乾州古城：听到水响的地方

刘许生　姚祖星

当我走在这里的每一条街道，我的心，一直都不能平静。夕阳下，青石板路，泛着微茫的金色光泽。城内十里古街，城中十里河道，城外十里边墙。整洁，干净，古朴，自然。

《乾州厅志·山川》载：“乾州地虽蕞尔，武山之为主，环以麻、泸、永之高山于三面，拱峙如垣，以武溪之为经，汇凤凰、永顺、保靖众水于一区，交流如织，山多秀特，水尽潆洄，亦岩缰之有可观者。”

乾州，是吉首市的前身，现位于吉首市区。东经109°，北纬28°。喀斯特地貌发育明显。这是一个远离大多数世人目光的古城。然而，距离她43公里的地方，有一个喧闹的小城，叫凤凰。

沈从文对乾州古城的眷顾远远比不上对凤凰，但是，也正因为他的忽略，在某种程度上，造就了这里今天的静谧，这是一种饱经沧桑后的祥和。

殊不知，乾州古城为湘西四大古镇之首——乾州、浦市、里耶、茶峒，凤凰未入围。1992年，乾州古城河溪教场出土一批新石器贝丘，史源可追溯到6800多年前，为蚩尤、盘瓠与毕兹卡后裔。

千古尘梦，鼓角争鸣，如秋风般萧索，悠悠坠入万溶江中。

万溶江是乾州古城的护城河，乾州在苗语里意为“能听见村前潕溪流过水的吼声”。潕溪即武溪，今万溶江。

5月25日，但得夕阳无限好。进去吧！如曾经任何一座我抵达过的古城般虔诚。

胡家塘：江南奇居

胡家塘，自然有塘。

一塘碧水，四周环以石径，中为横堤，垂柳依依。一座弯弯的“清风桥”，将池塘分为大塘和小塘。左侧小塘中有一口 “安澜井”，字为民国书画家杨味疏所书，井深不见底，是池塘水源地。俯身望井内，依稀有热气飞腾，天光和柳枝也争着在井内留下它的痕迹。

来的算是时候，荷叶亭亭，接天无穷碧，但缺映日荷花。塘中荷莲飘香，鱼肥藕壮，各户院中桃红柳绿，是古城最为清幽宜人的佳境。

胡家塘，除了有潭，还有古民居。

胡家塘的称呼源于唐朝，为胡氏木材商贾所有，因此名之。其古民居以塘为界，恰似一幅太极图。如今，数十户人家环塘而居，皆为明清古建筑，白墙灰瓦，素得让人心生敬意，颇具江南特色。有清初吉首名儒庄仲和的“洋船屋”，国民党陆军中将杨安铭读书楼、民国陆军次助长傅良佐上将后院、西路统领周洪印子孙花园、名厨航宪廷故居等名人故居。

东坡云：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”其实，若能在此长住，春种一院兰，夏养一塘荷，秋守满堂桂，冬拥一盅酒，也未尝不是人生乐事。

辗转中，来到胡家塘的最高建筑，名叫“渡”。

“渡”全木结构，三层半高。长满青苔的石质基脚平台、早已磨掉了齿的石磨盘，透出历史的沧桑。现在是清吧，户主自己改建的，自己也住这里。令人惊讶的是，户主并不以盈利为目的，一杯上好的古丈毛尖只要8元一杯，有免费的吉他伴奏。吧台的桌椅是纯粹的原木，二楼地板的中心用玻璃铺就，坐在吧椅上对一楼的动静一览无余。墙面内部装饰着飞天，古朴典雅，裙裾飘飘，欲临空飞去。

于“渡”上环顾全塘，红灯绿水，昏暗的路灯，特色吊脚楼，都极其诱人。

乾州文庙：信仰所在

沈从文曾在《湘西》一文这样描述：“乾州，地方虽不大，小小石头城却整齐干净，且出了近三十年来历史上有名有姓的人物……”

这些“历史上有名有姓的人物”有：明正德年间致力家乡教育事业的苗族知识分子吴鹤，清末抗法的陕甘总督杨岳斌，抗击八国联军并以身殉职的天津总兵罗荣光，民国陆军次助长傅良佐上将，中国当代画马四杰之一的张一尊等。

这些人，都或多或少与乾州文庙有关。文庙，是封建社会知识分子的精神家园，也是信仰所在。

就连“文盲”吴八月也与乾州文面有交集。他又名吴世宁，苗族，乾州人，清乾隆六十年至嘉庆十年（公元1795—1805年）苗民起义领袖，曾屯兵于此。战火中唯一留存的崇圣祠是历史的见证，是乾州最古老的建筑，也是文庙组成建筑之一。

抗日战争时期，乾州文庙与万寿宫、衡宝会馆同为国立八中初女部，当时朱镕基总理夫人劳安在此就读；战后飘泊的贺龙元帅之女捷生将军在此就读乾城模范小学；刘邓大军入川时，在此下榻；乾州和平解放时四十七军也曾在此驻扎。

烽火连三月，国破山河在。

带着这样一段历史，进入文庙，心情也无端激越起来。

乾州文庙位于乾州古城的中部，南临万溶江，北截古城墙，原占地面积5000多平方米。建筑呈塔式、歇山、硬山三种形式，全部砖木结构，四周环以青砖院墙，与乾州古城墙、贞节牌坊并称古城三大古建筑。

乾州文庙始建于清雍正年间，乾隆六十年焚于苗民起义战火，唯崇圣祠留存。此后，经过多次扩建和修葺，日臻完善，建筑越发气势恢宏，十分壮观。

如今，一座绝无仅有、庙学合一的孔圣之庙傲然屹立于万溶江畔，堪称湘西建筑群体之最。

进入文庙内，左为孔庙，右为学宫。文庙中轴线上，前置照墙，两边分设黉门，进而是红石棂星门、月桥（俗称状元桥）、泮池、戟门。戟门左为名宦、右为乡贤两祠，此为一进。

二进正中为大成宝殿，前侧即为东庑和西庑，院中置条石，石径直达月台，台前有五龙奉圣红石卸路。大成殿雕梁画栋，飞檐翘角，风铃飘响，拱棚、藻井、撑拱、雀替、柱础石墩十分考究，且置丹桂两株于侧。

三进即崇圣祠，右为学宫、明伦堂和儒学教谕署（习称老师衙门），中为大堂，左有文昌宫，照墙南向外为头门。其间间以厢房，后有居室。

万溶江：水边的故事

水边的故事，是一叠由瞬间流向永恒的故事。

这一江水，不如沱江丰腴，不如沅江宽阔。古城里千百年的浮浮沉沉、刀光剑影，她都见证了，却始终温润沉默，让我想起席慕蓉《在黑暗的河流上》等着“你微笑前来缓缓指引我渡向彼岸”的场景。

她叫万溶江。

在远古的年代，迁至乾州生息的先人，最早安家在万溶江岸边，若干年后，形成了一条河街。

这条街，是凤凰的大街小巷无法达及的，因为这里店铺老板绝大多数为湘西民间工艺大师，他们平常而清奇，又寥然，又峭拔，总有着可远观而不能近亵的敬仰和想望。店铺里陈列着粗放有力不矫揉造作的工艺品，苗画、烙画的神秘，竹编、木雕的精妙，苗绣、土家织锦的绮丽，剪纸、锉花的传奇，葫芦雕、蛋雕绣的吉祥，都染上了天然之趣，具有浓厚的民族气息。

进去的人，都被她的繁花迷住了眼，沉溺在声与色之间，生出绮丽万端的想象。

其实，万溶江河街（如今的乾州古街）在明清以后是乾州最早、最繁华的街市，沿街店铺林立、作坊丛生，有漆蜡印染、皮革加工，有锻铁制银、纸扎刻匾，也有文化用品、粮食蔬菜、餐饮小吃、客栈轿行……

千百年来乾州人靠万溶江水路，从这些码头把湘西的桐油、土碱、五蓓子、药材、青蔗、牛皮及各种土产山货用小篷船运往外地，又从外地把布匹、棉纱、粮食、盐巴、煤油、染料、五金、纸张及日用杂货运到乾州。水运乾州是起点，上游因河道狭窄陡峻不通船。山区的土产山货主要靠人力，男挑女背，跋山涉水带到乾州。不论下游的货物经水路抵达乾州码头，还是上游货物从陆路运到乾州，乾州的河街既可消化这些货物又是这些货物入城的必经之道，而入城又需经南门，所以南门是入城的咽喉要道。

南门，就是“三门开”，位于万溶江边。

“三门开”是乾州古城建筑最大、耗资最多的复古石头建筑，为乾州古城的南门。南门为一座月城，与中国普遍的两座城楼及直通相对的两道城门的月城不一样，南门月城有三座城楼，开三道城门，中间一座主楼，两边各一耳楼，布局成“品”字形，主楼与耳楼间距搭配，高矮错落，成为我国古城建筑史上的绝品。

“三门开”独具匠心的设计，加上她布局得当，造型壮观，用材讲究，工艺精湛，建筑坚固，是居民生活、商贸交通、军事防御的需要与特定地形完美结合的建筑典范。

我站在三门中心，转着圈子欣赏造型壮观、工艺精湛的“品”字城楼，感叹古人的独具匠心和现时的科技发达。然后反反复复在三门进进出出，最后倚立城墙，举目远眺，历史在眺望中凝固。

此时，我能做到的，就是细细品味那一堵灰墙，那一片青瓦，那一角飞檐，和它们孕育的一段段故事。

“万溶江，愁波荡漾，四围山色，绿杨芳草……”这首《万溶江之歌》，系抗战时迁至湘西的国立八中和省十三中的教师所作。当时，朱镕基和劳安也夹裹在万名逃难人群中，流亡辗转来到国立八中就学并相识，而劳安就学之处即是现存的文庙。

2001年3月，朱镕基偕夫人故地重游，患难时的客居之地仍魂牵梦绕，他挥笔写下“湘西一梦六十年，故地依稀别有天”的诗句。

我认为，这是万溶江边最动人的故事。