服饰花型图案表现手段

文 | 刘永庆

服饰花型图案表现手段

文 | 刘永庆

当前，纺织品印花行业存在一种不可忽视的现象，那就是许多图案设计者一味追求依靠电子计算机进行花型图案设计，而对于手工绘制的技巧、方法认为是属于可有可无的，是一种土办法。但是，当人们看到国际顶尖品牌产品服饰，许多引人入胜的花型图案都是设计大师们深厚艺术功底和精湛的手绘表现技巧的结晶。设计师的生活体验、原创的灵感、创作的激情、奇思妙想都渗透到所设计的产品花型图案中。所以，有人说：计算机是没有思想和情感的，设计出的作品是死板的，缺乏情感表现力、设计激情与手头功夫，为此，计算机技术应当是一种设计的辅助手段，不应该完全依赖在计算机上面，这样才能设计出真正成为具有自己特色的、原创的产品。

服装图案是以装饰、美化服装为主要目的，图案是一种极具装饰美的视觉艺术形式，服饰图案是各种不同的工艺技术、设备和方法，在各种不同的纺织品服饰上加工出来的。服饰图案的表现手段有许多，通常的手段有印、染、绘、绣、织、缀、镂空、抽纱、拼、添、褶等。设计者需对各种基本的表现手段有全面的认识，并结合形式美法则，才能创造出完美的服饰图案作品。

印花

用染料或颜料在纺织品上印出具有一定染色牢度的花纹图案的加工过程称为印花。印花与染色不同，印花是在同一纺织品上印有一种或多种颜色的花纹图案，实际上是一种局部染色。印花是指纺织品采用辊筒、圆网和平网等网版印花设备，使用色浆或涂料直接印在面料或服装上的一种花型图案制作方式。它是当今现代服饰图案最为经常表现手段。目前，国内常用的印花方式有直接印花、雕印印花、防印印花、渗透印花、涂料印花、拔染印花、蜡、扎染印花、发泡印花、起绒印花、金、银印花、转移印花、烂花、数码印花等。一般辊筒和圆网印花多半适合色彩丰富、纹样细致、层次多变、循环有规律的连续图案。平网印适合表现纹样规整、色彩套数较少、局部单独图案。印花图案设计是纺织品印花过程中的一个重要组成部分，印花产品是一种大众消费产品，印花产品的生产工艺和产品品种每年都是相关企业开发的重点。印花产品使用方便，较能突出时尚和个性，特别在花型设计方面，具有很大的表现空间和张力，通过图案设计可满足不同年龄和不同阶层人们的需求，这些都决定了印花产品能够迅速普及并不断发展。

染色

染色是借助染料与纤维发生物理或化学的结合，或者用化学方法在纤维或纺织品上合成染料而使整个纺织品成为有色物体的加工过程。染的工艺很多，常见的有扎染、蜡染和夹染等。

扎染

扎染是我国自隋唐时就广为流传的一种印染方法，古代称为扎缬、绞缬。扎染以防染为基本原理，它起源于民间，它的制作工艺是用针、线对纺织品进行扎、缝，然后放入调好的染料中进行浸染或点染，凡是用线扎过的地方，染料就染不上，而没有扎的地方则染上了所要的颜色。因为纺织品在捆扎缝绞时所承受的力轻重、松紧的压力会有不同，故而在染色过程中，染液对纺织品纹理的浸透程度也会不同，由此产生了各种深浅虚实、变化多端的色晕效果。扎染可形成非常自然、晕色丰富的花纹和肌理。受扎制工艺限制，非常复杂的花型图案难以扎制，但扎染色泽纹样具有简朴明快、神奇多变的特色。扎制出的肌理和晕色又是一般任何印染工艺难以达到的。

蜡染

蜡染是我国古老的传统印染方法之一，古代称蜡缬。最早盛行于隋唐时期，后因织造技术逐渐发达，蜡染工艺逐步流行于民间，成为具有代表性的民间工艺品种。

制作时先将蜡加热，以特制的铜质蜡刀蘸取蜡液，将蜡绘在白色布料上，起到防染作用，再在染料中浸染，最后把蜡除去，形成白地蓝花或蓝地白花。蜡布会因冷缩折叠而产生天然的裂纹，称为“冰裂纹”。这种冰裂纹会使蜡染图案层次更加丰富、自然别致而且有独特的装饰效果。除了上述的上蜡方法之外还有拓蜡法、花板灌蜡法、模戳印法、泼蜡法、刻蜡法、扎束浸蜡法和晕蜡法。

民间蜡染的题材以花乌鱼虫和几何纹样为主，几何纹样是运用得最多的纹样形式，即使采用了动植物纹样，也还需要很多的几何边饰和几何骨架来分隔或构图。运用最多的几何纹样是凹凸纹，此外还有螺旋纹、圆点纹、锯齿纹和菱形纹等。现代蜡染的题材更为广泛，并从单色向彩色发展。

夹染

夹染也是一门古老的手工染色技艺，产生于唐代，是迄今发现在中国古代唯一可以进行批量生产的染色技术，适用于棉、麻纤维。夹染古称夹缬，是利用各种形状的两块或两块以上的花版，将被染的纺织品对折后在其中夹紧，再进行染色的一种方法。因被夹紧的部位染液不能上染，达到防染目地，撤去花版后即形成花纹。夹染是一种利用花版防染显花的传统工艺，其中花版的制作很重要。根据设计的要求，还可将捆扎、缝扎与夹扎等多种技法灵活地综合应用，产生更为丰富的夹染效果。

夹染题材多以花鸟或动植纹样为主，制品花纹清晰、经久耐用，至今在部分地区仍广泛的应用。

吊染

吊染工艺，是很受市场欢迎的特殊防染技法，可以使面料和服装成衣产生出由浅渐深或由深至浅的渐变、柔和、宁静的视觉效果，与植绒、涂料印花、电脑绣花等工艺结合，可传达出简洁、优雅、淡然的审美情趣。近年来，吊染工艺随着Prada、Fendi等意大利著名品牌和时装设计大师在高级时装中的运用和发布，这种朦胧渐变的特殊染色技法，正日益成为服装和家纺设计中的一种不可或缺的染整手段。随着国际纺织服装市场的“泛工艺化流行”，通过吊染工艺来整合，嫁接新型涂料印花工艺、静电植绒工艺、电脑绣花工艺、镂空电脑绣球工艺，形成以色调渐变为背景，现代印染、电脑绣花等工艺图案点缀其间的多工艺柔性化组合，延长了工艺价值链，符合欧洲中高档工艺服装和国内高端纺织市场的需求，有着较高的工艺附加值和广阔的市场前景。

绣

绣，又称针绣，俗称刺绣，是一种非常传统的图案表现手段，即在已经加工好的缝料上，以针引线，是一种用绣针穿引不同材质的线，在产品上上下反复穿剌并留下丰富变化的线迹，产生装饰图案的工艺形式。按照设计要求进行穿刺，由一根或一根以上的缝线采用自连、互连、交织而形成图案的手段或方法。据记载，从新石器时代遗留的纺织品痕迹中就已发现了简单的刺绣。中国古代服装具有平面、整体的特点，给刺绣装饰提供了极大的表现空间。据有关史料记载，公元前22世纪末至公元前21世纪初，帝舜曾命禹“滚绣衣裳”。春秋战国时期，出现用辫线在丝绸上手工绣制龙凤图案的工艺。北宋初年，江渐等地就出现了精致的双面绣。明清以来，我国刺绣得到了进一步发展，形成南北绣系，乃至闻知中外的苏、湘、蜀、粤四大名绣。

今天的刺绣主要是指机器绣花，随着机器绣花、电脑绣花的产生，但即便是最先进的电脑绣花仍不能代替手工绣花。传统的刺绣得到了继承和发展。服饰图案上的刺绣，在传统意义上有了更大的拓展，其风格从精致豪华到随意质朴，适应着不同的审美趣味。在现代服饰图案设计中，刺绣多用于局部点缀。为了获得异于传统的新颖效果，设计师常常将其用在与传统丝绸或棉布风格迥异的底布上，如牛仔裤、厚实的呢子外衣、皮革服装上等。精致细腻的剌绣还能与现代感很强的服装形成视觉对比，产生强烈的外观装饰效果。

在服饰图案设计中，较为常见的有彩绣、包梗绣、贴布绣、抽纱绣、十字绣、绚带绣等。

彩绣

彩绣泛指以各种彩色纱线绣制图案的刺绣方法，具有绣面平服、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服饰图案设计中应用较多。彩绣以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生丰富的色彩和肌理效果。

包梗绣

包梗绣的主要特点是先用较粗的线作芯或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用锁边绣或缠针将芯线缠绕包绣在里面。包梗绣花纹秀丽难致，可以用来表现一种连续不间断的线性图案，富有立体感，装饰性强，所以有高绣、绳饰绣之称，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉。

贴布绣

贴布绣，也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣方法。其绣法是将贴花布按图案要求剪好，贴在绣面上，可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等填充料，使图案隆起而有立体感，贴好后，再用各种针法锁边。贴布绣绣法简单，图案块面为主。

抽纱绣

抽纱绣是根据设计图案的部位，先在纺织品上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成后种图案纹样的刺绣方法。用抽纱绣能形成独特的网眼效果，其风格秀丽纤巧，玲珑剔透，装饰性强。

抽纱是很有特色的一个刺绣类别，其绣法是根据设计图案的部位，先在纺织品上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。

还有一种手工抽褶刺绣是20世纪早期用于儿童服装上的一种非常流行的装饰手法。使用细密的针迹在面料上抽出几何形的衣褶可以形成具有浮雕效果的图案。使用对比色的缝线可以起到强调图案的作用，柔软的花边或裙子的抽褶会自然形成面料的褶绉，它现在仅用于高档昂贵的童装上。童装设计师至今仍频繁使用这种装饰手法，机器抽褶刺绣没有手工制品精细美观，但选价低廉。

此外，还有钉线绣、十字绣、绚带绣、戳纱绣等。运用不同刺绣方法，可表现丰富多样的图案风格。刺绣的基本针法大约有十多种：如直

绣、盘绣、套绣、擞和绣、抢绣、平金、蹙金、盘金、绕绣、施针、撒针、乱针、扎针等。

绘

绘是指用画笔和染料直接在服装上进行图案刨作的一种方法。以手绘的方式在纺织品或成衣上画上图案的一种艺术形式。绘者在正确运用各种材料的前提下，可以不受图案套色与接版的限制，能自由地表现创作的意图。纺织品经高温蒸化固色后，绘制的色彩更加艳丽，并能保持柔软的纺织品手感，具有高贵、自然、典雅的艺术特色。手绘纺织品不仅是高档的服饰面料、装饰壁挂，具有观赏与实用的双重价值。

绘的方式灵活，能够根据服饰图案设计的需要自由变化，具有较强的艺术感染力，又因其人为的灵活性为服装增添了许多机器印染难以达到的效果。运用不同的绘画风格（如勾线平涂法、勾线晕染法、撒盐法、水积法、烫印法等）进行创作的手绘服饰图案，表现出极强的艺术风格。由于手绘服饰图案对操作者的要求较高，故适宜单件或小批量生产，一般用于高级时装或者量身定做的服装。

编织

编织是指通过纺织品纱线本身的色彩及组织结构来构成图案的一种方式。人们利用各种软性线型材料，使用各种手工编织技法，或通过机器编织出具有特殊肌理的图案，强调结构和肌理的变化，具有粗与细、疏与密、长与短、凹与凸的节奏韵律，表现出很强的装饰性，就服饰图案设计而言，织可分为手工编织和机械编织两种。手工编织是一种非常古老的技术，早在远古时期，人类就已经开始把树板、藤条进竹简单编织后披挂在身上。手工编织作为再创造的方式，不受机器的限制，广泛地使用材料。编织中还可以有故意脱线、露线头、抽线圈等手法，使编织效果更加新颖丰富，还可用不同纱线、不同肌理的织片组合产生更强烈的视觉冲击效果。机织图案的特点及风格取决于纺织品纤维的材质、色彩以及组织结构。无论手工编织还是机械编织，编织类图案的共同特征是：通过纺织品本身纱线的色彩及组织来表现图案。如当前流行的中国结又称盘长，是中国特有的吉祥文化图形，代表源源不断及团结幸福。中国结也是中国传统装饰图案中的一种吉祥符号。在中国传统服饰设计手法中，盘扣是具有中国传统特色的图案装饰，具有极强的装饰图案效果。

缀

缀是一种用“立体”饰品来表现图案的方法。17～18世纪，欧洲曾经流行在服装上缝缀宝石，营造金碧辉煌的气势。现代服装设计中，用金属线、珍珠、亮片、珠管、形态各异的天然或人工石头、羽毛进行缝缀，则多用于礼服和舞台表演服装的图案设计上，以产生闪亮绚丽的效果。

将立体缀物的一部分固定在服装上，使另一部分呈悬垂状态，这是常用的缀饰方法。饰品有纺织品类、也有非纺织品类。缀式图案具有动感和空间感，它会随着穿用者的运动而产生丰富的动感变化，呈现出或飘逸或灵动的审美效果。常见的缀饰物有缨穗、流苏、花结、珠串、金银缀饰、挂饰等。

镂空

镂空是在完整的面料上，根据设计要求挖去部分面料，形成通透的效果，由镂空部分构成图案的表现手段。镂空是中国传统的图案造型方法和服装装饰工艺，也称“挖”，如挖“大云头”。目前，激光裁剪是比较常用的镂空方法，它能使图案边缘在镂空过程中热融，从而避免了镂空边缘处的脱散。此外，还可以采用烧洞、镂空边缘拉毛、化学药品蚀刻等方法，制造出表面呈现灼伤镂空的图案效果。经纬纱交织或者线圈编织而成的服装面料，一般可采用锁边或打气眼的方

式，将镂空边缘进行处理，避免镂空图案脱散；针织服装则在编织过程中通过改变针法、针数来形成镂空图案；皮革和裘皮材料材质挺括，具有良好的强度，可以直接雕刻镂空。

镂空是对现有面的一种破坏，使其具有无规律或不完整的表面特征。镂空图案的特征是由“虚”形构成，本身没有色彩、材质，必须借助于其他材料的映衬，才能构成完整的服饰图案形象。

拼

拼的原意是指将零碎的东西组合在一起，服饰图案中的拼则是指把块面的纺织品或非纺织品剪成的图案形象以拼接或贴的方式运用到服装上的一种装饰技法。如佛教僧侣们穿着“百衲衣”、“百家衣”，明代的“水田衣”，称为补丁图案。中国古代服装中领口、袖口和下摆边缘处的拼接、镶滚，西方古代服饰中的花边、饰带装饰等，都是传统的拼接图案形式。补丁图案起源于18～19世纪美国妇女缝制的美国绗缝制品，传统的补丁绗缝制品是将不同的小块印花布缝制在一起，并以此来形成漂亮的几何、写实或无规则的图案。为了获得传统的补丁效果，采用自由的构图和特定的印花技术能获得这一效果。还用一种称之为贴花技术，即将花型裁剪下来后用缝纫方法将它缝在底布上，以此来获得各种几何和写实的图等来。拼接可使服饰图案具有较强的肌理感，给予设计师很大的表现空间，因为应用十分广泛。通常，拼接材料是几何图型，如三角形、矩形、多边形等，容易缝制。但在某些时候，为了获得特殊的外观，也有将面料裁剪成特殊形状进行拼接。“拼”适合于表面积稍大，形象较为完整的简洁图案。常用的有同种面料拼接；同质异色面料拼接；同色异质面料拼接。

添

添，主要指饰品、配件而言，包括手镯、戒指、项链、胸针、腰带、眼镜、包袋等。从广义上讲，饰品也是服饰图案不可或缺的构成部分，对服装的整体造型起着一定的呼应、衬托、强调、夸张等作用。因此，添也是服饰图案的表现技法之一。和缀式图案相同，添加图案也是立体的，不同之处在于缀饰是缝合于服装上的，而添加物品与服装分离。添加物一般有多种搭配，在选择添加物时，要注重在色彩以及风格上与服装相得益彰。添得恰当，可与服装整体或呼应或对比，营造出丰富变化的视觉效果。

褶

褶裥是一种常用的肌理造型方法，它通过面料的变形、起皱，使平面的材料变得立体。同时，由立体感带来的光影变化能产生浮雕般的肌理效果，并随人体的运动不断变化，与服装一贯采用的平面材料产生鲜明的视觉对比。

根据制作手法可将褶裥分成压褶、捏褶、拥褶、缝褶四类。压褶最大特点是压褶之后面料有很好的弹性，穿着时能贴合人体，但又丝毫不妨碍运动，起到装饰作用的同时又具备了良好的功能性。压褶可以通过衣片和马尼拉纸结合得到想要的三维立体褶，具体操作是：把衣片放入马尼拉牛皮卡纸，然后将纸沿指示线紧密折叠，捆扎牢固，再将其放入炉中大烘烤。几乎所有纺织品都可以通过这种方法压褶，有热敏感纤维的纺织品除外，服装水洗后，褶裥就会显露出来。捏褶是将面料上的点按一定规律联结起来，利用面料本身的张力使点与点之间的面料自然呈现起伏效果的图案造型方法。抽褶是用线、松紧带或者绳子将面料抽缩，产生自然、不规则的褶裥的图案造型方法。缝褶是通过缝线来固定褶裥的一种图案造型方法，通常应用在服装的边缘，形成起伏的荷叶边，荷叶边有两种成形方式：将一片直形纺织品的一边收拢形成的皱褶，或者是圆形的纺织品形成波浪边或是一个完整的园收成圆圈状造型。荷叶边需要一边嵌入接缝处固定，或者从纺织品中间收拢，以控制其丰满度。图型和直型荷叶边都可以用于底摆，服装边缘或作为大面积的局部装饰。或者通过层层叠叠的堆积形成饱满的肌理。

纺织品图案是个独立的艺术设计门类，服饰图案以其丰富的文化内涵和高贵的审美形态，在人们生活中产生着不可磨灭的影响力。

参考资料：

①《家用纺织品图案设计与应用》王福文 牟云生 主编 中国纺织出版社 2008年6月

②《艺术染整工艺与应用》粱惠娥 顾鸣 刘素琼 主编 中国纺织出版社 2009年8月

③《服饰图案设计与应用》陈建辉 著 中国纺识出版社 2006年4月