经典时装的新叙事

SHAN

事实上，从2022秋冬系列开始，关于基本款单品的回归已经初露端倪，Prada、Bottega Veneta、Chloé等纷纷把看似再平常不过的棉质背心带回造型的中心，简洁到一时间让人忘记了系列的季节属性。而在2023春夏系列中，这种反差感依旧在延续，相对理性的色调，搭配重磅面料、扎实剪裁与经典的廓形，模糊了时代的风格特征，却因此迈向了成为新经典的一步。

其中备受瞩目的莫过于95后设计师MaximilianDavis在Ferragamo的首秀。Davis在秀前说道：“我想每个人都在等待这个新的开始。”从大秀预热前夕去掉品牌名中的“Salvatore”，到秀场上一系列冷静克制的基本款套装、连衣裙，视觉上的眼前一亮源于质感与色彩的精准拿捏，这些不过于隆重且在传承着Ferragamo精湛手工技艺的造型再次向我们证明，新经典的创作需要形神兼备。与此同时，JilSander的创意双人组Luke Meier和Lucie Meier在尝试着为设计做“加法”，引入更为细腻的浅色调单色套装，为极简平添现代的感觉。“我们把魅力融入到非常简单的工作服中，我们的基础是非常简单的图案剪裁，然后加一些更特别的东西。”“我想回顾品牌的历史，重新定义我的起点和现在的位置，进而确认下一步的方向应该是什么样子。”在StellaMcCartney的眼中，重新引入经典是一种梳理与归纳自我的好方法。于是我们在秀场上看到了金色链条上衣，而在此基础上，白色基本款背心与廓形感西装外套的配搭则把造型一下子拉回了现实，加之她一直以来所倡导和采用的先进环保技术与工艺，为经典元素赋予可持续的新主张。而提到新工艺，Bottega Veneta创意总监Matthieu Blazy在本季带来了更为离经叛道的尝试——用极致考究的奢侈工艺还原最稀松平常的朴素衣衫，比如Kate Moss于秀场上演绎的那件看似普通的法兰绒衬衫，实际上经过了12层印染工序，才在皮革上实现这种如真实格纹交织般的纹理效果。

以Blazy为首的设计师们无疑把极简的工艺与技术理念提升到了崭新的高度，让我们重新思考传统工艺究竟是意在凸显还是隐匿时装的价值。

由此可見，极简时装的背后是极繁工艺的坚定支持，而极繁的新科技、新概念则为极简带来更多指向未来的可能性，从思路到实践，这两种看似矛盾的语汇依然在新季时装的表达上融为一体，概念与操作的转换也更加娴熟，不再是泾渭分明地讨好某一特定群体，而是尽其所能地突破原有的制衣条框，重塑一种专属于当下的经典视角。

过去的几年中， 从Jil Sander、The Row、Lemaire等一贯以简约风格著称的品牌，到迎来崭新面貌的Bottega Veneta、Chloé和Ferragamo，均以化繁为简的方式塑造了时装经典的新时代，而在2023春夏系列全面登场之际，我们可以明确地看到极简的经典风貌，又一次登上了新的高峰。

十年前，在Céline掀起极简风格全盛时期的设计师Phoebe Philo曾在家中与时装评论人TimBlanks展开一场罕见的对话，当被问及“是什么指导你的设计”时，Philo长舒一口气，留下一句意味深长的回答——“真实的生活”。

我们或许无法观察到Philo在生活中的真实状态，但她的言语中所流露出的理性显而易见，作为三个孩子的母亲，彼时又身兼国际品牌创意总监的要职，她没有心思和情致在自己的创作中描绘那些不食人间烟火的浪漫情节，她坦言自己将家庭视作首位，周遭也满是生活的琐事与烟火气，这让她不得不思考女性在现实生活中的需求，继而创作出剥离过度装饰、质感上乘、经久实穿的服装。

与其说Philo是以极简主义的思路创作时装，不如称她是在真实生活场景的指引下采取了更为理性的创作方式，让一切不必要的繁复得到简化，同时在制衣的细节上一丝不苟——打开衣橱翻看那些由她亲自把关的缝线与绲边，扎实细腻的处理藏于无形之中——因此，她的设计才得以被奉为经典。当Philo远离聚光灯，极简主义似乎并没有随着她的隐退而跌入低谷。

不过从某种程度上而言，时尚行业内外似乎早已经对“经典”二字习以为常，也常被污名化为一种设计上的无聊、沉闷和缺乏创新。诚然，以极简主义为代表的经典时装风格几乎每隔十余年就会周期性一般卷土重来，如同社会发展的晴雨表，但并不与经济发展正相关，当强势女性走入职场，她们无疑需要简约利落的西装来蓄积能量，而在经济陷入低迷之际，一件洗尽铅华的米色风衣也是最为实用的避风利器。

在大众看来，这种趋势的回归也许只是把压箱底的衣服拿出来重新搭配，但从时装评论人SarahMower的亲身经历来看，事情远没有那么简单。在2010秋季时装秀结束后，面对秀场中一系列克制精良的极简造型，Mower重新找出了自己在1990年代钟爱的经典单品，剪裁合身的黑色长裤和克伦比式外套，还有数不清的白衬衫和T恤，都来自当时风头正劲的Helmut Lang、Martin Margiela、JilSander和Ann Demeulemeester，然而经过一番混搭组合后，她还是得出了这样的结论，“有些单品能够继续，但有些已经过时了，因为比例发生了变化。”

尽管我们从图片和视频中看到的极简外观变化不大，但一些无法立刻识别的差异，微小但至关重要。就像Mower珍藏的1990年代Helmut Lang机能长裤和Viktor & Rolf阔腿喇叭裤，即便修身，却也无法再现2010年代极简风格中的飘逸与垂感。经典之作的背后，其实是一种对面料的全新归档，从羊毛、毡、羊毛絲、棉花等传统材质中汲取灵感，继而开发出聚酯、尼龙、莱卡、马毛等新材料的新质感，因此，即便是形似之物，在触摸和穿着的体验上也存在着天壤之别。

“我很自豪，我的作品仍然是当代的和有影响力的。但制定一种新的语言也很重要，因为时代显然需要这样做。”如今潜心于艺术领域的Helmut Lang曾这样评价自己在时装界留下的印记，这些记录了1990年代时装潮流的经典单品如今已然成为博物馆级别的存在，也指引着我们去发现一针一线背后的社会走向，它们见证了Miuccia Prada为职场女性开拓的时尚可能性，也折射出Helmut Lang的先锋幻想，以及Jil Sander本身手术刀般锋利的时装视角，如今再度审视，都近乎是一个时代的绝唱。

有人说极简主义在2020年代的回归暗示着时尚潮流进入了“微趋势”时代，一切的新旧只关于一些剪裁、色调与配饰的稍加调整，也因此使时装创意陷入了一个缓慢停滞的阶段。但如果让我们将视野扩展，将时装与时代相关联，就会发现每一次的极简主义盛行都非时尚界的空穴来风。1990年代初的时尚在用朴素的面料与纯净的动机向1980年代的喧闹浮华抗议，而2010年期间的洗尽铅华，更多地是在后经济危机时代的理性回归。在远离了觥筹与霓虹后，我们应如何正视时装？

无论从宏观还是微观上看，极简与经典主义在2023春夏季的再度来袭颇具现实意义。在疫情肆虐了整整三年后，从个体到社会，我们的心底都不由自主地种下了一份“不安”。在心理学中，克服不安全感的最便捷也是最有效的方法，就是学会让自己安静下来，慢慢降低对事物的欲望，拥抱那些能够给你带来舒适的熟悉之物。对于设计师来说也不例外，他们不约而同地选择在这个季节回归那些视觉上的简约朴素之物，可以看作是一场关乎创意的自省，让自己的设计成果变得踏实、可信赖，也为你带来一份阳光下的暖意呵护。

这也同时牵引着我们对自己的衣橱与生活进行重新思考，当今的世界无疑是有史以来生活标准最高的时代，但依旧没能满足我们不断攀升的欲望，拥有的物质越多，快乐与幸福的感知却反而越难被激发，我们是否也被时装的花花世界迷了眼，也许我们正需要这样一场极简洗礼，拂去不必要的压力、噪音，找回真正因需要而驱动的价值。

当然，这并不是说我们全然不需要购入新季的时装，特别是当Peter Do在本季首次推出男女皆宜全新系列时足以证明，极简的风格并没有简化我们对设计的兴趣，而在另一方面，看看红毯上发生的180度大转变：不久前Angelina Jolie复刻了自己在1997年有线电视大奖红毯上的着装，充满光泽的奶油色丝绸吊带裙即便在一众大裙摆之中也毫不逊色，更不用说Cate Blanchett在评论家选择奖上穿着的那套Max Mara亚麻套装，泰然自若地接受聚光灯的审视。希望在2023的新季，每个人都能如她们一般，穿最简约的造型，秀最自信的气场，或许这正是时装为这个特别的时代开出的一剂可口良药。