云端 瑞士

赵静晗

1.平均时速30几公里的冰川快线正在通过兰德瓦萨高架桥。2.深入冰川腹地，感受亿万年自然的力量。3.Kulm酒店里可以欣赏雪山全景的室外温泉。

九个小时尚且称得上舒适的飞行之后，我们没有在苏黎士作任何停留，直接搭火车赶往被称为“天使之乡”的英格堡，夜色笼罩下的小镇是一派圣诞前温馨的气氛。来自瑞旅局的Casey告诉我们，地处青山翠谷中的英格堡，是一个阿尔卑斯高山疗养地，1120年本尼迪克教派在这里盖起了修道院，此后的数百年，这里一直是由本尼迪克教派统治的独立国家，一直延续到18世纪末才加入瑞士联邦。

英格堡小到可以用“可爱”来形容，步行整个小镇不超过20分钟。据说这里的本尼迪克修道院有着瑞士最大的管风琴，同样坐落在修道院的还有一家奶酪工厂。英格堡修道院的奶酪制作可以追溯到12世纪，这里的奶酪驰名欧洲，就连最挑剔的法国餐馆都会从英格堡进口奶酪。

当然，对于我们来说，最具吸引力的并非英格堡的历史、奶酪或是号称欧洲海拔最高的手表店。我们的目标极度明晰，直指瑞士中部最高峰，海拔3239米的铁力士山（Mount Titlis）。

踏上世界首创的360度旋转缆车，一段关于铁力士的美好记忆由此开启。缆车外加了蓝色滤镜的天空、峭壁、冰川、沿着雪道逶迤而下的滑行者牢牢抓住每个人的目光。每五分钟，这辆载满游客的缆车就会完成一次360度旋转，让你有机会全方位欣赏铁力士山的美景。

铁力士山滑雪场是瑞士的十大冬季滑雪场之一，也是距离苏黎世、琉森最近的瑞士滑雪场。三十多条雪道在英格堡镇的两侧山体—铁力士山（Titlis）和布汝尼山（Brunni）上展开，绝大多数地形适合中级和初级的滑雪者，20%的坡道则留给了滑雪高手。从海拔3239米的铁力士山顶缆车站开始，数条超长雪道令人振奋，其中还包括了直达山谷的12公里雪道，落差达到2000米，急速体验让人难以忘怀。

当然，除了滑雪发烧友，铁力士山还给了普通游客亲近冰川的机会。一个被称为“蓝色奇迹”的冰洞隧道带领游客深入至冰川之下二十几米，在真正的冰川腹地感受来自大自然亿万年的震撼。

欧洲最高的悬索桥—铁力士凌霄岩道同样是观光客不容错过的体验，短短数百米的索桥，脚下即是500米的深渊。云雾缭绕时是真正的漫步云端;若赶上碧空如洗，走在这一步三摇的桥上，还真是需要一点勇气。

开往Saas Fee的公共汽车行驶在阿尔卑斯群山间，在一个接一个胳膊肘弯的山路上，司机把车开得飞快。望着外面漆黑的山体和丝缎般闪亮的星空，我强忍着恶心，心想，最多一分钟，再过一分钟我就真的要吐出来了。

是的，我们是在梦一般的阿尔卑斯山的夜晚抵达萨斯斐（Saas Fee），我在晕车吐过之后急需一些新鲜空气，于是，一场更加梦幻的torch walking使我对这个群山中宁静的小村落愈加好感倍增。

夜色中我们举着火把穿过至今还保持着中世纪建筑风格的村庄，欧式的石头房屋，针织窗帘，等待被挂上礼物的圣诞树，巷道安静得只剩下火苗躁动的声音。穿过一片巨大的原始森林，星空正如小王子腮边欲滴的眼泪那般闪亮，松木特有的香味，火苗啪啪地跳动，一只肥硕的大猫不紧不慢放肆地跟着我们，我看到Fabian脸上迷醉的表情，那种醉酒后的晕眩感就写在脸上。

这是一个被隐去声音的夜晚，记忆里的世界有如慢放的默片电影，我只记得回到村庄，满镇子都是鎏金的路灯光，梦幻得像来自天堂的光线。

最伟大的剧作家之一，德国人卡尔 楚克迈尔把萨斯斐比做瑞士的香格里拉，将这里视为故乡的他这样写道：“转过岩角，在那村落的上方，一幅摄人心魄的画卷跃入眼帘，前所未见，无与伦比。那一瞬间，不知身至何处，抑或天地之尽头，抑或万物之渊源。那一瞬间，时空静止，心无旁骛，惟有屏息凝神，驻足仰望……”

无需赘述萨斯斐150公里长、落差接近2000米的雪道，也不要去提在冰川积雪上滑行那种无与伦比的脚感，甚至不考虑这里是全世界为数不多在盛夏仍然可以滑雪的地方。只需要想一想，滑雪间隙坐在世界上海拔最高的旋转餐厅，来一杯温热的红酒，阿尔卑斯最壮观的雪山群就在你眼前一一掠过。最棒最棒的是，萨斯斐整个村庄只有很少几家酒店，一年四季床位都很紧张，有限的接待能力意味着这里永远不会像名流汇集的采马特、游人攒动的少女峰那样被商业化袭击。

永远保持这份梦幻的宁静，这才是我真正深爱萨斯斐的地方。

正如同东南亚沙滩上的“Fullmoon party”一样，瑞士也有着满月夜夜滑的传统。

在2288米的Sunnegga露天咖啡厅，我们留下了与欧洲之心马特洪峰的合影。

如果说人类的极限运动发源于阿尔卑斯，那么法国霞慕尼和瑞士采马特当是其中最重要的两个地名。坐落在瑞士和意大利边境的马特洪峰（Matterhorn）是欧洲人的集体记忆，是阿尔卑斯的象征。瑞士著名的三角巧克力（Toblerone）形状正来自于马特洪峰。

马特洪峰也是整个阿尔卑斯山脉中最后一个被人类登顶的主要山峰。原因不只在于攀登技术上的种种困难，也在于马特洪陡峭的外形给早年攀山者带来的心理恐惧。攀山家们大约于1858年左右开始尝试征服马特洪峰，他们多数选择从南面登顶，事实上南坡路线相比更为困难。

直到1865年7月，距今150年前，英国登山队爱德华·温珀、查尔斯·赫德森、弗朗西斯·道格拉斯（Francis Douglas）、道格拉斯·哈多（Douglas Hadow）、米歇尔·克罗（Michel Croz）和彼得·陶格瓦尔德斯（Peter Taugwalders）父子从采尔马特登顶成功，成为首支登上马特洪峰的登山队。不幸的是，下撤时其中四人发生意外，堕进1400米以下的冰川身亡。事后，除道格拉斯的尸首不能寻回外，其余三人都被安葬在了采马特。

在采马特欣赏马特洪峰的最佳地点是vispa河边，从这里顺着空旷的河道望过去，没有了屋顶和树枝遮挡的群山之王愈加雄伟壮观。河道上一座古老的桥连着教堂，教堂旁边即是一片墓地，这里埋葬着首登马特洪峰遇难的三位勇士，以及之后150年来因为攀登马特洪峰而付出生命的登山者。晨曦或夜暮中，无论你是不是登山爱好者，带一枝鲜花来这里静坐片刻，仿佛还能听见那些勇敢无畏的灵魂在低吟一首关于梦想和自由的诗歌。

乘坐齿轮轨道火车到达2288米的Sunnegga，马特洪峰已经近得触手可及。25公里的超长雪道连接了瑞士和意大利，驻教采马特的中国教练亮子说，在意大利吃饭通常更加便宜，因此也会有游客选择滑到意大利吃一顿中午饭然后再坐缆车回瑞士。

作为一个本地人口不足5000的小镇，采马特被阿尔卑斯38座海拔4000米以上的山峰环抱。登山、攀岩、徒步、山地车、滑翔伞，这里堪称真正的户外冒险乐园。走在街头，你能碰到的所有人都穿着滑雪装备，不少人脚上的雪鞋还没换下来就已经迫不及待坐下来要喝上一杯了。

采马特可能是全球名流最钟爱的滑雪地之一，除了规模超大的滑雪场，四季畅滑的保证之外，极端发达的旅游业也吸引着哪怕是世界上最挑剔的客人。小镇上光是度假酒店已经超过110家，从超五星的豪华酒店到普通民宿能够满足绝大部分游客需求，各国风味的餐馆、形色各异的酒吧、奢侈品、户外商店也集中在这个步行半小时就能走完的小镇上。

迎着马特洪峰畅滑下山，巨大的山体扑面而来，给人以一种强烈的压迫感，不知不觉，速度就超过了自己的极限。除了夕阳下马特洪峰那简洁金黄的三角，只有风，在耳旁呼啸。

2015年为人类登顶马特洪峰150周年，全年将会迎来众多纪念活动，游客可以通过采马特旅游局官网查询相关活动时间和日程。

“Top of the world”再加上圣莫里茨小太阳的LOGO作为一个注册商标被印在包括滑雪教练雪服在内的很多地方。我好奇地询问Casey，这样一句话怎么可能成为注册商标？圣莫里茨的“Top of the world”究竟是什么？

事实上，往小镇的深处或高处走，答案就一一揭晓了。在瑞士冬季旅游的历史上，圣莫里茨有太多数不完的第一，用Casey的话来说“没有圣莫里茨就不会有今天瑞士的旅游业”。1855年，当时还以农业为主的瑞士在圣莫里茨建起了第一家大型旅馆Kulm，主要接待夏季到此避暑的英国游客。1864年，酒店老板成功说服四个英国人留在冰雪圣莫里茨过冬，并承诺天气太冷或不好玩的话所有费用全免。几位贵宾在瑞士体验了前所未有的冬季乐趣，不仅不是想像中的天寒地冻（圣莫里茨冬季平均气温仅为零下三度），还在世外仙境享受到了越野滑冰、冰上马球等等运动。1856年春天，这些游客回英国后，大肆宣扬瑞士冬季的乐趣，吸引了许多人追随而至。瑞士第一盏电灯、第一部电话、第一辆轻轨电车全都出现在圣莫里茨。而这里，也是瑞士惟一一个举办过两届冬奥会和四次FIS高山滑雪世锦赛的城市。

悠久的历史和文化沉淀让圣莫里茨散发着奢华而低调的魅力。城市虽不大，却有着八家五星级酒店，是世界上豪华酒店密度最大的城市之一。市中心300米长的Via Serlas大街上有超过50种世界顶级奢侈品牌，新品更迭速度甚至快过巴黎一步。圣莫里茨的高端奢华公寓价格也跻身世界前十大最独特、最昂贵的房产之列。许多富豪、政客、皇室成员每年都会固定来圣莫里茨度假。

由于独特的山谷走向，圣莫里茨峡谷内几乎无风，这里不仅雪季长，雪质也是无可挑剔的香槟粉雪。相隔不过几个小时路程，这里的雪明显要比采马特轻、干，也更加厚、软。一天的滑行还有一段小插曲，我被粉雪和大雾搞晕之后错将别人的板拿回了山下，雪具店的老板说这不是他店里的板，我顿时慌了神，要知道此时已经下午五点多，回山上的缆车全都停运了。试图给早就收板的Casey打电话却一直显示无法接通，看我急得团团转，老板特别淡定地安慰道：“Don’t worry， it’s not Newyork”。果然，他只打了三个电话就顺利找到了被我留在山上的雪板以及被我带下山的雪板的主人！这小而美的细节让我真切感受了一把小城市温暖可爱的人情。

离圣莫里茨不远的Zernez有着瑞士惟一的国家公园。公园约170平方公里，是阿尔卑斯最古老的自然景区，公园只允许游客在专门修建的人行道上通行。2014年是公园100周年纪念，公园在百年间保持了自然最原始的形态，为三十多种不同的哺乳动物和一百多种鸟类营造了一个虽小却未受损害的世界。

圣莫里茨湖（St. Moritz Lake）也是最受游客欢迎的地点之一。每年2月左右，这里会举行盛大的冰湖赛马 （Whiteturf St. Moritz）和雪地马球世界杯，这两项源于1907年的顶级赛事如今已经是瑞士举国的节日。2月连续三个周日，全国人民都会坐着火车来到圣莫里茨，在令人惊叹的冰湖上赛马、品尝美食、欣赏音乐、参与各类创意展览，冰湖上寒冷的冬日热闹得如同天街上的市集。

瑞士可能是世界上滑雪运动普及率最高的国家，得天独厚的气候和地理条件让滑雪变得如此平民和自然。含着奶嘴就开始滑雪的萌娃屡见不鲜，学校的体育课里滑雪也赫然在目。更没有人性的是，瑞士政府规定，每年冬季特设两次滑雪假期，全民放假去滑雪！！

滑雪文化已经根植到了瑞士人的血液里，当我在缆车上问一个十几岁就已经把小回转滑得出神入化的姑娘雪龄有多长，她瞪着大眼睛茫然地看着我，她爸只能向我解释，她开始滑雪比开始走路更早。达沃斯的滑雪场分为七个部分，其中帕森地区（Parsenn）是最大也是最受欢迎的滑雪场;毗邻的克罗斯特滑雪场（Klosters）则是英国皇室的最爱。

达沃斯是世界上最早的几个大型滑雪场之一，全世界第一条拖牵也诞生在这里。即便是今天，达沃斯的雪道规模也鲜有滑雪场能够超越。五个山头超过300公里的雪道变化丰富，雪道宽度几乎无限，机压雪道与松软的自然野雪界定不是太明显，在没有向导的情况下，也可以滑出道外体验一下粉雪的蓬松再滑回来。

除了各种论坛和赛事，滑雪是达沃斯吸引游客的杀手锏之一，也因此你手里的那张雪票用途被无限放大。雪票在手，包括火车在内周边城市的所有公共交通都免费，拿着当天的雪票去一些餐饮和商店也会有不等的折扣。大街上扛着滑雪板逛街的人更是随处可见，要是不穿滑雪的行头你自己都觉得有点不好意思。

在达沃斯，每家酒吧、店铺、宾馆、咖啡馆门口以及公共汽车、火车上都有一个类似中国放自行车的支架，专门用来存放滑雪板。在这里，你可以把雪板随意放在板子上然后去逛商店，丢滑雪板的情况几乎不会发生。

达沃斯还拥有长度可观的越野滑雪（cross country）线路，就和其他地方的人跑步锻炼身体一样，达沃斯的居民一般吃完饭就带着狗去做cross country遛遛弯。在我们到达的几天，整个城市也在筹备一个关于cross country的世界杯之类的活动，一切显得繁忙而有活力。

虽然叫做express，这辆车的时速却只有三十多公里每小时。全程300公里，需要约7.5小时。全线采用窄轨铁道，并有部分路段利用齿轨，以利在陡峭的坡度上行进。穿过瑞士格劳宾登明媚的阳光和典型的冰川风貌随后进入瓦莱地区和美丽的南部地区，沿途优美风景连绵不绝。在保护完好、古老的自然中遨游，饱览广袤的森林、宁静的阿尔卑斯山草甸、山间淙淙的溪流、郁郁葱葱的峡谷，感受百年历史和传统文化的熏陶。

冰川快线采用瑞士国旗传统的红色，车身是红色的，软椅是红色的，就连窗帘也是红色的。两侧是通透明亮的大玻璃，全景观车厢是瑞士火车的经典之作，弧形大窗使得车厢像一个玻璃匣子。透过超大玻璃，蓝天、白云、雪原、山峰真实地围绕在身边，你甚至好像可以感受到车外凛冽的空气。

冰川快线中的阿尔布拉线在2008 年已经被列入世界遗产。长130米、高65米的兰德瓦萨高架桥是阿尔布拉线的标志，列车从山腹隧道钻出，跨过高架桥，一路顺着山势反复爬高再迂回下降，上下落差达416米，人称“世界上最慢的云霄飞车”。

安德马特到库尔之间的一段，包括了上阿尔卑斯山口的部分。在不到三个小时的时间里尽享冰川快车的精华。郁郁葱葱的森林、青青的牧场、山涧的急流以及溪谷等，历经几百年形成的大自然的艺术杰作，会更加激发旅游的热情。壮丽、震撼人心、风景如画，这也正是摄影爱好者的至爱选择。