他们眼中和笔下的武汉早点

哪怕坐车鞋被偷了，也要赤脚

来碗热干面

采写 刘莉 摄影 张帆

食客：田克兢（武汉说唱团演员。著名喜剧表演艺术家）

1980年我跟团里去北京演出，回武汉的夜车上，一双新球鞋被人偷走。早上七点下火车后赤脚上了电车，顾不得别人的目光，坐了四站路到水塔的蔡林记吃了碗热干面，这才又赤脚回到六渡桥的家。

无论何时何事，有人请我讲热干面，我都会被自己讲得一口涎水。少年时一碗热干面的价钱是一角钱加2两粮票，只有病了才能吃一碗。那含义不是过早两个字能描述的，一个月能吃两次就算很奢侈了。老娘和老爹极偶尔给我们兄弟俩每人五分钱，我俩早早商量好，这次你的5分给我，凑成一角钱，你就能吃碗热干面。下次我的5分归你，你再去吃。

工作后，我是一群好朋友里最早拿演出费的。我跟其中最要好的说，“下次演出有钱的话，我请你吃两碗热干面。”真兑现了，我站在边上看，他水都不喝一口就把两碗全塞肚子里了。

再后来日子越过越好，熬夜却越来越多。不管熬多晚，我都能起早床。动力就是过早，一想到明天过早的内容，我就巴不得天快点亮。有时为了吃一碗“蛮脆”的热干面，我就把第二天的工作路线为了那家店做个修改。

外地朋友来武汉，打给我的电话肯定不是问我喝茶听戏，一定是，“田克兢，武汉哪里的早点好吃？”我忙不迭的跟他们说几家热干面的馆子，还要加一句，“不要打包，融了就不好吃了。”我特别担心第一次来武汉的外地人找不到正经过早的地方，回去后告诉别人说，武汉的热干面不好吃。

蒸胡萝卜配热干面，我的独创

采写 艾思思

食客：车延高（中国作家协会会员。诗人）

我是北方人，咱们那的人大多都是在家里吃早饭，你在北方的城市，很难见到如武汉般满街满巷的早点摊。母亲会天不亮起床，给孩子们准备好一碗热腾腾的粥，再配上自家蒸的包子馒头。

头一回来武汉时，我被满大街吃早点的人吓了一跳，他们或坐或站或走，手里端着个纸碗，竹签上穿两个面窝，全神贯注地吃着，这架势壮观极了。

在家吃和上街吃，是两种截然不同的生活节奏。在家吃，摆好碗筷，早餐从厨房一样样端出来，稀饭盛在瓷碗里，油条摞在瓷盘上，不吃个一刻钟都不好意思下桌。上街吃，讲求的是一个快，面窝进油锅半分钟就好，滤了油拿起就能走，热干面早在开店前就把面掸好，调料准备好，要吃时用笊篱烫几下盛起来加料，也不过1分钟的事。

未武汉这么多年，发现武汉的早点还是蛮重口味的，重油重盐，像是油饼、面窝、糯米鸡这类，每天吃还真有点受不了。生了几场病之后，我开始关注养生，吃食偏寡淡，喝粥都不加咸莱了。

武汉的早点里，唯有热干面还能每天吃上一碗，再就是街边的米粑，今早路过哪条街巷，就在哪里买一个米粑。武汉就是这点好，全城早点摊分布的极为均匀，无论你身在何处，总是走不出几步就能吃上早饭。

别人吃热干面，配锅贴煎包，我向单位食堂的师傅建议，要不来个清蒸胡萝卜吧，胡萝卜去皮洗干净，不加任何油盐调料，就这么下锅蒸，吃进嘴里的是胡萝卜天然的甜味，和热干面搭配还真是一绝。

吃油香就像一场舌尖上的冒险

采写 刘莉 摄影 张帆

食客：陈勇劲（湖北省美术院专职画家、尤其擅长水彩）

小时候我家住在中山公园对面，那儿简直就是早点天堂。新华路上的严氏烧麦只是很小一个摊，连个招牌都没有。人们生活节奏比现在慢很多，早餐摊边上排队的人格外多，望眼欲穿的等吃食，家长里短的聊着天。

我的父母上班时间都很早，每天塞给我2角钱，这对上小学的我来说真是天大的福利。因为不管他们多么用心的煮面加蛋，都不及外面的一碗热干面。

过早就是要去外面吃早餐，家里的自然不算。一接到钱，我就撒丫子跑出门，一路走一路买，把书包上挂着的大茶杯装满，再把手里抓满，这才边吃边往学校赶。

有一种叫油香的早点现在已经很难找到了，每当去吃它，就像舌尖上的历险。刚出油锅的油香，脆脆硬硬的壳，一口咬下去，炸得金黄的皮里流出滚烫的红糖，舌尖猝不及防的起泡，却还忍不住要咬第二口，因为太香，香得连命都不想要了。

小时候过早贪多，吃到人至中年，念念不忘的就只剩下热干面、牛肉面和烧麦老几样。就像相伴到老的朋友不多，唯有这几样还能轻松找到当初的味道。

可惜在美院念完书后，生活圈子从汉口挪到武昌。尽管靠着昙华林这个武昌仅存的老城区，早点的花样和品质却大不如前。更悲催的是，为了照顾儿子的营养和卫生，过早的地儿搬到了自家饭厅。今天是鸡蛋面，明儿是自制的汉堡，守在一张桌子上看儿子吃得津津有味，我却“同桌异梦”。

好不容易守到他不用上学的周末，睡个懒觉后，开一小时车带一家三口去江大路吃碗热干面，或者去墨水湖吃碗牛肉面，本来稀松平常的过早好像变成了件充满仪式感的事儿。要是周末有应酬，连这一周仅有的一次口福也被剥夺了。有时候去外地创作超过一个月，回武汉的第一个早晨冲去过个早，感觉整个人都回过神未了。

记忆中爸爸的爱，就是白色信封里的两块豆皮

编辑 刘莉

胡榴明：武汉作家，代表作有《红裳》、《武汉老公馆》等。

早点

三餐中，武汉人讲究过早，就是吃早点、吃早餐，过早的时间拉得很长，从清早太阳还没冒头，直到日头当顶，精确到时间是上午6点到中午12点，随时随地都有人过早，不是在家做而是在路边摊上买，从小我就不在家吃早点，武汉人没有在家做早点的习惯。

豆皮

最深刻的记忆是我六岁那年，读一所破寺庙改建的小学，校舍什么的简陋之极，一天，冬天吧，起晚了来不及吃早点就背着书包往学校跑，课间休息，同学喊：“胡榴明，你爸爸给你送过早的未了！”父亲在教室外木结构厅堂的木板墙边站着，手里捏着一只白色的信封，递到我的手心感觉热乎平软绵绵的一团，打开一看，里边装着两小块又香又热的豆皮。

米粑

最令人欢欣鼓舞的时刻就是锅盖揭起来的那一时刻，热呼呼潮润润的乳白色的蒸气冲上来遮住对面人的脸，香甜的气味冲进鼻子里去，一会儿，白气散开，众人的目光盯紧大铁锅，十几只圆圆的米耙摊着白汪汪胖呼呼的肚皮，拿小铁铲两只两只面对面一合，焦黄那一面朝外，软白那一面朝里，一只米耙耙就这么做成了。

吃一个面窝，走三站路

采写 艾思思

食客沈嘉柯（中国新生代作家代表人物之一）

从16岁来到武汉，我已经在这座城市生活了16年。作为一个码字的，我的作息规律和上班族不太一样，经常没有早上。但只要偶尔早起，都不会放过难得的过早机会，一个面窝或糯米鸡，再配上一杯豆浆，值得我走三站公交的路程。

那是武昌民族大道和楚雄大道交汇处的一个小小的炸面窝摊点，摊主每天做的不多，大概早上9点就卖完收摊了，有几次兴冲冲地跑过去，却失望而回。在光谷这个以学生居多的城区，过早氛围没有汉口那么浓，也难寻找太多老武汉特色的早点，于是这家虽然有些远、收摊又早的面窝摊，还是成为我过早的必选之地。不过论起吃过最惊艳的面窝，还是属亚贸与街道口之间一条小巷里，几年前去吃过一次，面窝中米和黄豆的比例搭配完美，非常好吃，前不久又去了一次，这家摊子竟然还在，真是“武昌面窝之幸”。

因为住在中南民族大学，学校里的食堂成为最方便的过早地点，种类全，我想吃的面窝和糯米鸡都有。虽然味道比不上街边的那几个早点摊，聊以慰藉足够了。

《生活秀》的主角其实是鸭脖

编辑 刘莉

池莉：当代著名女作家，武汉市文联主席。代表作《生活秀》、《来来往往》、《来吧，孩子》等。

范沪芳楼上楼下地跑了两趟，买未了银丝凉面、锅贴和油条，自己又动手做了蛋花米酒，煮了牛奶，还上了小菜，小菜是一碟宝塔菜，一碟花生米，一碟小银鱼，一碟生拌西红柿，这是现在时兴的营养生菜。范沪芳历来是讲究生活的，她十六岁就红过，吃过天下的好东西。

鸭脖子

来双扬巧嘴巧舌地说：“鸭颈不是什么山珍海味，却是活肉，净瘦，性凉，对老人最合适了。再说，要过节了，图个口彩，我们吉庆街，有一句话，说是鸭颈下酒，越喝越有。范阿姨，你和我爸爸，吃了鸭颈，就有福有寿了。”

糊米酒

米酒、小汤圆当然是这个小吃里必不可少的主角，那一颗颗的红枣更增添了它的甜蜜。看似简单，其实做起来还是很有讲究的：雪白的糯米粉在主人的搓搓捏捏下成条状，顺锅边推下去，下米酒加糖桂花和白糖，起锅前顺一个方向徐徐勾芡，顺势搅拌。下芡和下酒都是极为重要的，酒下多了酒气太重，下少了米酒不香。

为吃一碗糊汤粉，坐车花的钱比饭钱还多

编辑 艾思思 摄影 张帆

匪我思存：作家。代表作《来不及说我爱你》《佳期如梦》《千山暮雪》等。

糊汤粉

过早，我个人最喜欢老杨家的糊汤粉，在汉口的南京路。南京路是一条很窄的街道，也是一条非常有趣的街道，这里不仅有最好吃的糊汤粉，还有无数承载过历史的老建筑，大部分都是民国时期风云人物的旧宅。比如，离老杨家糊汤粉不远的吴家花园，就是军阀吴佩孚的公馆。

早点

因为生活在这里，所以喜欢的地方很多。比如我家附近的莱场我就很喜欢，因为菜场门口的热干面很好吃，炸面窝也很好吃，牛肉粉也很好吃。菜场里卖的鱼圆子很好吃，还有荠菜春卷特别香。对不起我是个吃货。

给外地朋友寄热干面，一次5箱

采写 艾思思 摄影 张帆

食客：江兆旻（光谷客-17排剧院导演）

我一直在想一个问题，武汉人为什么喜欢边走边吃早点呢，后来和朋友们讨论后得出一个答案，武汉的早点好像大部分都是干的，你看热干面、豆皮都是，拿着吃很方便，如果你让一个上海人吃着雪菜面走路，那就很困难了。

在饮食上，我一直吃的很清淡，小时候在江浙那边，早上一碗泡饭，汤汤水水的很好消化。后来到了武汉，开始吃汤面和汤粉，可惜因为胃不太好，热干面、烧麦、豆皮这些过油过糯的都不太能吃。不过很爱吃欢喜坨，圆圆一个，炸到酥脆。

有朋友来武汉，我会带他们去户部巷，吃蔡林记的黑芝麻热干面，没有一个不爱吃的。爱人在外地工作时，曾经一次，我寄了5箱蔡林记的速食热干面过去。甚至于在成都的朋友，都对我寄去的速食热干面赞不绝口，再见到我时，第一个要求就是：再寄几箱热干面。在成都这么一个川菜宝地，武汉小吃竟然俘获了一个当地人的胃。

再贫贱之家也吃得起一碗粉

编辑 刘莉

叶倾城：原名胡庆云，作家，祖籍湖北，曾在武汉成长，著有《爱是一生的修行》、《原配》等。

欢喜坨

它名字可爱，模样也好。糯米粉子，雪白驯良如新妇，任人揉扁成微凹的饼，小竹签子，信手挑了蜜糖、桂花、豆沙、芝麻——或许还有其他，但我认不全一芬芳诱人地，充实了它的心。封口，揉圆，芝麻里滚一道，就下了热油锅。师傅任它煎炸，不时拨弄一下，它便溜溜翻个身，与热油更加亲密接触，而香气四溢，那香是催魂铃，勾动馋虫。夹起来，一个个，圆鼓鼓、胖嘟嘟，金灿灿，香喷喷的欢喜砣，又披了万点芝麻蓑衣，奢华的金，是琉璃世界白雪红梅，宝玉曾披过的那一袭。

米粉

武汉米粉通常不过两种，一种细粉：莹白，半透明，如塑料线，或者诗意的春雨；一种宽粉：三分宽，玉色新摊，有隐隐气孔。摊主粉筐里一揪一把，沸水里荡一荡，另一只手已经迅捷地取碗、舀汤、放盐、味精、葱花，米粉水汪汪地出锅入碗，成了。它便宜，再贫贱之家总也吃得起一碗粉；又简单易熟，水中一过，清汤清水就是一餐，却不饱人，顷刻便饿。

爱吃热干面，武汉人性格使然

编辑 艾思思

易中天：作家、历史学家、学者。厦门大学人文学院中文系教授。代表作《易中天品三国》、《我山之石》、《读城记》

热干面

爱吃热干面，我以为正是武汉人性格所使然：爽快而味重，干脆而利落。他们处理人际关系，也喜欢像吃热干面一样，三下五去二，不嘀哆，也不装模作样。

热干面是武汉特有的一种小吃，一般做早点，也有中午晚上吃的。做热干面工序很多。先要在头天晚上把面条煮熟，捞起来摊开晾凉，拌以麻油。第二天吃时，烧一大锅滚水，将面放在笊篱里烫热，再拌以芝麻酱、小麻油、榨菜丁、虾皮、酱油、味精、胡椒、葱花、姜米、蒜泥、辣椒（此为最正宗之做法，现在则多半偷工减料），香喷喷，热平平，极其刺激味觉。武汉人接过来，稀稀唆唆，吧答吧答，三下五去二，眨眼工夫就下了肚。第二天，又来吃，永远不会细嚼慢咽地品味，也永远吃不腻。所以有人说，爱不爱吃热干面，是区分正宗武汉人和非正宗武汉人的试金石。