品牌寻亲

赵巾慈

在国际四大时装周的日程表中，你会发现一个有趣的现象：比如Maison Martin Margiela的主品牌在巴黎时装周作秀，而其副线品牌MM6 Maison Martin Margiela却出现在纽约时装周上。

如此情形的还有Ve rsace和其副品牌VersusVersaee，Vivienne Westwood和与Vivienne Westwood RedLabel等。同属于一家公司的不同品牌，为何选择不同的时装周？

物以类聚

已经拥有鲜明风格定位的四大时装周吸引着不同定位的品牌：“奢华”的巴黎时装周是品牌实现梦想的平台，“休闲”的纽约时装周展示出品牌的商业性，“前卫”的伦敦时装周能够接纳品牌的大胆创新，而“保守”的米兰时装周能够凸显品牌严谨的工艺。

巴黎时装周始终是国际大牌的主场，同时也是外籍品牌参与最多的时装周。国际大牌首选巴黎做秀，一方面是因为巴黎是时装界的最高殿堂，门槛最高，在这一平台上发布时装是品牌实力的体现；另一方面，巴黎时装周总是能够吸引大量的时尚媒体和买手关注，带给品牌广阔的宣传和销售空间。与此同时，巴黎时装周从不要求参与品牌要以“法式风格”为方向，并能给予这些品牌足够的包容性，因此吸引了大量的外籍品牌。

米兰时装周上的国际大牌数量位居第二，其中绝大多数是本土品牌。在保守的米兰时装周上，主副线品牌若是想共存，必须风格定位明确。如Giorgio Armani和Emporio Armani就在米兰时装周上上演着家庭伦理剧，尽管二者同属于一家公司，但一个是职业化的高级时装，一个针对年轻人的成衣系列，鲜明的定位使二者得以共生。

但并不是所有品牌都能做到如此。2012春夏米兰时装周上，Dolce&Gabbana将自己的副线品牌D&G并入主线，这次发布会成为时装史上最牛副线品牌的“死亡”现场。尽管品牌一度声称“D&G的被关闭是因为它太挣钱了”，事实上，这却是长久以来Dolce&Gabbana与D&G风格定位太过接近而导致的结果。

J W.Anderson、Matthew Williamson、Fyodor Golan这些总是有着新奇想法的设计师品牌一定会选择在伦敦时装周上做秀，而伦敦时装周也因此成为设计师品牌最多的时装周。Vivienne Westwood Red Lable一如既往地在伦敦时装周上绽放其自由不羁的个性，2015春夏发布秀上，其公然为苏格兰独立投票，在模特们的衣服上印有“Yes”的徽章，这确实是只有拥有超前意识和胆色的伦敦时装周才能接纳的。

纽约时装周的大牌虽少，但却吸引了更多想要在商业和市场方面有所突破的品牌，这些品牌80%的发布服装都可以直接进入消费市场。

Versace和其副线Versus起初同时亮相于米兰时装周，但是众多“副线憎恶者”认为，其风格与Versace风格很像，挂着大牌名字却没有价格优势，因此商业化的特性并没有在品牌中现身。直到2015春夏，VersusVersace加入了纽约时装周，并以更加摇滚年轻化的面貌呈现，收获了诸多好评，纽约时装周让Versus探寻到了新的方向。

事实上，品牌选择在哪个时装周上做秀并不取决于它的国籍，而是根据自身的风格定位，选择最有利其发展的时装周，才能在这样的平台上不断挖掘个性，不断绽放。

跨界“一夜情”

与风格定位越发明确的四大时装周截然不同，中国国际时装周却是一个无法被归类的时装周。它涵盖类别包括男装、女装、童装、礼服、婚纱等，而风格自然也各有不同。

但变了“心”的品牌只能在中国国际时装周上找到市场。在国际四大时装周上，某个大牌会因新聘请某位创意总监而在这一季发布中受到格外关注，但是在中国国际时装周则是某个品牌因为与哪个设计师发生“一夜情”而受到格外关注。

因此，你会在时装周日程表中看到“××品牌·××设计师”专场发布等字眼，而明年这个设计师很可能就跑到另一家品牌做设计去了。

这与国外Karl Lagerfeld与Chanel几十年、JobnGalliano与Dior绑定十几年完全不同。

在中国国际时装周的平台上，设计师可以借品牌的资金实力来推广自己，而品牌也正好借设计师的名气证明自己的设计品味。二者情投意合，但不过各自达到日的后却逃不过“分手”的命运。

不仅是设计师与不同服装品牌的合作，更有服装设计师与不同领域的跨界混合。

一个国产女鞋品牌“贵之步”就借着中国设计先驱张肇达的力量，在中国国际时装周的舞台上做了一场艺术混搭秀；舍得酒与国内著名设计师计文波的联姻，将时尚与传统文化融合，形成一场跨领域时装秀；而2015春夏中国国际时装周上，这场“一夜情”仍在延续，第二次参加中国国际时装周的V-PULL牛仔品牌，将与金顶奖设计师武学伟呈现一场全新的时尚秀。

如此跨界混合，自然有利有弊。利在于，对品牌来说，与知名设计师合作，在扩大品牌宣传的同时也确实能够提高自身品牌的设计水平；而对设计师来说，不仅节省了在时装周做秀和宣传的成本，在融入新品牌时装的同时，也将拓宽自己的设计思路。

而弊就是，如此到处“留情”，并不利于品牌自有风格的塑造，而设计师也因为要迎合品牌的定位而无法实现自我的设计价值，这是中国国际时装周发展的特色，当然也并非是长远之路。

我们无法回避的是，至今来到中国国际时装周的大牌寥寥，偶有米兰、巴黎等时装周品牌，或是三宅一生的时装秀参与中国国际时装周。

但是，近年来，越来越多的国际大牌独自来到中国做秀或举办艺术展，更有Dior、chanel、Balenciaga等大牌纷纷在设计中融人中国元素，甚至为中国市场单独推出系列，这为中国国际时装周的未来提供了可能性。

国际大牌们对中国市场越发重视，而伴随着中国国际时装周的日趋成熟，它的国际实力将与日俱增。