女性的盔甲时装

日前， 在《沙丘2》的伦敦首映礼上， 好莱坞女星Zendaya的“机械姬”造型独成焦点。金属覆裹全身，银色面板与透明有机玻璃错落镶嵌，这件名为“Machinenmensch（机器人类）” 的作品源自Mugler 1995年秋冬高级定制系列。Mugler从乌托邦小说《大都会》中的虚构人物Futura汲取灵感，联手艺术家Jean-Jacques Urcun，耗费6个月让满蕴未来气息的盔甲照进现实。

艺术史学家、女权主义代表人物Linda Nochlin指出，Mugler打造的时装成功让女性从客体走向主体。Zendaya身上的盔甲一如Mugler其他轮廓锐利的作品，描画出穿着者的鲜明棱角，让女性力量可见可感。为何Mugler能够施展这样的魔法？设计师本人曾在采访中解释，他的设计具有精妙结构，能为穿着者塑造出理想体态。以Mugler打造的紧身胸衣为例，尽管挟裹着束缚，但它也同时为女性传导力量，用Mugler的话来形容，穿上胸衣后女性感受到的将是“一种彻底打开胸腔的挺拔”。

研究服饰与身份认同的学者Roach Higgins认为，衣服是一种修饰身体的方式，或是身体的补集，一个人可以通过选择一件衣服将自己投射到一个全新形态中。Mugler之外，不少品牌在2024春夏系列中同样选择聚焦盔甲意象，以千形万状的衣装赋新女性形象。

通过强化身体特征来宣扬女性力量是本季的主要创作路径。其中，肩部受到设计师们的高度关注。自古以来，男性的坚实臂膀被视作权力的标志，而女性营造力量感的方式之一便是借由穿衣获得与男性相仿的肩部轮廓。Nicolas Ghesquière此次为Louis Vuitton的女英雄们打磨出挺拔的倒三角形态，与此同时，他也以气球为灵感演化出宽大的圆形夹克，呈现出另一种魁梧身姿。曾在天主教高中求学的RickOwens则决意将哥特色彩融入肩部設计，纵向延展的双肩成为一种身体建筑，释放出异域之感，让人联想到手握神力的宗教女性。

在Alexander McQueen的告别秀上，Sarah Burton选用圆锥形胸衣凸显女性的身体构造。这种胸衣的原型是在1950年代风靡全美的“子弹胸罩”。彼时，审美趋势随着战事结束而推陈出新，女性穿胸罩不再是为遮羞，而是为了丰满性感形象。有别于传统款式，“子弹胸罩”有着极具视觉冲击力的锥形，能让女性胸部显得坚挺饱满。女性性别特征由隐转显，这无疑是一种性解放的信号，代表女性对身体权利的全面掌控。Sarah Burton此次还特意在金属胸衣阵列中添加使用刀锋剪裁制作的西装外套，尖锐的胸部设计从锋利切口中透出，将性感与力量的合奏推至高潮。

除了重塑女性身体轮廓，时装品牌还选择让华服与甲胄融合与共，成为肉体的自然延伸，将坚韧赋予女性。

锁子甲、环片甲和鳞甲等源自欧洲冷兵器时代的古老盔甲一直是Rabanne设计的基础框架。本季，Julien Dossena择选网眼、珠片和金属圆球等多样材料焕新盔甲，与此同时，他还通过象征自由的短裙致敬离世的传奇摇滚女王Tina Turner，将中世纪战甲与20世纪60年代的叛逆裙装巧妙相接，展现穿越时光的女性力量。

善用人体器官元素创作的Schiaparelli本季溯源品牌的经典之作“骷髅裙”，该裙出自1938年春夏系列，ElsaSchiaparelli通过高超的缝制技巧在轻柔绉纱上勾勒出骨骼线条，率先将人体内部结构外化成衣服装饰。如今，Daniel Roseberry采用现代视角续写“骷髅裙”，他用串珠在高领针织背心上打造出隆起的骨骼，令先锋与日常接壤。此外，他还复用了2019年秋冬高级定制系列中的红色指甲片元素，用密密麻麻的甲片汇聚成一条铠甲般的连衣裙。

Pierpaolo Piccioli袒言，“我认为这是我做过的最暴露的系列。” Valentino最新一季以身体为题眼，试图将女性身体从男性凝视和社会桎梏中解放出来。PierpaoloPiccioli采用Altorilievo刺绣工艺，将巴洛克风格的树叶、花果和动物等自然主义意象织成一件件形如盔甲的新装，繁复图腾在延展交叉间形成镂空设计，自然透出的肌肤成为造型的关键部分。在Valentino，女性不是等待被设计师放入瓶中的娇弱花朵，她们拾起对美的自决权，作为最后一个针脚的完成者，用身体为自己塑造出所需的盔甲。