唐朝女性的衣着尺度

杨帅

由于一代女皇武则天的存在，后人常常以为唐朝女性是无所不能的。而因为《武媚娘传奇》的热播，今人又对彼时产生了“袒胸露乳满街衢”的幻想。

实际上，唐代女性的衣着开放是一个渐进的过程，简单来说，杨贵妃的衣饰恐怕比武皇后暴露得多。

“禁露令”的失败

让我们从武媚娘她老公的一则诏书说起。咸亨二年（公元671年），唐高宗李治下敕曰：百官士人的家眷，出行在外，怎么可以毫无遮蔽？过去还用，现在只戴帷帽，太轻率，太失礼，赶紧给我打住！

所谓，是一种宽檐笠帽，帽檐一周带着黑纱或是薄绢，下垂过膝。这原本是胡人男子的服饰，用于骑马时遮挡风沙，北朝之后传入中国，成为遮盖女性身体的工具。不难想象， 过膝，长裙及地，整体覆盖面已经超過了阿拉伯妇女的罩袍，只不过透明度略好一些。初唐女性的衣着之保守，远远不同于后人对唐朝的整体印象。

然而爱美毕竟是人之天性，更何况处在大唐这样一个整体开放的时代。少数民族需要遮挡风沙，中原又没有风沙！因此高宗先后颁布的两次禁令（严格来说并没有惩罚措施，只能算是“文明公约”），民间都是认真对待一阵就开始模糊界限。于是， 越来越短，渐渐变成了帷帽——一种外形相似，但罩纱长度只能挡住小上半身，甚至只能挡脸的笠帽——这已是武则天时期的情况了。

受胡人风俗的影响，唐朝女性上至嫔妃贵妇，下到宫女百家，都有骑马出行的习惯。马匹颠簸，微风抚弄，小小帷帽又能挡得住什么？因此如果要创作风吹开面纱引来邂逅的故事，安排在唐朝或之后发生才合理。

可惜无论是剧集《卫子夫》中王珞丹饰演的卫子夫，还是老版《三国演义》中陈红饰演的貂蝉，都有头戴帷帽的经典造型，类似的时空错误不胜枚举。

随后，妇女们连这层面纱都嫌多余，索性也弃置不用。唐中宗之后，禁令松弛，已然不管女性如何穿戴，开元年间，宫女嫔妃出游骑马之时都戴胡帽（只能盖到耳朵），“靓妆露面，无复障蔽”。宫中人从来都是潮流的引领者，于是士人庶民之家，争相效仿，当年李治义正词严的“禁露令”，就这样被抛到了九霄云外。

王尔德曾经调侃时尚的可笑之处：它是那么地令人难以容忍，以至于我们必须每六个月更改一次。时尚常常没有道理，对时尚的禁止就更显得无理取闹了。

衣带渐宽，风俗渐奢

遍观唐代女子的日常服饰，基本为三件套：上身穿襦（短款上衣）或衫（长款上衣），下身束长裙，外加帔帛（类似围巾但绕于双臂）装饰。考古学家孙机先生指出：“裙、衫、帔，这是唐时女装的三要素，无论地位尊卑、服饰丰俭，这基本的三件是必不可少的。”

唐朝初年，仍然保留着南北朝时期的遗风，衣服崇尚窄小，嘲笑肥大。“修身款”一方面便于活动劳作，另一方面能够展现女性腰肢的曲线，这两点都能从阎立本的《步辇图》中李世民身边执扇或抬辇的侍女身上看出。当时的女性，并不太追求体态的丰腴，自然喜欢凸显身材的服饰。

还有很重要的一点，初唐之时百废待兴，物质财富还没有充足到可以随意使用布料的地步。以裙子为例，衣料一般不会超过五幅（每幅约等于现在的0.53米）。唐高宗一度发布禁止奢侈和僭越的诏令，规劝道：大家一定要节俭朴素啊，天后（武则天）是朕的配偶，才穿七褶长裙，你们怎么敢穿得那么华丽？

于是，就有了“红衫窄裹小撷臂”“小头鞋履窄衣裳”等诗句，直至唐玄宗开元年间，风尚依旧如此。

盛唐的到来让人们的心态与喜好都发生了变化。服饰越发宽大，裙子的衣料从五六幅涨到七八幅，直至十二幅之多。最初还有几分衣带翩然的美感，后来越发肥得夸张。唐代早期还曾有过一种名为“半臂”的短袖上衣，套在襦衫之外，后来逐渐被淘汰——因为襦衫日渐宽松，套不下了。

这些变化当然不会逃过文人墨客的观察，元稹在写给白居易的信中就曾吐槽：如今的妇人啊，衣服肥大程度、匹配色泽，真是令人咋舌！孟浩然也曾写诗描绘：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”换句话说，她挥一挥衣袖，带走所有。

唐文宗即位之后，一度努力遏止这种衣饰肥大奢侈之风。甚至在开成四年（公元839年）正月灯会上，延安公主由于衣裙宽大被皇帝斥退，还为此罚了驸马两个月的赐钱。可惜他的禁令能够管得住儿女，却不能阻挡潮流，文宗昔日明令“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸，襦袖不过一尺五寸”。诏书一下，民间埋怨，只好逐渐宽限，最终不了了之。

不难看出，服饰的奢华演变直接反映了唐代的繁荣与衰落。只不过，这种反映多少有些滞后：贞观之治后衣饰并未迅速走向靡丽，而安史之乱、牛李党争后，奢侈的风气也不曾结束。由俭入奢未必容易，但由奢入简注定艰难。

自信的时代

如今回顾《旧唐书》中对于服饰变化的记载，仍然能感受到史家的满满怨念：“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚……上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱不讳。”言语中除了对于奢靡的反感，还有对礼教等级沦丧的讨伐：怎么好看怎么穿，成何体统！

唐高祖李渊时期，曾经颁布《武德令》，详细规定了皇后、皇太子妃、公主以至各级女官的礼服制度。毕竟，服饰是等级与权威的表征，丝毫马虎不得。而庶民之间虽无服饰要求，至少也要体现出男性对女性的传统地位优势——用对裸露的羞耻感来压制女性。

然而这个时代叫作大唐，是自信而开放的大唐，是胡风洋溢、礼教松弛的大唐，是女性可以骑马出行、可以经商从政、可以夫死再嫁的大唐。这些加诸衣饰上的规矩和禁锢，自然也就逐渐被打破。开元天宝以降，平民尽情地效仿贵族，女性尽情地暴露身体，时而流行一阵穿胡服的潮流，时而流行一阵着男装的风尚，可以想象道学先生们会多么地气急败坏。

和其他流行一样，袒领与低胸装仍然始于宫廷之中，甚至最初仅限贵族女子穿着。盛唐之后，限令日渐松懈，民间也以袒露为潮流。与此同时，不着内衣，轻纱蔽体也成为了时尚。“丰胸半掩凝晴雪”“绮罗纤缕见肌肤”，就分别描绘了女性这种“露”与“透”的风姿。

不仅如此，按照《礼记·内则》的记述：“男女不通衣裳”，而唐代也打破了这种桎梏。高宗与武则天的小女儿太平公主曾穿着紫衫玉带、皂罗折上巾，且歌且舞。皇帝皇后边看边笑说：女子不能当武官，你为何如此装束？可见在当时，女扮男装仍属少见之事。

而到了开元天宝年间，妇女已是“著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯也”，出门在外，穿着男式圆领服，头裹幞头，脚蹬乌皮靴，蔚然成风。更有甚者，唐玄宗与杨贵妃有一套夫妻同款的金乌锦袍;唐武宗时期的一位王才人因为身材高挑，又常常与武宗穿同样的衣服，甚至常常被奏事官员误认为是皇帝。这些在其他朝代欺君罔上的罪行，却成了唐代开放包容的明证。

这份开放包容，罕见于中国历史上的任何时代。虽然唐朝比武功强盛不及汉朝，比领土广袤不及元朝，比经济繁荣不及清朝，但凭着这份洒脱自信，仍然足以令后人怀念。