《007：大破天幕杀机》

yogi Alice FL

蝴蝶结50年不变

007的时尚江湖地位远远超过了他在电影上的作为，这一部最新的《大破天幕杀机》同样担当着这样一个重要任务。这怎么都算是他50岁的生日，作为一个经历了半个世纪的老人家，从历史的必然来看，他势必是要伸手回头一挠，并在当下这个现场声明自己 “老派风格”的。“OLD FASHION”这个词组本身透着一种伤感，一种对工业时代的悲叹，它之所以值得玩味，一而再而三地在时尚潮流中轮回，以不同的面貌来复古，仅仅是007系列A 50年里头，可以找到的复古元素不计其数，比如：60年代的普及新形象、70年代的嬉皮士、80年代的“的士高”风潮……2012年里的007唯能强调的就是自己的SLOGAN：英式老派风格。

英式老派风格若是要在丹尼尔·克雷格身上去寻找解读，那可能是一个大骗局。这一届为詹姆斯·邦德设计战衣的是汤姆·福特（TOM FORD），他收到的指令是：要让丹尼尔看起来显得瘦和精干。汤姆·福特出生于美国，分别在纽约与巴黎学习，前后做过法国品牌YSL和意大利品牌Gucci的设计总监，他自己的服装品牌则建立在他的出生地：美国，怎么看来，汤姆·福特都不是一位在意识形态上去构建英式老派风格的设计师，他更符合美国精神。他为这次任务提供了11个造型和450件服装备选，而且确实让丹尼尔·克雷格看起来“瘦”从而显得很时尚、很当下。

许多人将007的造型推崇为“一部商务男装的全方位参考书”，这当然也不算是过誉，但是要说007这个电影角色一直创新过什么新风尚，对不起，没有。他只是忠诚地与每个时代保持同步，这就足够了。这样看来，007确实很适合担起OLD FASHION的历史使命，而至于英式风格？古朴的中性色、千鸟格、风衣……这些很能体现伦敦多雨的气候的装束，实际上在某种程度上讲出了“英式老派风格”的原因和结果，它的一切审美取决于雾都的气候，潮湿的空气。然而007的国际大同的野心之下，最终这位丹尼尔·克雷格除了蝴蝶结这个含糊的配件之外……什么也没有给英式怀旧风格留下。

詹姆斯·邦德×丹尼尔·克雷格

詹姆斯·邦德作为商务着装典范？是的。作为英式老派代表？嗯，显然这50年来，他越走越远，远到已经与国际大环境越来越大同了。TOM FORD套装让这一次的007看起来更肉感，oh，或者说性感。而各种产品的植入，也显得更大同。例如欧米茄、喜力啤酒、阿斯顿·马丁汽车、甲壳虫汽车……阿斯顿·马丁车是地道的英国血统，跟007电影的合作，让这个古老的品牌有了一个别名：007座骑。甲壳虫也是典型的英国血统，但它的出镜只是为了让007这位任性的男主角压个粉碎……不管怎么说，至少，在选择座驾上，007还是很英国作派的。

着装风格

英国皇家保安一贯的制服三套：猎装、白日套装、晚礼服上保持了传统，但这说明了007在仪式上传承了这部电影的全部OLD FASHION风。

日常套装：丹尼尔·克雷格时代的007进入简洁高效率的商务着装阶段，黑白灰蓝是他紧守着的主流色系，恐怕也是历来最保守的一位邦德。第四任提摩西·道尔顿至少还是三件套，还带着浅咖啡色的斜纹领带，更不用说早些时候还有穿着蕾丝花边衬衣的007出场过。

晚礼服：007海报成功地打造了这个品牌：一件蝴蝶结晚装和一把手枪就成功地讲清楚了007的形象。晚礼服的必然登场是塑造007风花雪月必不可必的战衣，至于现实中的商务男士在什么情况下穿着这样的外套粉墨登场，这恐怕要看时运了。

手表装备

特工007从1995年《黄金眼》中就多了一枚欧米茄海马腕表。自此，欧米茄海马腕表就成为007的固定装备，有时候甚至加入了许多特殊的神奇功能，例如遥控引爆。而这次最新的《007：大破天幕杀机》中，詹姆斯·邦德的腕表之选是一枚采用精钢表壳搭配精钢表链的欧米茄海马系列海洋宇宙600米同轴天文台表，其极富风格的外观明显秉承了上世纪50年代经典欧米茄海马腕表的设计传统，所以说，THIS IS OLD FASHION。

西尔瓦×哈维尔·巴登

哈维尔·巴登一点也没有浪费他的演出机会，从电梯里走出来，他便开始向观众描绘他那个角色西尔瓦的内心世界：穿着香槟色的外套，结着花领巾，窄腿的裤子，夹紧着大腿内侧向镜头前走来。他敏感、聪明，典型的偏执狂性格，他理所当然地感到委屈，这是他这个反面角色的心理基础：他认为他所做的正是正确的。在他主要出场的那座荒废的岛上，镜头所递过之处，描述的是这个人物的内心世界：曾经繁荣，而今破败 。废弃的杂物一样一样地透露出那匆促的、慌张的、倒塌的过程。然而，在哈维尔·巴登这张东欧面孔上，被漂白剂掩盖的头发上堆满了染色膏。他本该就如此精细、挑剔，性取向的不明朗可以让观众快速地认出他这样的人，在时尚圈里是一种什么类型。

Q博士×本·威士肖

大多对戴斯蒙德·莱维林饰演的Q博士还没有淡忘的人，对本·威士肖的出场不晓得是一种什么样的感觉？从大多数的评论来看，好像是惊喜更多一些。这位被视为英伦新锐的年轻演员，从整体气质和外型上担任了“英式老派风格”的表现任务。他看起来符合当下时尚圈对英伦风的诸种解读，镶边的开襟羊毛衫和领带，厚厚的老式眼镜框和压着额头的卷发，瘦了叭叽的身材，年轻而自以为是。作为电脑天才，他本来应该给整个故事带来一些惊喜，结果他只是在里面闯了个祸，这倒是很迎合一开始就设置好的失望的。即使是这样，以他作为一种新的英伦风气来吸引年轻时尚的观众或者会给007系列电影带来更光明的未来。

座驾配置

熟知007系列的朋友应该很清楚，在多部007系列正片（不含部分前传特集）中，阿斯顿·马丁共成功担任邦德之车9次之多，包括1964年的《金手指》、1969年《女王密使》、1987年《黎明生机》、1995年《黄金眼》、1997年《明日帝国》、2002年《择日而亡》和丹尼尔·克雷格时代的《皇家赌场》、《大破量子危机》和最新的《大破天幕杀机》，出镜率约为40%，堪称007的御用汽车品牌！

《金手指》X阿斯顿·马丁DB5

1964年上映的007系列之《金手指》首次采用了阿斯顿·马丁DB5作为邦德座驾，其中的曲折颇多，例如弗莱明本人倾向于宾利作为邦德座驾，但在小说出版前，他收到了一位来自剑桥的超级车迷——吉布森的信，吉布森建议邦德的座驾要更符合正派角色的气质，阿斯顿·马丁DBS3才是首选！但到《金手指》拍摄期间又被制作人改为了DB5，而且由于影片的预算限制，DB5差一点被相对廉价很多的捷豹取代，但经历千辛万苦，最终这部DB5还是出现在了荧幕，当时5000英镑的车价，加上2.5万英镑的改装费用实在是米高梅公司咬牙忍痛的结果。

《择日而亡》X阿斯顿·马丁

Vanquish V12

国内很多影迷都以2002年上映的007《择日而亡》作为自己观看的第一部007电影，这是英伦美男皮尔斯·布鲁斯南饰演邦德的最后一部007电影。片中他驾驶阿斯顿·马丁旗舰超跑Vanquish V12大战反派光头男的镜头至今让人记忆犹新。值得注意的是，本车不光具备了之前很多邦德座驾具备的各种攻击武器，甚至被开发了隐形功能！

《皇家赌场》X阿斯顿·马丁DBS V12

2006年，阿斯顿·马丁突发奇想，借助007电影新作《皇家赌场》向全球观众首次披露他们的全新超跑DBS V12车型！同时，作为阿斯顿·马丁的控股母公司的福特，也借机在片中披露了当时的全新蒙迪欧轿车，可谓一箭双雕！

2012《大破天幕杀机》X阿斯顿·马丁DB5

2012年11月，美国率先上映《007：大破天幕杀机》，DB5重返荧幕，直到它出场这一刻，你才深刻感觉到我们在看007。而最精彩的片段位于结尾部分，邦德驾驶DB5和女领导M经历了九死一生的宏大枪战场面，最终DB5葬身火海，M也命丧他人之手，《大破天幕杀机》俨然变成一部以悲剧收场的大片。

间谍形象风格论

全球特工

随着007最新电影在国内上映，在2012年开始狂吹的间谍风延伸到了2013的新年头。回顾2012的间谍电影，印度版《特工维诺德》票房杠起《三傻大闹宝莱坞》这样的票房；北欧的《汉密尔顿：国家利益》递来一个穿着背心的人文主义特工英雄；《谍影重重4》意味着身份随时都会因为特工的这份工作而变得迷离；2012年《007：大破天幕杀机》已经50周年，赫然打造一位全球最会穿衣的男人……所有的一切指向身份，与身份相对应的社会行为，这个行为包括必不可少的穿着，我们有理由相信，特工/间谍身份的不同行头，有助于我们进一步把自己打扮得更像理想中的自己。

“间谍”这个特殊的职业，像鬼一样，只听说，没有人真正见过，不管小说家或者电影发誓讲的是有多真实，也没有办法证明现实中的特工如电影所形容的一样，无据可查使之充满神秘感，成为电影中最重要的题材之一。但我们在这里要讨论的不是这个题材，而是大家乐于把这个角色——几乎是无一例外地，想象成英雄典范，为国家与人类甘作牺牲的高尚人物。在这样正面的渲染下，尽管还很难说他是否可能成为德行的高级方程式，至少我们现在从中找出来了一种更有效的参考作用：造型。

身份是特工的禁忌，看过谍战片都知道“暴露身份”对于一名特工来说意味着失败，当然，从特工的神秘性来看，现实应该也是同理，这是唯一可以揣摩特工这个职业的面目的地方，也就是说，我们对其一无所知。循着这条线索，掩饰身份成为特工工作的重要一部分，他要隐藏在所有人中间，处在任何地点、场合，最好就像一个隐形人一样消失，而不是显现。这样一来，想到了社交场上抢尽了风头的英国特工詹姆斯·邦德，确实是令人难以置信的，他行事不但不低调，而且几乎是不遗余力地招摇过市。

不管怎样，我们要讨论的根本不是特工在电影中的真实还是怎样，但对于造型来说，因为有特工这个职业的框框，在导演编剧努力要使虚构显得真实可信的前提下，特工都不可能成为电影中的时尚ICON，这种状况与现实生活是如此接近，形成一种实用、低调，符合精英和中高收入阶层的风格，即，参考谍战电影，可以迅速地为自己打造一身国际人行头，弹性之大，可以开会、出差、旅行、接孩子放学、参加宴会……实在是事业上升期白领居家旅行必备基本款。

新型英绅

无论是怀旧还是倾向于保守的英式传统方式，詹姆斯·邦德的穿着风格以其一贯而影响了影迷，既然风格卓越，所以需要不断地更新它的元素。丹尼尔·克雷格接任皮尔斯·布鲁斯南，不免被人从外形上将他俩做比较，结果当然是丹尼尔并不讨好，但从丹尼尔时代开始，邦德这个角色更具有活力了，或者新的形象要求007也要更新英国绅士风格，更率性、更有力、更能迎合年轻一辈，以及仍然绅士。

英国007系列

全球最会穿衣的男人

50岁的詹姆斯·邦德已经统领了地球上型男特工的所有名称，只要稍微的不太正经、稍微地会了解生活并有一套对付女人的路子，也就是说既有理科生的聪明脑子又解风情，具有这样的特点的特工，都无一例外地被归入“007”流，这个形象或说这个男人太完美了，再造出这样理想的“特工”人物出来已经是不可能，更何况，他已经是公认的时尚偶像，统领演艺圈与时尚界。

在50年前，“詹姆斯·邦德”还是一个颇为含蓄的中产，他更像个自由职业者，藏在办公室里，像所有其他上班族一样，出入高级俱乐部、赌场，当然了，他的对手既然这么强大，他必须造型上流，混入其间，现在的问题是，丹尼尔·克雷格这位不太帅的邦德，是否会让007这个人物显得更真实些？

自肖恩·康纳利时，詹姆斯·邦德还是穿灯芯绒外套的，后来到了皮尔斯·布鲁斯南这一代，突然的就变得越来越香艳了，或者是因为电影胶片在对色上有所改进，观画效果更好，又或者是皮尔斯·布鲁斯南实在是长得太好看了，好看得人都不相信他有其它射击、飞刀、滑雪等等这么多功能。除了第二代007乔治·拉赞贝不知道有什么特点之外，风尚的变化也在影响着这位全球闻名的特工的形象。

肖恩·康纳利略有些坏，罗杰·摩尔有正儿八经的军人作风，提摩西·达顿颇有硬汉之风，皮尔斯·布鲁斯南——噢，情人！几代的007在各自的任期完成了对这一角的塑造，从巴宝莉到意大利高级定制BRIONI，手表则从劳力士到欧米茄，到了丹尼尔·克雷格时，邦德开始穿李维斯牛仔裤和Y-3这样较低端的品牌了，这说明詹姆斯·邦德在肖恩·康纳利的时代，情形越来越妙，而到了丹尼尔，他不得不面对全球经济低潮的问题。此外，50后之后，詹姆斯·邦德不仅仅希望在时间上存在，似乎还想让自己更接地气。

詹姆斯·邦德并没有白白坐时尚特工宝座，50年来，除了电影票房之外，周边延伸出来的各种产品数不胜数。这套电影不仅仅是奠定男装的一个范本，甚至可以说，它奠定的是电影特工造型的全部参考。没有办法，倚老卖老，他已经在时代的变化中经受住了考验，在他即将变得更贴近普通人的丹尼尔·克雷格时代，风格越来越广，而蝴蝶结50年不变。

美国《谍影重重4》

军职人员时尚着装方案

显然，到第4部的时候，“伯恩”马克·戴蒙还活着，但变成了几张照片。新的接任是杰瑞米·雷纳。与当年的小天才马克不一样，杰瑞米自有他吸引人的一张娃娃脸，肌肉发达，而看起来又纯真，他接替的是“伯恩”留下来的遗产，这个遗产便是丢了再丢的身份，虽然同样冒着危险与迷失的身份，但杰瑞米在电影里解决了更换衣服的问题。

当训练者和服务的对象，即上司转过头来变成了敌人的时候，新的“伯恩”眼看着要被逼上拯救全人类的英雄道路上去了。在好莱坞来说，拥有一张娃娃脸的——比马克·戴蒙还严重的娃娃脸英雄，还是挺新奇的。更不用说，前三部《谍影重重》中，马克·戴蒙扮演的是一个内心痛苦的对抗者，他穿着老式的公务员夹克、方头休闲鞋几乎走完全场景，是啊，一个正在逃命的人，你让他有什么心情和时间去换衣服？

杰瑞米·雷纳的出场是鲜红的，在雪白雪白的山岭间，他穿着一件血红血红的保暖外套，头顶上是严回梭巡的飞机，亦敌亦友，真是让人怀疑他那双大眼睛是不是太天真了？当他开始进入一个爆炸场景，证实了自己处境危险时，他终于把外套里外翻过来穿了，说明两面穿的户外保暧外套是多么的必要。

随着杰瑞米而出现的瘦版夹克、西装，已经说明这个两个可能遇到同样问题的人，处在不同的时尚形态中。虽然在圆领T恤——军职人的最爱依旧保持，但马克·戴蒙的更像保暖内衣，而杰瑞米的更时尚一些，到底“伯恩”已经是2002年时候的事情了，如果接下来发生的事情不会变得更大条、没有更大的影响力，或者更时尚，我们看这部片子的理由是什么？至于杰瑞米在第四部里交待的情节，更像是一部预告片，然后，他还卖了卖IWC豪森表，在他接演这部片的时候，已经有品牌发布消息：这是TOP GUN系列，不好意思，停产了。不能说杰瑞米可着劲卖表，比如许多对这款腕表的特写镜头，只能说在这部片中，表这个道具对这两个倒戈的特工来说，很重要。

新款运动型男

脚不着地地跑，变换位置，斗智斗勇已经成为这个系列片男主角必须要做的事情，户外登山装先出现在第一个场景是否有什么特别的含义？对于杰瑞米身上那件挺中产的皮夹克，几乎可以说，那是所有的谍战电影中的特工必备的行头，此外，怎么样露出肌肉这很重要。行头上的改变亦改变了这部电影中男主角与女主角的互动方式，接任者在感情上不像伯恩那样羞涩，他主动出手。

国家的利益始终高于个人利益，以此逻辑演化出《汉密尔顿：国家利益》这部特工电影。这里提出的另一个问题：国家也必须要为个人的犯罪负责。这也是特工与国家之间签下了契约，也是公民与国家之间的契约。既然问题提得如此现实，又如此的富有知识分子的气质，电影观点基调决定了男主角必须能同时运作思考与肌肉，而且又不除离真实。

汉密尔顿的出场与别的特工并无不同，以北欧电影一向倾心写实的作风，这位高大威猛的特工敏捷跳跃起来的时候，对，不要怀疑也许可能或者……看见了他的白色内裤边，或者因为对寒冷天气心有余悸，他穿的其实是一件秋裤。汉密尔顿偏爱圆领T恤这件事就没有什么好奇怪的了，当然米卡埃尔·佩尔斯勃兰特的身材和演技都经得住考验。

尽管看起来造型朴实，对于一部“瑞典007”来说，它还是挺商业化的了。汉密尔顿更换的服装尽管没有詹姆斯·邦德这样抢风头，但是在一套浅蓝色丝棉西装上，这位瑞典特工声明了他的风格立场：热带地区旅行的北欧有闲阶层。此外，不管你是出生于60年代还是80年代，保持好身材很重要。

北欧有闲阶层

或者因为天气太寒冷，简洁风格几乎成为北欧设计的主流。作为特工汉密尔顿这个人物，产生于一个很现实的问题——如上所说，它比一般的谍战片主题要来得严肃，也说明气温太低引人思考。在综合了欧美其他各地的风格后，“汉密尔顿”留下了自己要的：立领风衣，简单得几乎看不到设计。另外一个非常必要的身份单品是：雪白、雪白的衬衫。

韩国 《雅典娜：无间谍局》

有重留海的杂志男模

按照韩国人的夸张表演风格，间谍势必是眉头紧锁，两眼放出杀人的锐光——在地铁上、马路边以及咖啡馆等等任何地方，你只要看到一个人有这样的表情，他一定是间谍，不信你上去问，但他是怎么都不会承认的，所以你必得殴打其至重伤、内出血……就这样，他也是不会承认的，他们都受过训练……这里想说明的是，作为间谍，不管打扮得多么普通，藏在人堆里头，仅是凭这么不淡定的神情，老花眼也能认出来他与路人明显的不一样，这算哪门子间谍？

在1999年《生死谍变》这样写实而又有分量的韩国战片的前鉴下，《雅典娜：无间谍局》可谓是想要继续擎住这支旗往下走。但是，按照主流行货韩国电影，它的票房之要素在于“言情”，打打闹闹一通之后，观众势必要在最接近结局的地方，反派人穿着一件米色的欧版风衣倒在血泊中，拉着女主角的手：“我原以为我可以保护你的啊，我是想让你开心的啊……”真是可爱，不是吗？因为他们争斗的目的是爱情，不是想要世界。

所以，女主角的造型必须是要可爱的，花里胡哨的方式，走太过时尚的方式都不太耐看，而且如此轻浮怎值得正反两派男主角为之争风吃醋。这部《雅典娜：无间谍局》沿着韩剧典型的三角恋进行，女主角秀爱面孔像女学生清纯、身材像熟女火辣，她尝试在职业装与皮装上塑造女打手形象，又在一条高开衩的裹身裙中透露欲望。至于互相夺爱的男主角车胜元与郑雨盛，都是典型的亚洲型男——这里指的是在进军本土的男士时装杂志中的类型。

从这部电影中的特工活动范围来看，国际化的造型对于三位男女主角来说是势必为之，尽管穿着军装风衣、飞行员的便装皮夹克，不可避免地又打着蝴蝶领结和黑西装登场，最终在两片厚留海的覆盖下，露出了亚洲型男对于此发型的固执，以及不可更改的时尚身份，无论国际化来潮多么汹涌。

亚洲型男特工造型提要

韩版风衣、韩版夹克、韩版衬衫……等等，谢天谢地，韩风化深入人心，要想把这个《雅典娜：无间谍局》中的韩式特工造型说清楚只就这么简单。当然，相比时尚剧来说，这部片子中追求的还是比较哑忍的潮流，男装基本参考欧美造型，虽然其中的年轻探员如金俊浩保持着一副流行的复古派头：梳二八分油头，穿背心并打着窄版领带……不妨从时尚杂志找找灵感。

宝莱坞电影的不管不顾自成一派自不必说，如果印度需要一部007的电影，当然不是指詹姆斯·邦德，而是“维诺德”，在打斗得最激烈的场景，它出现的配乐是爱情插曲。特工维诺德扯一条电线，抱着女主角一荡荡向婚床之时，一刹那间，是要明白：这就是宝莱坞，依然有印度片“铁汉柔情”的传统造型模式。

到底要怎么穿出“铁汉柔情”这四个字来，只有印度特工“维诺德”可以做得到。这部电影详细地描绘男女主角眉来眼去的细节，此外，特工的任务还要交待清楚……对于观众来说，看印度片绝对是种耐力考验。

鉴于此，特工“维诺德”依旧是传统的铁汉形象，可能他比以往印度电影中的铁汉更擅于打扮了，但并不代表他会脱离“宝莱坞”风格。古胴色的肌肤搭配粉色或红色的衬衫，衬衫紧紧裹住男主角身体的肌肉……而女主角的低胸礼服没有什么特别之处，循例也会出现传统服装登场，循例还是要跳和唱，循例还是要暗生情愫……循例的造型重点在于，男主角不管穿什么，都要多开一颗扣子。

配黑西装的白色衬衫，多开一颗扣子；皮夹克，拉到见胸肌则好……恐怕“维诺德”是这个世界上最喜欢低V的特工了。

宝莱坞版花花公子

以我们对新闻台播放的印度新闻以及从那里旅行回来的人们述说所知，印度的现实世界并没有“维诺德”这样的人，也就是没有电影中这样理想的男性，他们知道享乐，没有神的禁忌，追求欧洲时尚，并将之印度化……这种裂开低胸的穿着方式，用它奇怪的轻佻表情，讲述一个正面英雄人物的故事，不得不说，这真的很007，又很印度。