也许还能获得更多用钱买不到的东西。”上官喆接受采访时说道。

SANKUANZ 2016

春夏男装系列

SANKUANZ 2016春夏男装系列，粗犷的游牧风格与他热爱的街头文化相碰撞产生了不一样的着装风格。视觉稍被削弱，变得从内向外饱满。从早前藏族元素即知上官喆对民族文化有热情，伴随对街头文化的热爱，彩色头巾、麻花辫、民族风格的小挎包、球鞋，不同的细节元素彼此混搭，军装风格的夹克与长款的衬衫或TEE叠穿，大草原的游牧风格被演绎得简单直接。