济州岛的中国风情

谷　强

济州岛，韩国的旅游胜地，区划为韩国的特别自治道，对中国公民相当友好，中国公民去该岛旅游可免予签证。

我们的旅游团踏上济州岛，年轻的韩国导游用熟练的汉语给我们讲述了一个传说：秦始皇统一六国称帝后，令徐福前往遥远东海中的神山寻找长生不老草。徐福率童男童女各500人远航来到现今的济州岛，登上现今的汉拿山(海拔1950米)，眺望四方，只见碧波海浪无边无际，山峰直插蓝天，缕缕云雾缭绕，仙山到也。找到仙草“岩高兰”后，徐福率众人下山来到一渡口，但此时他劳累过度且风寒病重，再也不能上船经受海上的颠簸，只留下向西归家的话后便与世长辞。自此，那个渡口就叫西归浦。西归浦渡口至今还在，而且已发展成现在的西归浦市。

我向导游提出，在中国只有徐福率童男童女滞留扶桑(日本)一说，两者岂不矛盾?他说，孰真孰假，或许全只是传说，待历史学家去考证吧。传说归传说，但以后的2000多年间，由西归浦港出发，驾船向西与中国交往却为世代济州岛人乐此不疲。西归浦市有翰林邑。相传中国大唐盛世时，西归浦有一崔姓人氏，自幼饱读汉文化的四书五经。他20岁那年，西渡跨海到京城长安，以辽东籍参加科举考试中进士，不久朝廷授他翰林官职。他晚年衣锦还乡，大兴土木置造宅第，宅第的外观结构完全是中国风格：高墙深院，三进深，有大院、中堂、正室、厢房、偏屋，还有后花园。当然，他不会忘记在两扇大红门前置立两头石狮子，以显示官宦的威严和气派。后人称他的宅第为翰林邑。当年翰林邑曾是济州岛，乃至整个高丽半岛上文人墨客慕名造访之地，吟诗作画，纵论天下，好不热闹。1000多年过去了，沧桑巨变，但该地名至今存在于济州岛的地图上。

济州岛不大，东西走向73公里，南北距离43公里，济州市是该岛的首府。繁华市区的中央路上已有现代化的地下商业街，但济州岛人想购买日常生活用品时仍乐于进“土里土气”的“五日场”。那是传统的集市，商品价低实用，每月2日至7日在济州市，4日至9日在西归浦市举行。届时，四面八方的济州岛人汇集而来，集市上人头攒动、人声鼎沸，场景与中国北方农村的“赶集”、南方农村的“赶庙会”相似，可能这也源自中国传统的商业文化。

旅游大巴士沿汉拿山下高等级公路缓缓行驶。我发现，山麓处有少量依山开凿的洞穴，拱形的门洞，木格窗户，洞里有炕铺。洞穴有一定的进深，但采光尚可，因为洞顶光滑，且由外向里呈坡形，有利于户外日光散射进去。我觉得，此类古朴的民居与中国黄土高原上的窑洞十分相似，也许民居里的先民就来自于那里。当然，现在这类民居已不住人，成了历史遗迹，供有兴趣的旅游者参观。济州岛上土生土长的韩国导游颇为自豪地说，古朴民居里有古朴民风。多少个世纪过去了，岛上仍是路不拾遗，无乞丐、无小偷、更无凶杀事件。家家户户的院落入口敞开，居民不用安装门，这也许走遍世界各地也难以寻觅。如此安详之地若参与评比非物质类世界文化遗产，定能胜出。济州岛人用最原始、最简单的符号传递有关造访的信息。每户宅前有两根柱石，分别钻上3、4个洞并搭上木棍，叫“丁囊”。搭上3根木棍时，表示主人已出远门；搭上2根时，表示主人外出但当天能回来；搭上1根时，表示主人离开不远，如要会见主人请稍等；没搭上木棍，两根柱石上的洞皆空时，表示主人在家。这种古朴纯真的告示方法映现出世外桃源的境界，让人感受到济州岛的纯净。韩国人称济州岛为“神的休憩处”。听完他的介绍，我似信非信。我提出，从釜山港搭船驶往济州岛时有人曾叮嘱过，登上岛后请游客保管好自己的物品，特别是在逛集市时，以防盗贼。韩国小伙子忙说：“那绝不是我们济州岛人干的。你们如不信，可到警察厅去问问。”看他那较真的样子，我笑了。

傍晚，在热情的导游陪同下，我们还登上租来的仿古渔船，扬帆划桨驶离海岸垂钓，收获颇丰。接着，我们将活鱼开膛破肚、剔刺去骨、劈下鱼肉，蘸芥末辣酱下肚。在皎洁的月光下，乘着摇荡的渔船，听波涛声声，喝济州青酒，谈天说地，岂不快哉。导游竟还吟起李白、杜甫的诗句，我不由地惊叹他对中国文化的精湛造诣。