日惹 爪哇的灵魂

日惹图古纪念碑

苏丹王宫内的贵族画像

3.日惹苏丹王宫内的服务人员。苏丹王宫建于1756年，由日惹苏丹国首任国王修造，印尼独立后，政府允许王族成员继续生活在宫内4.花市摊上摆放的祭祀用鲜花5.日惹苏丹王宫内打理事务的家臣

傍晚时分，日惹刚下过一场雨，空气湿润得带点木瓜味。

马尔巴罗公爵大街上依然人山人海，猫在其中悠然穿梭。卖蛇皮果的小贩在沉思，街头大提琴师即兴弹奏一首小夜曲，任由你把几枚硬币扔进敞开的琴盒。路边是一家接一家、绵延几公里的露天餐厅，人们席地而坐，分享沙爹肉串和印尼炒饭，啜饮扎啤杯里加满冰块的红茶。这似乎是中爪哇地区最流行的用餐方式——露天、席地、手抓。一种随意的气氛蔓延在城市街头。

在我看来，旅途中最愉快的事莫过于在一个全然自足又壁垒森严、态度轻松又个性鲜明的地方停靠片刻。日惹或许就是这样一个地方。这里的爪哇语最地道，文化传统最明显，老规矩数不胜数。它完全独立，甚至拥有自己的海关，王室仍然住在皇宫的最深处，由穿着传统服饰的老家臣服侍。它是苏丹统治的特区——或许也是爪哇最后一个城邦。

我参观了苏丹的皇宫。这个独特的区域犹如一座带有城墙的城市，里面生活着约两万五千人，有自己的市场、商店、蜡染及银器作坊、学校和清真寺。大约有一千名当地居民被苏丹雇佣。皇宫分前后院，前院是旧时苏丹上朝处，有殿阁和庭院，后院是嫔妃的住所。后院的大门旁立有两尊石雕，右边是凌多罗波罗，代表善良，左边是波罗古哥多，代表邪恶。

大殿内，加麦兰编钟乐队正在弹奏“叮叮咚咚”的古乐。中国凉亭里，宫廷诗人依然日复一日地唱诵史诗。那本书是如此厚重，以至必须放在一张茶几一样的小桌子上。年迈的诗人盘腿坐在桌前，打开台灯，偌大的凉亭里只有他孤单的身影。他开始唱诵，声音抑扬顿挫，歌颂着王室和神明。他完全无视那些窥探、凝视，甚至快要趴在地上按快门的游客，他的注意力从不移开，脸上有一种高贵的漠然。

我在皇宫里随意步行，看到腰间别着格利斯短剑的侍卫，身着传统的“巴迪克”蜡染服，裹着纱笼。他们如今都垂垂老矣，盘腿坐在走廊前的蒲团上，有的发呆，有的闭目养神，像村委会门口晒太阳的老人。我望着他们，想象他们在皇宫里的漫长生活。这个国家的思考方式或许正被现代化的浪潮不停席卷着，可在这里，在这些老侍卫身上，我看到一种恒常之物，而这正是日惹最打动人心的地方。

这座宫殿由哈孟古·布沃诺（意为宇宙位于我膝上）一世修造，现在住在里面的是哈孟古·布沃诺十世。惟一让人迷惑的，只有挂在走廊前的木牌，上面用英语写着：禁止与侍卫合影……

此时，我看到4名宫女托着银盘进入后厨。这是国王的午餐，依然按照古老的传统，由试菜师试过，验证无毒后，才能呈进。侍女们大概五十岁开外，穿着朴素，长相也很难称得上端庄，不过这不是拍摄电视剧的外景，而是货真价实的现实。虽然每月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但她们认为，到宫里服务是一种至高无上的荣誉。一些当地农民在农闲时常来宫里谋差，还有很多人自愿来宫里服务。在日惹人眼中，只要能在皇宫里干活，哪怕是临时工，也是体面的事。

当然，不是谁都能对此感同身受。一群马来西亚来的华人就表现得不屑一顾，认为那不过是封建势力复辟。连国王最喜欢的斑鸠鸟也令他们避之不及——“那声音可不吉利！”

日惹

印度尼西亚爪哇中南部特区，是印尼工业较发达的地区之一，也是爪哇文化艺术的发源地。有世界闻名的艺术建筑——婆罗浮屠，也有被称为“大城”的古城遗址。

就餐：Warung Opera 歌剧饭店，占据着一座柚木建造的爪哇传统住宅，颇具文化气息，也是品尝印尼家常菜的好地方。

地址：Jl Parangtritis，Yogyakarta

日惹堪称购物者的天堂，有各种手工艺品和古董。长长的Jl Malioboro路边遍布纪念品商店和货摊，出售皮革制品、蜡染、哇扬木偶戏木偶等。