碗碗夹沙肉太香

何君林

儿时，偶尔会跟着父母参加一些亲朋好友的筵席。当时的筵席一般以八仙桌为主，席上坐八人，菜式为四川通行的“九大碗”。在“九大碗”中，夹沙肉无疑是一道扎扎实实的“硬菜”，但遗憾的是一碗只有八片，每人一片，不多不少，对我们这些小孩子来说，一片实在不足以解馋，每次都吃得馋虫乱窜。

那个年代，生活条件普遍艰苦，尤其在我的川北老家，每天只能吃个半饥半饱很正常。除了筵席，自个家里一般不会做“夹沙肉”这么隆重的“硬菜”。于是，每次在外吃过筵席，我都会在心中嘀咕：要是能一次把夹沙肉吃个够该多好啊！见我总是满嘴流口水，母亲就承诺说：等你过生日的时候，我一定给你做一大碗，让你一次吃个够。

然而，这样的承诺让我一等就等到了七岁。七岁生日那天，家里简陋的饭桌上，总算真真切切地摆上了一碗夹沙肉，当时，我高兴得差点连碗带肉都塞进嘴里。可以肯定地说，那是自己第一次吃到母亲做的夹沙肉，也是第一次过足了嘴瘾，那种满嘴滋油的肉香，那种沁心沁脾的满足，实在无法用语言形容。反正，那顿吃的夹沙肉，就像种子一般在我心头落地生了根，成了儿时最美好的记忆之一。

一晃多年过去了，从离家求学、参军到工作再到结婚生子，有时过得热热闹闹，有时过得冷冷清清，但无论在哪里，自己总忘不了母亲做的那碗夹沙肉。我常常跟人讲，无论自己心情多不好，只要能美美地吃上一顿香软甜糯的夹沙肉，就能心满意足地进入甜蜜的梦乡。毫不隐瞒地说，今天，自己对幸福的最深记忆，依然停留在那个物质匮乏、却极易满足的童年时代，停留在那碗夹沙肉。

作为四川传统蒸菜的夹沙肉，吃起来味美，但做起来颇为复杂。必须选用五花肉，将之洗净，入汤锅中煮至七成熟取出，趁热在肉皮上抹上蜂蜜水，晾凉后复入油锅炸至呈板栗色，捞出沥去多油，切片，备用；再将核桃仁过油后捞出拍成碎末与豆沙混合拌匀，两块五花肉的中间夹上豆沙，整齐码入碗内，铺上早就拌好蜜饯的糯米饭，上蒸笼蒸熟，再取出反扣入盘内，一碗看上去油亮亮的夹沙肉便呈现在眼前。

蒸至酥软的夹沙肉，吃起来鲜香甜糯、丰腴形美，肥而不腻，尤其受老年人和小孩喜爱。我曾问过母亲，做夹沙肉的秘诀是什么？她微微一笑说，是时间和耐心，夹沙肉蒸得越久就越入味，越好吃。

的确，做夹沙肉是很费时间的，在如今这个生活节奏快得像打仗的时代，谁还会有闲功夫花几个小时去做一碗夹沙肉呢？好在饭馆里有，自己还可以时不时地满足一下口欲。事实上，每次宴请外地的朋友，我都会特意点一碗夹沙肉。每当满满当当一大碗夹沙肉端上饭桌，看上去油汪汪的，朋友们却不敢下箸，我就会非常殷勤地往每人面前的小碗里夹上一块，颇为煽情地说这是川菜中的名菜，特色鲜明，是我儿时的最爱，各位不妨尝一尝。同时，还煞有介事地讲解，所谓“夹沙”就是在两片五花肉之间夹之以豆沙，看上去油腻腻的，但是吃起来绝对不会有油腻之感。

于是，有人开始尝试，夹起那块肥肉小心翼翼地送入嘴里，轻轻地咬上一口，先前的眯缝眼顿时洞门大开，有些惊讶甚至有些夸张地说：果然肥而不油，甜而不腻，别有风味。没有想到两片肥肉再填上一层甜甜的豆沙，吃起来却没有油腻之感，实在不可思议！

我不知道外地的朋友是故作惊讶，是很有人情味地给我这个地主面子，还是真的觉得夹沙肉妙不可言，反正，我把自己最爱的夹沙肉推荐给了他们，甚至有点像割自己的心头肉让他们品尝，是真心实意的，是倾情奉献。

其实，别人是否喜欢这道夹沙肉又有什么关系呢？只要我自己喜欢就足够了。因为，夹沙肉是我儿时最美好、最幸福的记忆，是母亲曾经为我蒸煮的一碗浓浓的爱。

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