十全天光，九份向阳

天然

九份，一个让人感到行走不息的小山城。循着芋圆的醇美香气，拾阶而上，主街两边开始的时候不过有着一些贩卖民族特色物品的小商店，绣花鞋，纸折扇，瓷脸谱，门里门外透露出老北京的气息，让人提不起兴趣，忽而道路一转，便是柳暗花明又一村。

芋圆球，卤味店，果茶铺，密密麻麻的美食扑面而来。若是与好友同行，便可以挨家挨户的分着吃到山顶，若是独自玩赏，芋圆便是不可避开的必食之物。黄的，紫的，粉的，绿的，一颗颗煮熟的芋圆盛在碗里，热气腾腾的汤汁中被细心的放入冰沙，即使在炎热的夏季，游客也可以安心的品味一口糯香四溢的温芋圆。在九份，你只需买可心的食品，因为家家户户都有提供试吃的服务。你若不喜欢，只需道声“谢谢”，然后转身离开，没有谁会责怪什么，这里从来是平和而令人满足的。

8月，九份艳阳高照，不经意的抬头望楼宇中露出的小小一片天，转睛却被阿妹茶楼的悬匾抢走了视线。如果你来过九份，就一定会记得这个小茶楼，高高的悬匾支到窄窄的步道中央，想忽略都难以做到的存在感。阿妹茶楼从不是以茶香味美而闻名，你若喜欢宫崎骏的作品，必然会对这个茶楼感兴趣，这里是《千与千寻》的灵感来源地，故而慕名到访的多是日本游客。茶楼外，大大小小的汤婆婆面具装饰在楼顶的屋檐下，茶楼内，一楼陈列着汤婆婆的小玩偶，二楼才是茶楼的主体。或许是日籍来客占了多数，茶楼的服务人员见到你时大多会习惯性的招呼一声“こんにちは”（你好），楼中贴的提示语也以日文为主。倒不是说阿妹茶楼有什么亲日情怀，只是这一篇名作赐予这座茶楼太多的兴盛，楼中茶食价位绝不算是亲民，但楼中来客却络绎不绝，一个《千与千寻》帮了太多。一点香茗入喉，茶香四溢，隔着玻璃从二楼向外望去，窄窄的山路上满载着行人，但没有谁在抱怨，不知为何，这里的熙攘并不拥挤，每一位到访者都礼让身边的人，旅行中若面上始终带着笑容，那也就算美满了。离开茶楼的时候太阳已然有些西沉，想倚靠在楼外的楼梯处留影，可惜天色不作美，屋檐处的面具怎么也照不清。忽而屋顶的夜灯亮了，回头一看，发现是茶楼的人见我要拍照特意开了灯，顿时心中一暖，不知是因茶还是为情。

山中一路向上似乎到了尽头，山顶的小学生还在上课，一个上音乐课的老师带着孩子们唱歌，耳熟能详的台湾歌曲传出校园的围栏，围栏外的石阶上坐着像我一样来自八方的游客，我们听到歌也跟着唱，最后竟成了大合唱。歌曲唱完后围栏外的人开心的一齐鼓掌欢呼，像熟识的朋友一样欢笑、交谈，早已不知身是客。

九份没有大酒店，只有小茶楼，没有大牌匾，只有小招牌。名声在外的“赖阿婆”店门口常年积起长长的队伍，却还是只保持着一个小小的门窗接待客人。茶楼门口的大叔热情的招待来客，随口便问候路边的行人天气如何，心情可好。灰色的石墙上还贴着《恋恋风尘》的海报，转头，一片青瓦上仍立着《悲情都市》的宣传画。这里不是现代化的大都市，高楼耸立，琳琅满目，这里不是富庶的迪拜，风情的巴西，这里只是一个街道狭小，居宅古旧，高压电线交错繁杂的怀旧小城，这里从来没有不可一世的风景，不会让你有振臂高呼的激情，但是这里有人情味，这里的人最美。

找寻一条安静的岔路，避开主街的热情，你便会发现，九份不只是芋圆的故乡，也是艺术家的温床。僻静的街道边有一条条通向高处的石路，石路的尽头坐落着与众不同的小屋，虽然没有进去叨扰，但是从石路路口的小木牌上可辨认出这里是艺术家的工作室。这些形形色色小屋的主人，像是忠实于寂静的流浪者，远离人群，独自怒放。时值落日西沉，远处的阴阳海吸纳太阳的光辉，稍稍一会就被染上瑰丽的色彩。也难怪，我们心里想着，只有这样的山光海色才能提供给艺术家稍纵即逝的灵感，也只有这样的幽静与安然才能让艺术家们避开喧闹，放开胸怀，从这自然中体悟美。我们无意打扰，便顺势下山，路过几家自营的创意小店，购几件心爱之物，作为九份的印象日记。

出了九份，天空已成了墨蓝色，坐着班车一路向下，山坳中的民宅已点起了灯火，星星点点的拼凑成星空的模样，着急的想要拍下来，却因为车行太快，终于无法如愿。于是我们便目不转睛的看，将这一片别样的星光刻在脑海。

九份不是一个安心坐在咖啡屋中就可以独自欣赏的圣地，这里不是静谧的温柔乡，更没有磅礴的名山大川，这里有的是人。你若来到这里，不如携三二好友，奔跑出追逐落日的心跳，择一条小路，徘徊出不同于主街的安详。你便会晓得，那些考究的词汇在这里不值一提，有爱就够了。endprint