房宏俊:破解清代龙袍造假谜局

苏 勇 香港佳士得

随着龙袍价值的被认可，清代宫廷服饰已经成为造假者仿作的新对象，大量的假龙袍、假官服的涌现，让对清代宫廷服饰尚不了解的收藏爱好者陷入了收藏困局，白白耗费了大笔钱财，为了破解市场上伪作宫廷服饰的真相，本刊记者走访了故宫博物院的织绣专家房宏俊先生。

假清宫服饰有两类

鉴宝：目前市场上伪作清官服饰，包括假龙袍的采游有哪些，

房宏俊：市场上出现的伪作清宫服饰可分为两大类：一类是来自苏杭、河北等地，以新衣料，新技法伪造的清宫服饰，其工艺粗糙，质量不高，较为容易识别；另一类是近些年以成丰年间和清末之时流出宫外的旧衣料，制作而成的清宫服饰。因为这些衣物由来自宫中的坯料制作，因此一般的收藏者难以识别真伪。

鉴宝：对市场上出现的清宫服饰，应当从哪些方面判别真伪?

房宏俊：鉴定一件清官服饰的真伪，应当关注它的工艺、形制、纹饰等方面，是否符合当时的时代特征和宫廷服饰的形制规范。

比如，近些年仿制的一些假龙袍，不但在工艺上达不到清宫的制作标准，而且常常采用现代的针法进行织绣。让本应由套针、长短针等传统技法缝制的龙袍上。堂而皇之地出现了现代的乱针绣。同时为了追求时间和效益，伪造者大多偷工减料，过去会用四色，甚至五色表现的纹饰，现在仅用三色就草草完成，使假龙袍的视觉效果大打折扣，令人一眼望去即知真伪。

假龙袍大多不合礼制

鉴宝：对于以成丰年间的老袍料新作的清宫服饰如何判别?

房宏俊：虽然这些老袍料在纹饰和织绣工艺上符合宫内的制作标准，但是由于宫外的缝合成衣者对宫廷礼制不了解，以及辅料的缺乏，这类成衣往往纰漏百出，只要对宫廷制衣规范稍加了解，即可鉴别真伪。

首先。这些未经裁剪的衣料，是在咸丰年间英法联军进入北京的战乱时期流入民间的，这使得本应夹带其中，与衣料相匹配的领袖边等辅料大多散失，因此在今人有意合为成衣的时候，会面临没有辅料的窘境，只能不合规范的胡乱拼凑。

其次，由于制作者对宫廷冠服制度的不了解，缝合出来的成衣可谓千奇百怪，笑话百出。比如依据古代传统礼制“遮前蔽后”的要求，女性袍服的下摆左右开裾，或是左右不开裾。在后面开裾，从来不会在前面开裾。而市场上偏偏就曾出现开裾在前的女性袍服。再比如本应左右不开裾，前后开裾的团龙蟒袍官服，被制作成前后左右都开裾的样貌。实际上按照制度规定，这种四开裾的袍服只有皇帝和宗室成员才有资格穿着，一般官员这样穿是要杀头的。

值得注意的是，即便是那些开裾位置合平规则的伪作清宫服饰，也会在开裾的尺寸上犯原则错误。以四开裾的龙袍为例，伪作大多四个开裾长短一致。而实际上应为前后开裾长，左右开裾短，前后开裾的长度在35至40厘米。左右开裾为15厘米。而左右开裾的女性龙袍，其开裾长度为80厘米左右。

总之，鉴定龙袍等清宫服饰，不要先看绣工如何，纹饰怎样，应当先将目光投向类似领袖边、开裾这样的小细节，就能很快地判断出某件衣服是否为原装真品。

女式袍服上有花接袖

鉴宝：除了在领袖边和开裾上伪作清宫服饰常常犯错外，还有哪些值得收藏者注意的细节?

房宏俊：除了上述所说的男、女袍服在开裾上的差别外，在衣服的接袖方式上也可区别袍服穿着者的性别：男服的素接袖是直接与袖相连的：女服的素接袖则另接有一截石青色饰龙纹的“花接袖”。因此，如果一件有花接袖的女性袍服在四面都有开裾的话，毫无疑问就是一件伪作。

再有，清代袍服上马蹄袖的衬里应当是月白色，伪作者不注重此处，往往乱用色料。再如，清代多以暗花绫或素纺丝制作袍服的衬里，而现在的伪作者则用一些应当为面料的材料替代里料。

另外，真品袍服上的纽扣，应为铜镏金的錾花纹纽扣或錾水纹扣，伪作者由于无法找到原件。只能用制作粗糙的铜钮扣替代。同时，清代袍服钮扣的尺寸是由小到大逐代变化的，清末的扣袢甚至可长达5厘米。因此如果一件被认为是清末的龙袍上配有很小的钮扣的话，便可判别为赝品。

这件吉服(龙袍)，通身镶满细粒珍珠，反映出乾隆皇帝奢华的品味据约翰·E·沃尔默考证：“镶嵌珍珠的龙袍存世仅五、六件，其中四件可知其所属”此龙袍是已知唯一绣有十二章纹饰的乾隆吉服

四件知其属之吉服，一为康熙皇帝的女儿荣宪公主之物，1976年出土于其附马内蒙古巴林部鄂齐尔郡王之子乌尔褒墓这件华美绝伦的龙袍，上饰四对五爪团龙图案，八只团龙上镶嵌10万颗细粒珍珠，乃荣宪公主1691年跟乌尔褒大婚时妆奁。详见北京China Featu res上记载莫创(音译)撰《康熙皇帝女儿荣宪之嵌珍珠吉服》。

另一嵌珍珠吉服，年代较晚，亦饰有十二章纹，据说是为慈禧太后定制的，现藏伦敦维多利亚既阿尔伯特博物馆，祥见柯玫瑰编著《中国艺术与纹饰》(伦敦，1991年)，图版87另外两件嵌珍珠吉服收录于沃默尔著《中国服饰与织品：皇帝宝座与祭坛所用丝织品》，第60页。其三为细丝线孔雀纹及珍珠嵌龙纹，绣于棕色锦缎之上，为乾隆之物，现藏北京首都博物馆。第四件藏于北京故宫，为嘉庆时织造。

此吉服上所用之淡水珍珠，亦为朝冠与朝珠之用，产于中国东北松花江、鸭绿江和黑龙江中，因东北为满族发祥地，故此物为满人所珍，且限皇家御用。

吉服上的所饰象征皇权的十二章纹，即日(红色圆形中有三足鸟)、月(白色圆形中拣练长生药的玉免)、星、龙、山、1759年钦定礼部编纂的《皇朝礼器图式》

据此籍，十二章纹为皇帝专用，或由皇帝赐予皇帝成员使用

图见1766年版《皇帝礼器图示》，页七十九。

清代龙袍逐代增肥

鉴宝：如何从色影和纹饰上判别某件龙袍的真伪和所属年代?

房宏俊：因为每一朝的皇帝都有自己的审美趣味，并直接体现在当朝的服饰中，所以清代早、中、晚各期的宫廷服饰在色彩和纹样上都有较大变化，也就是礼制上说的，“一代冠服自有一代之制”，龙袍也不例外。

在色彩上，龙袍历经了由明末清初的沉稳庄重，到清中期的繁复华丽，再到清晚期的色彩艳丽多姿，追求浮华的变化过程。

在纹饰上，作为主要纹饰的龙纹，在细节上每朝都有不同。比如龙的眼睛在清初时小如绿豆，后来逐渐变大。到了光绪时候成为大黑眼珠，被称为“龙睛鱼眼”。再如，顺治、康熙龙袍上的龙脸形似元宝，被称为“元宝脸”。雍正龙袍上的龙鼻子似猪鼻子般上翘，被称为“猪鼻子”。这些纹饰细节的变化，都是龙袍断代的重要依据。

在形制尺寸上，清代龙袍经历了由瘦窄到宽大的过程。在清代的早期，袍服的特点是束身紧袖，形制削瘦。马蹄袖很窄，仅有14厘米宽，体现了满族人体魄劲健，骑射尚武的特点。后来，随着国家的稳固，以及汉族服饰风格的影响，为了追求舒适的穿着感觉，袍服的

体量便逐渐放大，近似干汉族服饰的宽袍大袖。

龙袍为何不只明黄色种

鉴宝：从故宫的藏品来看，标为龙袍的袍服不只有明黄色一种，还有石青、棕色、蓝色等多种色彩龙袍的存在，这是为什么7

房宏俊：龙袍是一个狭义的概念，它在皇帝服饰中属于吉服类，是皇帝在元旦、万寿、冬至三大圣节，以及重大吉庆节日等场合穿着的服装。根据清代冠服制度中的规定：皇帝龙袍“色用明黄，领袖俱石青，片金缘，绣文金龙九，列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一，下幅八宝立水，裾四开，绵夹纱裘惟其时”。

显而易见，清代冠服制度中明确规定：皇帝龙袍“色用明黄”。然而，故宫的藏品中，不但有明黄色龙，还有石青色、香色、棕色、酱色、蓝色、杏黄色、茶绿色、米色、绛色、姜黄色等诸多颜色的龙袍存在。这是因为，所谓的龙袍不只是吉庆节日时皇帝的穿着，也是皇帝进行祭祀活动时候的穿着，因此根据祭祀对象的不同，龙袍的颜色会相应的发生变化，在祭地、日、月的时候皇帝会穿着明黄色龙袍，在祭天的时候则需要穿着蓝色龙袍。另一个原因是，皇帝有权在“尊崇祖制”的前提下，依据个人的喜好对龙袍的颜色、纹样等进行选择，因此各种颜色龙袍的出现也就不足为奇了。

十二章纹样为天子独享

鉴宝：除了寓意九五之尊的九处龙纹外，龙袍上还有哪些纹饰，各代表了怎样的寓意?

房宏俊：龙袍在龙纹之间还绣有五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。其中五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既有表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠因发音与“洪福”相同，代表洪福齐天的寓意。龙袍下摆上的海浪和岩石纹样，称为“海水江崖”，寓意江山社稷。除此之外，最值得人们关注的是龙袍上的十二章纹样。

起源于古代服饰的衮冕之制的这一纹样，是中国古代天子、诸侯、士大夫权利、身份和等级的象征。虽然清代入主中原后，彻底废除了衮冕制，坚决保持满民族“骑射尚武”的服饰风格，但这一象征却在清代皇帝服装上得到了充分体现。除了以龙袍为代表的吉服之外，清代皇帝的礼服、吉服中都可见到十二章的身影。与此同时，它成为皇帝所专用的服章。除天子一人之外，其他人即使爵尊位高，也不得使用。

龙袍十二章纹包括：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。十二章纹发展历经数千年，每一章纹饰都有取义，日、月、星辰代表三光照耀，象征着帝王皇恩浩荡，普照四方。山，代表着稳重性格，象征帝王能治理四方水土。龙，是一种神兽，变化多端，象征帝王们善于审时度势地处理国家大事和对人民的教诲。华虫。通常为一只雉鸡，象征王者要“文采昭著”。宗彝，是古代祭祀的一种器物，通常是一对，绣虎纹和黼纹，象征帝王忠、孝的美德。藻，则象征皇帝的品行冰清玉洁。火。象征帝王处理政务光明磊落，火焰向上也有率士群黎向归上命之意。粉米，就是白米，象征着皇帝给养着人民，安邦治国，重视农桑。黼，为斧头形状，象征皇帝做事干练果敢。黻，为两个己字相背，代表着帝王能明辨是非，知错就改的美德。总之，十二章包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方照临之内”。