嘉兴之恋

□撰文/范爱萍

一次次流连忘返在嘉兴城的水岸古街上，或临岸远望南湖湖心的烟雨楼，心灵便浸润在这缠绵的江南。原来，人可以对一座城市产生这样的向往和喜爱，是多情的，又是由衷的，是悄然滋长的，又是细水长流的。

吴根越角，比邻苏杭。嘉兴温文婉约，景致秀丽。城区运河贯穿，水岸蜿蜒。沿河多有民居，或群聚，或散落。古时舟船如梭，民生盎然；今日古街新貌，歌舞升平。千古不变的是如水的柔情与闲暇的趣致。

自三国吴时，公元231年，嘉兴建城。自此后，历代兴衰，一言难表。云烟散尽，留下一处处楼阁，一座座临河塔，青砖的隙缝间更替的是动荡的史书，墙根的道路上不变的是匆匆的人影。

行走在嘉兴主城，脚步无需追赶，目光尽情飘忽。小船悠悠，暖风习习，远处若隐若现的青瓦白墙，拦不住越剧声声。缱绻的江南情怀，紧紧依附着嘉兴主城内的水岸、湖泊、古楼，如女子乌黑的秀发缠绕指间，就此氤氲细密，慢慢铺开。

越韵吴风 尽在月河

京杭古运河到达嘉兴城区北部，在望吴门前分为两支，东边一支径直南下，经小瀛洲处汇入南湖，而西边一支则较为蜿蜒，流过望吴门后，连同北面下来的另外一支河流，形成了月河街区里的河道。

月河，曾经是嘉兴人记忆中最地道的“嘉兴所在”。最早的嘉兴人在这里沿河而居，水面上兴起商贸运输，两岸是安宁富庶的江南生活。

如今的月河已是嘉兴城区最负盛名的历史文化街区。这里有众多餐厅，如主营嘉兴船菜的老牌饭店“禾城陆稿荐”，以及邹大鲜、外婆桥等，皆是老字号。月河街区里的德勤文化园，早年是江西会馆，如今这里成了富集玉石罗汉和根雕、木雕的国家级“非遗”展示地，也是人们品香茗、赏越剧的佳处。此外，还有嘉兴特色的灶画、端午博物馆等，也散落在街区的四处。

行走在月河街区，若不是隔着民居见到远处的摩登建筑，真难相信这里不是乌镇、西塘一类的地方。河边的步行道上偶有骑楼，临街面的浅灰色墙壁上写着“船”字，这便是古今沿用的码头。

千百年来的繁华喧闹和车水马龙，磨亮了月河古街上的青砖，却磨不完细密的青苔，以及摇曳的乌篷船、临河的雕花窗栏、曲线优美的石拱桥，还有在巷口撑起纸伞凝望着你的曼妙女子。这些，都是温婉水乡的清晰见证，是值得悠远品味的越韵吴风。

黄昏渐浓时分，月河街区的德勤文化园的戏台便开始热闹起来。戏台就搭在大院天井里，台子高出地面一丈有余。角儿们都在院子主楼的二楼休息，待前面的动静足了，就到了他们上台的点儿了。

但凡到这里看戏的人，都会点上一杯绿茶，围坐在戏台前的八仙桌附近。院子四面的楼房圈起了这片天地，戏台上，名伶抒腔开唱，茶杯里的绿叶辗转浮沉，霎时间，外面俗世的尘嚣亦渐渐忘却了。

嘉兴的生活节奏不似大城市一般紧张，到这里来，就是要把自己融进它灯火摇曳的缓慢节奏中。在月河街区的红灯笼下，游船码头总是聚集着许多市民和游人，乘船夜游月河，可以抵达南湖。

烟雨楼台 唯美南湖

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，晚唐时杜牧的惆怅，却在后世成就了嘉兴南湖烟雨楼的唯美。

或许真是天然造化与人类生产共同的结果，古太湖在退湖成陆的过程中，在嘉兴腹地留下了这片湖泊，再加上多道来自运河的水流汇入，成就了现在的南湖。南湖水土肥沃，湖畔四周种植了大量的树。每到春夏季节，气温升高，植物的蒸腾作用将湖水化作了细密的雾气，或清淡，或带着些许泥土芳香，再成云、落雨，还水于湖，遂成“南湖烟雨”。

南湖蓄水于城中心，湖心有岛，岛上楼阁名曰“烟雨”。南湖烟雨，醉倒了乾隆皇帝，也迷住了芸芸众生。临湖登楼者，四季无休，不知倦怠，只为一睹粼粼碧波，水汽迷蒙。

午后泛舟至南湖湖心岛，登上烟雨楼二楼，便到了湖心观。据说这岛是明朝的地方官员带人挖掘湖泥堆积而成的，烟雨楼原先也并不在此，只是湖畔那座本尊毁坏后，挪到岛上重修的。因此，烟雨楼显得颇为特别。

雨中登楼，环视南湖，景色的粉黛悄然褪去，还归质朴恬淡。趁雨泛舟的人多了起来，雨雾中若隐若现的手摇船与都市轮廓，好似穿行在过去与现代、天界与人间。烟雨南湖，是这般飘忽、素雅、静谧。

当然，晴日里的南湖也是别样景致。湖面波澜不兴，在日光照耀下反射着略微刺眼的光芒。眯起眼睛环顾四面，湖岸的轮廓清晰俊美，凉风与暖风交替着拂面而来，熏得人不由自主地摇晃，便想倚窗凭栏，得来片刻清闲。此时，更懂得乾隆爷为何万般宠爱江南了。

灯火摇曳 食色江南

嘉兴人喜食禾帮菜，多以鱼米河鲜、农家菜为主。他们下馆子，除了可以到饭店厅堂里吃，还能到游船上吃，称之为“船菜”。虽然只是换了个吃饭的场所，但船菜带来的体验却是分外独特，一是可以边游船观景边品尝美食，二是有极强的私密性，不受饭店喧嚣打扰。

嘉兴船菜做得最出色的饭店，当属“禾城陆稿荐”，在月河街区入口的荷月桥下及南湖西边的揽秀园都有分店。

以它在月河街区的分店为例，船码头就在饭店的正门口外，店家租赁了正规营运的南湖游船，船上可摆一两桌宴席。客人在饭店里把菜点好后上船，游船从月河出发，经环城河后到达南湖，约有两个小时的光景，觥筹交错，夜色阑珊。

大厨吴师傅，是嘉兴本地人，他为我点齐了满满一桌子的船菜。看家的冷菜是酱鸭，吴师傅说，必须是两年生左右的麻鸭，白颈褐羽，才能做这道菜。他做的酱鸭，色泽赤黑油亮，嚼劲恰到好处，全无油腻却不涩口。

随后的一道大菜，是饭店自制的猪头肉。“把厚皮油脂都刮干净了，留下最劲道的脸颊肉、猪耳朵和嫩皮，然后用盐巴、花椒腌上一天一夜，接着再削了肉蒸熟。”吴师傅介绍道。

接下来的一道用好似龙舟的盆子装的汤菜，引起了我的兴趣。汤是高汤，配有青菜，主菜好似千张包，但个头大过春卷，内里的馅料大概是肉、野菜和胡萝卜制成。但是，那层包裹的皮，却是从未吃过的。吴师傅让我猜，无论是豆皮、春卷皮还是燕皮，都不对。原来，这种皮称为“饭糍”，乃是嘉兴海盐农家的特产，只有当地的老太太才有功夫做成，原料是大米，至于具体做法，吴师傅自己都不太晓得，属于“秘技”。“饭糍”皮韧劲足，味道香，口感十分爽滑。

船菜讲究的是用料的地道，哪怕是看似不起眼的腌菜炒蚕豆，那腌菜也是乡下人家用芥菜瘤腌制的，脆爽、鲜嫩，不咸口。田螺炖粉条，乒乓球大小的田螺，则非用产自嘉兴近郊湘家荡的品种不可。更不用说那小粽子蒸菱角了，吴师傅说，不带弯钩儿的南湖菱是最佳的。“船菜”始于船上用膳，以往只有富贵人家才消费得起。如今，寻常百姓和游客都能品尝到地道的南湖船菜。如果人数多，比如两三个家庭，凑满一桌，便可提前向“禾城陆稿荐”预订，包一艘游船出航吃饭，连同船资约两千元。

嘉兴人的生活，安逸、从容、富有情趣。嘉兴素来是富庶的鱼米之乡，在长达数千年靠天吃饭的农耕时代，嘉兴人无疑是幸福的。而幸福的嘉兴人懂得惜福，甚至有些“小富即安”的思想，于是，便也塑造了嘉兴人安逸、从容的心态和颇具情趣的生活。

例如，嘉兴人喜欢玩菖蒲，不像其他地方的人家，把菖蒲悬挂在门上，嘉兴人是把菖蒲当成玩物来欣赏、伺候的。现在月河花鸟市场的菖蒲，可以卖到一两百元一盆。另外，嘉兴人对带有汉字的东西有着特殊的感情。有人专门搜集刻有汉字的历代砖块，把上面的字拓下来，集结成册。

徜徉在嘉兴，那古镇，那长廊，那石板路，那黑的瓦、白的墙，还有那数不清的水巷小桥和那缱绻不休的音韵曲调，无一不在脑海中延伸开，铺展成一幅水墨画。吴越遗韵的月河，烟雨朦胧的南湖，独树一帜的船菜……历史的印记，故事的延续，全在这里进行。