在路上

穆巴拉克集市

海拉

落日余晖下，悠扬的宣礼声回荡在穆巴拉克市场（Souq Mubarkeya）的上空。捻着念珠的白袍男人和拖着孩子的黑袍女人陆陆续续聚集到清真寺，准备进行一天中的第4次礼拜——昏礼。清真寺外的大排档里，架上的烤肉滋滋地散发出诱人的香味，忙碌的伙计拎着水烟跑来跑去。市场里，摊主们铺开花红柳绿的货物，便四平八稳地坐在门口聊天，生意反倒不那么重要了。此时此刻，在这个有着两百多年历史的老市场里，科威特最传统的平民生活正在发生。

穆巴拉克市场起初只是一条贯穿科威特东西的街道，根据各区所售商品的不同，命名为鱼市场、椰枣市场等等，后来逐渐形成了富裕商人聚集的商人市场，成为该集市最重要的组成部分。第7代埃米尔谢赫•穆巴拉克•萨巴赫在1915年去世后，为纪念这位伟大的君主，市場更名为穆巴拉克市场。

时过境迁，科威特国内早已不乏高档现代的购物中心，但这里依然保留着原汁原味的阿拉伯风格，高高的木质屋顶隔绝了沙漠的骄阳和冬季的细雨，乳白色的砖石墙面、对开门的店铺简洁而古朴。

这是个包罗万象的Bazzar，有卖蔬菜瓜果、日用杂货、服装鞋帽、传统甜食的小档口，也有经营香水香料、金饰品的专卖店。店铺的主人大多来自其他阿拉伯国家，有着高福利和优渥生活的本国人是不屑于这些小生意的。

市场有很多的外国货，印度的木制品、埃及的香水瓶、尼泊尔的披肩，而中国的服装玩具更是占据了半壁江山。我买了一件科威特常见的白色长袍给朋友作纪念，上面赫然写着上海某某牌。

科威特是个外来人口众多的国家，小贩都会几句外语，看到亚洲面孔就会热情地喊“你好”，你若不吭声，他马上就改“阿尼哈塞欧”。这里还有一家叫沙姆大门的土耳其比萨店，墙壁上挂着伊斯坦布尔的老照片，年轻的伙计戴着红白格子的头巾，几分帅气几分害羞。各种喷香的比萨又薄又香，点上一个菠菜肉末奶酪比萨再来一听可乐，折合成人民币也不过30元。

夜幕降临，市场里弥漫着水烟缠绵而倦怠的气息，男人们坐在老式的迪瓦尼亚 (The Diwaniyah，原意“客厅”)里讨论时事，女人们则穿梭在大大小小的店铺间，黑色的面纱遮不住那一双顾盼生情的明眸。