爱意社团时代到来

RIRI

在我们常规地解说系列前，我们有必要梳理一下这一条时间线被拉得很长的上任之路。

2021年11月底，巴黎传来了噩耗——Louis Vuitton男装艺术总监、Off-White创始人兼设计师Virgil Abloh因癌症去世。无论你是否是一位Abloh粉，是否认同他的创意与设计，他当之无愧地另辟蹊径建筑了一座爆款王国。很难想象最终会是谁先接过重任，品牌甚至还在2023秋冬季度找来了Kidsuper设计师Colm Dillane担任一季客座男装创意总监，但这样的客座形式并非长久之计。事实证明，对于Abloh担任掌舵者的决策是正确的，故而可以判定，他们需要的是一位懂得玩转产品的风向标杆的人。

经过一年多的“寻找”，2023年2月中旬，又是在中国时间的某天夜里，品牌终于宣布了品牌男装创意总监，PharrellWilliams。“出乎意料”想必皆是我们的第一反应。我们先前预设的是各位明星设计师，各位有空档的离职设计师，时尚圈里也不断讨论着谁比谁更适合。结局竟然是Williams，他回忆道，当初是Arnault家族里的“二公子”Alexandre Arnault亲自致电转达Louis Vuitton首席执行官Pietro Beccari意向，希望由Williams接下这份重责大任。

在早些年，时装行业还在将设计师分为明星设计师与真正的设计师时，我们尚可入梦的时装，被天马行空的创意惊艳与包裹；近些年“创意总监”的出现代表着风向标已经发生了转变，商业成功驱动了创意，更多时候创意被商业裹挟。或许我们是时候讨论“这个时代是否还需要时装设计师”了。想必目前而言，大部分人的答案都会是斩钉截铁地说“当然”，只是变化永远掌握在少数人手里，那些商业巨鳄们已经做出了他们的决定。

毫无疑问，这已是一个既定的事实，我们需要接受这个时代已经不需要以前那般高贵的创意，它需要更具城府地捕获人心，在你我不知不觉中。如今的时尚行业需要的是消费掌舵者，谁可以担任产品的风向标杆，谁便是不二人选。只是品牌故事的美化与包装仍扮演着重要角色。这不是一件必然的坏事，这只是一个时代的特点，这是个多元的时代，事物的评判标准也会多元化。

关于Williams是谁，大家都对他有不同的理解，普罗大众觉得他是音乐人，小黄人电影系列主题曲《Happy》传遍世界；他也是时装偶像、曾与Marc Jacobs合作推出太阳眼镜系列，已故时装设计师KarlLagerfeld也找来Williams出镜Chanel的广告片与秀场；同时他还是潮流偶像，2003年与Nigo共同创办Billionaire Boys Club、与Adidas的多次合作……这些无疑证明了，Williams是一个多栖发展的创作者，那他是否是一位时装设计师？当品牌宣布人选时，最大的争议便是“去念时装、设计、创意学校的这些科班子弟都没机会了”！其实Abloh在后期曾推出“后现代资金”，用于资助黑人后辈去时装院校就读，立志帮助黑人学生在时装领域里搞研究，让“VirgilAbloh”不再是个例。其实，Abloh倡导的核心是多元，所以哪怕品牌为了Williams的风格創意、还是明星效应，委以重任，无疑也是“多元”的。Williams自己也在秀后回应那些质疑声——他真的会设计吗，一位非专业人士去做品牌设计，那大家辛苦学设计为哪般？他回答道：“我是没有去圣马丁学服装设计，但是我也没有去茱莉亚音乐学院学音乐，但目前为止，我做得还不错……”

曾有人在公布人选时预判了6月品牌大秀，“这将会是一场盛大的演唱会！”

果不其然，这是一场盛大的、精彩绝伦的表演，秀前的电影放映，秀后的嘉宾演唱，这是一次堪比戛纳的星光闪耀的名利场聚会，各个好莱坞明星、嘻哈歌手都出现在秀场坐席上，甚至时装设计师也走上T台为Williams的首秀担任模特。

纵观整场秀，最引人注目的必然是Damier棋盘格的使用，Williams解释说：“我倾向于使用Damier棋盘格，是因为它是一个没有那么被过度关注的元素，我希望可以通过将它作为媒介，结合全新的艺术手法进行一些更加有趣的创作。”他甚至将传统Damier棋盘格营造成迷彩样式，并称之为Damoflage，以不同的肌理与纹路展现不同风格，经典与玩趣，三种色调呈现于配饰、工装、靛蓝牛仔布、睡衣风格成衣、针织单品和毛皮的嵌花、西装的提花之中。就连被马赛克掉的图像大衣也与棋盘格产生了呼应，实际上，系列里的马赛克式棋盘格出自美国雅达利游戏艺术家之手，他们创作出不同的八位元像素画。而Damier棋盘格科技化的表现不仅于此，皮革粒纹外套和西装还采用了针式3D上色印花工艺。

风格层面而言，Williams无疑是在系列里倾注了他的个人风格，精良剪裁的西服、嘻哈街头风格的夹克，再加上一点华丽的珍珠元素配饰的点缀，都在连接着他与品牌。我们不应该忘记，在品牌并非是一台爆款机器时，Kim Jones时期有过许多过目不忘的精良剪裁的西服，这也是刻在了品牌的DNA里的元素。剪裁的比例，是一处Williams让我们欣喜的点，他没有将那些超大尺寸的廓形作为主角，那些贴合得恰到好处的西装，使得着衣者有了一寸舒适的距离——皮肤与服饰之间的和谐距离仿佛已经消失在T台许久。他还将缩小版型的外套夹克与略微宽松的直筒长裤融合在一个套装里，摩登时髦，信手拈来。

最后，不得不说Williams通过这场秀所表达的“爱”的隐喻。Abloh以彩虹桥展开了他的时代，而Williams则以“爱”意为先，向世人展示他的畅想。其实正如他在服装中所呈现的那样，那些对品牌过往的尊重，对自己的重新表达，对好友们欢聚的快乐，他所倾注的感恩与希冀，都表达着一种“团结”之爱。他仿佛超越了服装的表达，在传递一种“社团”，当你置身于Williams社团，大家都会被欢乐感染。我们通过品牌的秀场笔记知道，“2024春夏男士系列以太阳作为设计焦点，寓意机会、责任和提升。在男装创意总监Pharrell Williams为路易威登呈现的首个系列中，太阳被视为滋养万物的重要源泉，激励、治愈并团结着来自不同文化背景和信仰的人”。他的爱便是这个太阳，他寻来各位艺人、艺术家、创作者，向疯狂的世界展示爱的力量，这是这场首秀最动人之处。