汉族传统服用纽扣来源考释

宋 炀 梅苗苗（通讯作者）

关于汉族传统服用纽扣来源的相关问题，目前学界一直存疑。首先，不同学术成果中对于纽扣的定义标准不一。其次，对服用纽扣的历史源流观点不一，主要包括两类：一类学者认为汉族传统服用纽扣的历史悠久，支撑其观点的、较有说服力的论据包括以下几方面：一是史前时代至先秦时期考古出土的一些形似现代纽扣的文物；二是《周礼》和《礼记》中出现了最早“纽”的文字记载；三是秦兵马俑铠甲上出现形似“纽扣”之物。另一类学者认为汉族传统服用纽扣的历史并不长，但具体年代说法不一。由此引申出关于传统纽扣来源的两种观点：一种认为传统纽扣的来源为本土演化生成，即“本土生成论”；另一种则认为传统纽扣并非本土发明，而是由外来民族传入，即“外来传入论”。目前学界聚讼不已的观点促使本文聚焦汉族传统服用纽扣，结合文献、考古实物、壁画陶俑等资料，梳理纽扣的释名定义及汉族传统服饰中的纽扣来源问题。

一、“纽扣”词源考释

关于传统纽扣的定义，目前学界观点不一。在钱玉成、夏冠明先生看来：“（古代的）纽扣是指衣带及其连接物等，其包含的内容则要广泛一些，即人类服饰上的衣带和连接扣合物，如系于腰腹间和胸间的布帛带、革带及其连接物带钩、带环、带扣等都应界定在纽扣的范围之内。”①在《钮扣》《中国钮扣》等学术专著及一些期刊论文中，也是将各种带类以及衣带上的连接扣合物归类为纽扣，认为带类是纽扣的始祖。而在《中国衣冠服饰大辞典》中对纽扣释义为：“‘纽扣’亦作‘钮扣’，又称‘纽扣子’‘钮子’，是指连接衣襟的扣子。形制有多种，初多以布条编结而成，故纽字从系。唐代以后，则以金玉为扣，布帛为纽。明清时，纽扣制作极为讲究，尤其是用于女服领口者，纽、扣均用金玉为之，故纽字亦从金（钮）。”②此处对纽扣的界定更为具体，但其范畴不包括带钩、带扣、带环等部件。在纽扣界定标准不一的情况下，有学者认为汉族传统服用纽扣的历史悠久，也有学者认为传统服用纽扣的时间并不长，因此有必要先就“纽扣”一词的定名释义进行梳理。

据不完全统计，纽扣大致有“纽绊”“扣袢”“布纽”“节布纽”“盘扣”“盘花扣”“盘花纽”“盘纽”“编结纽扣”“衣扣”“扣子”“疙瘩扣”等数十种叫法。在纽扣的众多称谓当中，大多是围绕“纽”或“扣”进行定名。纽扣由“纽”和“扣”两部分组成，在《现代汉语大词典》中，对纽扣释义为：“套入纽襻把衣服等扣合起来的小形球状物或片状物”③，其中“纽”是指可以扣合衣物的球状物、片状物或其它形状的东西；“扣”是指用圈、环等东西套住。从字面意思上来看，纽扣应当包含“纽”和“扣”两个部件，通过“纽”和“扣”的套结使用，从而达到系合衣襟的目的。

从词源学上看，中国古代典籍中很早便出现了“纽”和“扣”的文字记载。在中国第一部系统分析字形和考据字源的东汉《说文解字》中记载：纽，从系，丑声。一曰结而可解④，结而不可解曰缔⑤。在先秦小篆中的“纽”是象形字，最初也是形容用手指弯曲打结的意思，这种含义与早期典籍关于“纽”的记载大致相通。在更早的《周礼》《礼记》等书中，也出现了早期关于“纽”的使用记载。《礼记·玉藻》曰：“居士锦带，弟子缟带，并纽约用组。”⑥这里记载的是周代大带的服用规制。唐孔颖达疏：“纽谓带之交结之处，以属其纽。约者，谓以物穿纽，约结其带。”⑦其中也明确指出“纽”是带子打结的部位。到唐代时，这种含义仍旧延续。在《旧唐书》舆服志部分记载唐代大裘冕的服用规制时，提到：纽皆用青组之。⑧此处的“纽”仍指带结。

而“纽”指代纽扣上的部件大都出现在元代之后。在元代关汉卿《调风月·那吒令》第一折：“却执与手巾，一声解纽门。”⑨这里还很难知晓“纽门”的具体所指，但在清代文康《儿女英雄传》第十五回中也出现了“纽门”的记载：“套一件倭缎厢沿加厢巴图鲁坎肩儿的绛色小呢对门长袖马褂儿，上着竖领儿，敞着纽门儿。”⑩巴图鲁坎肩是清代无袖短身上衣，门襟以纽扣系合。如此看来，这里的“纽门”应为“纽扣”。在《水浒传》第二十七回：“那妇人便走起身来迎接……，露出桃红纱主腰，上面一色金纽。”⑪此处的主腰也是元明清时期妇女穿用的内衣，其上用纽扣系合。⑫

再析“扣”之释义。在纽扣中，“扣”指扣袢结子，用于勾住纽头，从而达到固定的作用。关于“扣”的文字记载较早可见于《左传·襄公十八年》中：“齐侯驾，将走邮棠。太子与郭荣扣马”⑬，在《说文解字》中亦道：“扣，牵马也”。⑭这里的“扣”即为“拉住，牵住”的意思，后引申为用环状物套住某物，也可指带扣，如《新唐书·高丽传》中载：“革带皆金扣。”⑮“扣”可以指代纽扣同样多见于元代及之后。在王实甫《西厢记》中写道：“纽结丁香，掩过芙蓉扣”⑯，此处的芙蓉扣应为盘花扣；元曲《（南吕）一枝花》中也提到：“金错落盘花扣挂，碧玲珑镂玉妆束。”⑰该处“金错”是指“用金线盘成的花纹在扣上错杂”⑱。到明清时期，在文学作品中“扣”与“纽扣”已有密切关系。汤显祖《牡丹亭·惊梦》道：“领扣松，衣带宽。”⑲“扣”已经逐渐成为纽扣的别称，另有“扣子”“扣儿”等俗称。

而“纽扣”一词出现在典籍中的时间，目前最早可考文献资料为南宋《武林旧事》“小经纪”篇中“纽扣子”一词，结合宋代出土的纽扣服饰实物来看，二者应为一物。到元明清时期，文学作品中对于“纽扣”的记载逐渐增多。在元代白朴的《东墙记》第三折《五煞》：“衫儿扭扣松，裙儿搂带解，酥胸粉腕天然态”⑳中提到“扭扣”；明代《金瓶梅词话》中描写潘金莲初遇西门庆时的打扮：“露赛玉酥胸儿无价……身边低挂抹胸儿重重纽扣”㉑；清代《老老恒言》中亦提及：“布缘其边，多以缀纽”㉒；又或是“纽襻”“纽袢”等大都出现于明清。另有“钮扣”一词。“钮”指代“纽扣”见于明代之后。明《正字通》道：“凡物钩固者皆曰钮。”㉓此前，“钮”指代印鼻，即印章的顶端部分。

综上所述，在梳理了历代与纽扣相关的称谓及释义变化之后，可以看出，尽管“纽”“扣”等词出现的时间很早，但同服装衣扣相关的含义大都出现的时间较晚，汉人服饰上使用纽扣的时间也确实迟至唐宋。反观部分学者将先秦及此前出土的形似现代“纽扣”的文物视为汉族传统服用纽扣的源头，如2005年甘肃临洮县出土的4600年前的“陶制纽扣”㉔（图1），或是云南晋宁石寨山出土的战国时期的石制纽扣㉕，这些被判定为“纽扣”的文物很大程度上是流于形似的角度考量。学者闵惠泉从词源学的角度幽默风趣地驳斥了上述学者的观点：“如果我国早就有石制（陶制）或骨制的纽扣并长期沿用，东汉的许慎大概会有所耳闻，兴许会收入一个与石字部首和‘丑’结合的新字。”㉖

图1：甘肃临洮县出土的“陶质纽扣”

亦有学者将秦始皇陵兵马俑铠甲上形似“纽扣”之物看成中国早期服用纽扣的重要证据。秦陵研究员许卫红先生以秦陵三号坑南厢房40件陶俑为标本，专门针对铠甲上该部件进行详细的类型划分，并认为其为秦代军服上的纽扣（图2）。㉗经笔者研究发现，从秦陵出土的人俑上来看，并非铠甲上都缀有“纽扣”，在出现“纽扣”的铠甲上，“纽扣”的大小、尺寸、布局部位不尽相同。就分布位置而言，此类“纽扣”并非都处在门襟开合的部位，既有靠近前中部位，也有靠近肩膀两侧的部位，因此是否具备开合门襟、连接衣片的功能尚且存疑。再结合秦代前后出土的铠甲实物来看，此期铠甲上大都以绳带系合，类似于秦俑铠甲上的“纽扣”结构较为罕见，据此不能断定秦俑上的“纽扣”为服用纽扣的前身。也有学者认为该部件或许并非纽扣，而是类似于徽章之物，用以区别军吏将士的等级身份。军服上的徽识设计是先秦伊始沿用的制度，然而早期资料较少，具体细节也无从考证。但在孙家寨汉简中提到：“什以肩章别，伍以肩左右别，士以肩章□色别”㉘，据此再考证秦兵马俑上“纽扣”部件，与上述文献记载却有类似之处，但仍需进一步考证。

图2：秦代铠甲上的“纽扣”

二、传统系衣方式考略

从古代汉人服饰的发展来看，服用纽扣至明朝时才渐趋繁盛，至清朝时才成为最普遍的门襟闭合方式。长期以来，中国服饰以前开式为主，在腰间束带固定，因此在传统服饰中系带文化异常发达。早在史前时期，原始先民就以植物藤条或动物的韧带在腰部打结系扎；先秦时期以大带系衣；西周晚期出现施钩之带（带钩）；汉代流行带扣；晋代流行蹀躞带；唐代使用带扣和铊尾组合的带具，有单双之分；宋明时期流行金玉带和搭配绦环使用的绦带等。对衣带的叫法众多，大带、玉带、金带、锦带、缟带、罗带、蹀躞带等数不胜数。直至唐宋时期，汉族传统服饰上才逐渐出现纽扣与系带配合使用。如江苏省金坛县南宋周瑀墓中出土一件素纱圆领单衫，在交领的底端发现两对纽扣分别系于左右腋下㉙，出土的对襟素罗单衣前襟上饰有一对纽扣。在江西德安周氏墓出土的南宋对襟素罗单衣的前襟中部，亦系有一对纽扣（图3）。㉚辽金元时期，纽扣多出现于北方少数民族服饰中，如辫线袍、海青衣、云肩等，在元人统治下的广大江南地区，汉人服饰仍以衣带系扣为主。㉛相对而言，在汉族传统服饰的大部分历史时间中，纽扣更多的是作为“系带”方式的补充，处于亚主流地位，到明清时期，纽扣才逐渐在传统汉族服饰上流行开来。此期纽扣的造型和材质，乃至应用的服饰品类、穿着范围都进一步扩大。

图3：素罗单衣，江西德安周氏墓出土，中国丝绸博物馆藏

从传统纽扣的发展历程来看，就实用而言，系纽方式封闭性更佳，保暖效果更好，但这种系合方式却迟至明清才被广泛接受，此与明清易代之后满族统治者以强制手段推行纽扣系合为主的服饰体系不无关系。更为巧合的是，不论是隋唐时期的入华胡人，还是宋元时期的女真、契丹、蒙古人，这些外来游牧民族似乎更加偏爱这种系结方式，纽扣也在游牧民族服饰体系中发扬光大，尤其是在清代满人的服饰体系中，纽扣的应用达到鼎盛阶段。为何这种更具功能性的系衣方式反而在汉族服饰中遇冷呢？

在汉族传统服饰文化中，衣带不仅是闭合服装的部件，更是着装礼法的象征。在周代的仪礼当中，设有专门的束带礼。作为冠礼中的一部分，束带预示男子从此转变为社会中的成年人。《后汉书·延笃传》载：且吾自束修以来，为人臣不陷于不忠，为人子不陷于不孝。李贤注：束修，谓束带修饰。㉜束带修饰的不仅仅是仪表，同时也是对品行操守的约束。此外，《周礼》将上至天子诸侯，下至官吏士庶冠带的形制、长短、颜色、装饰均纳入了礼制规范。当时贵族的腰带称为“绅”带，以绢制成，士大夫则用生绢，宽四寸，士以上用熟绢，宽两寸，并规定：“绅长，制，士三尺，有司二尺有五寸。”㉝后来“绅士”“乡绅”也被用来指代束绅之人。服饰作为身份地位标识的工具，将人与人之间的隐性关系通过物与物之间的显性差别表现出来。

此外，汉族长期以带束衣，同古人的审美观念关系密切。传统文化讲求含蓄之美，对于身体的展露亦持保守态度，不注重形体的写实，强调意境的传神。在服装上体现为追求纵向延伸之感，常用下垂的线条来表现飘逸之感，在服装廓形上呈现为宽松的离体形态，弱化性别特征。飘逸的腰带更添灵动之感，加上前襟开合的穿衣方式，通常只需要在腰部固定即可。在宽衣服饰文化形态的主导下，束带几乎可以满足对襟和交领服饰穿脱闭合的需要。相较之下，对于纽扣的需求则不是那么强烈。

在传统服饰中，纽扣更多的是充当功能性的服饰闭合件。从纽扣的布局部位来看，通常应用于领口、腋下、衣襟、开衩等部位，多是功能大于装饰或二者并重。在故宫博物院所藏的乾隆皇帝大阅甲是纽扣功能性体现的典型（图4）。该件甲衣由上衣、下裳、袖、护肩、护腋、前挡、侧挡几部分组成，在各独立部件之间，多以纽扣连接组合。相较之下，绳带则不及纽扣方便实用。而在游牧民族服饰文化中，纽扣的服用多是同生活环境的影响有关。中亚及西北地区深居内陆，冬季寒冷风沙大，且游牧民族尚骑射，在服装上多穿用较为紧窄便于活动的袍服，用纽扣系合门襟一来能起到良好的封闭保暖效果，二来纽扣较之绳带系束效果更牢固，使用更方便。明清鼎革之后，纽扣作为传统服饰由宽衣时代向窄衣时代过渡的标志性元素，也正是在崇尚骑射、追求服饰实用性的满族统治者手中将其推向了发展的高潮，满人服饰多以纽扣系合，纽扣至此逐渐取代系带成为传统服饰上主导的系衣方式。

图4：黄色缎绣金龙纹铜钉乾隆帝御用棉甲，故宫博物院藏https://img.dpm.org.cn/Uploads/Picture/dc/398.jpg

三、纽扣来源考证

关于传统服用纽扣的来源，目前学界众说纷纭，观点聚讼不已，其主要可分为两大类，一类是“本土生成论”，即认为汉族传统服用纽扣为本土演化生成。这些学者多将“纽”和“纽扣”联系起来，认为“纽”是“纽扣”的始祖。有了“纽结”才有“纽扣”的产生。㉞该观点是将纽扣的来源归结到中国古代的编结艺术当中。在传统纽扣的制作过程中，的确会运用到一定的绳带编结技术，用绳结制成的纽头和纽襻是纽扣中的主要组成部分。而绳结的历史十分悠久，在远古时期就有“结绳记事”一说，但在世界上其他民族地区的服饰文化当中，绳结亦普遍存在，因此二者之间是否存在直接的因果关系并无确证。本文所界定的纽扣，具有一定的实用功能，除了需要纽结，还需搭配纽襻进行使用，这种搭配组合的方式在汉族传统服饰上应用的时间较晚。

另一类学者则持“外来传入论”，认为汉族传统服用纽扣是由外来民族发明传入。如学者孟晖认为中国纽扣为外来民族的赠予，且是在北朝隋唐时期随胡服进入中原的。㉟学者陈芳在研究明代女服上的金属“对扣”时提出明代之前的织物纽最早可能是从中亚、西亚传入的猜想，即纽扣由中亚、西亚人发明。㊱但二者均为初步推测。俄罗斯中亚考古学者亚岑科先生（Sergey A. Yatsenko）在考察撒马尔罕阿弗拉西阿卜（City Site at Afrasiab）遗址中的粟特壁画时，发现其中一突厥高官身穿的翻领袍服腹部出现了纽扣，并认为这种以纽扣系结的固定方式为粟特人所独有，始于阿契美尼德王朝（Achaemenid）时期。㊲

从实物考证的角度来看，关于纽扣的服饰实物目前最早见于唐朝的中亚和西域地区。在北高加索地区莫谢瓦亚·巴勒卡（Moshchevaja Balka）墓地出土的一件公元8世纪粟特贵族穿用的深绿色长袍（图5），其门襟上一共饰有三对纽扣。㊳该件锦袍以贵重的粟特丝绸制成，为当时的粟特贵族穿用。服饰上的纽扣以织物制成，由纽头和纽襻组成，衣领不扣合时可形成一侧翻领的样式，这种翻领样式在当时粟特地区较为常见。在公元7世纪克孜尔224窟荼毗图壁画中的胡人亦穿此种样式（图6）。另外，在新疆吐鲁番唐代阿斯塔那217号墓出土的绛红色麻衣前襟止口部位，出现了一枚织物纽头；在189号墓出土了一件大概为唐代神龙至开元年间（705～741年）的“针衣”，上面也出现了纽扣的使用。㊴这些纽扣服饰实物均出土于古丝绸之路沿线地区。作为中西文化交流汇集之地，受胡风影响颇深。且系纽方式更能适应西北地区的气候环境，起到防风御寒的作用。无独有偶，日本正仓院所藏奈良时代（710～741年）的圆领紧身窄袖袍也是以纽扣系合，与上述深绿色长袍样式类似。

图5：公元8世纪，莫谢瓦亚·巴勒卡墓地出土的深绿色长袍，图源：仝涛：《北高加索的丝绸之路》，北京：文物出版社，2011年

图6：公元7世纪，克孜尔224窟荼毗图

在隋唐时期出土的胡人俑和墓葬壁画上也有不少胡人穿用纽扣的例证（图7）。这些饰有纽扣的服装样式以圆领袍和翻领袍为主，服用者以胡人居多。唐代汉人也主要是在圆领袍衫和翻领袍上使用纽扣，而这两种样式并非中原地区传统的服装样式。纽扣的服用部位主要集中在翻领袍和圆领袍的领口以及前襟上，使用数量多为二、三对。翻领袍上的纽扣可用于开合领部，法国学者海瑟·噶尔美（Heather Karmay）女士认为，三角形大翻领对襟束腰长袍是中亚或西亚草原骑马民族的服饰，而圆领袍实际上也是一种尺寸较小的三角形翻领长袍，当圆领展开时，就变成了小型翻领，当把翻领扣起来时，就变成了圆领。㊵而关于圆领袍，目前学界多认为其是一种流淌着西域胡族基因的服饰。结合唐代及之前的汉人服饰系衣习惯来看，不论是对襟、半臂还是交领样式上，几乎皆以束带为主（图8）。由此看来，传统汉族服饰中的纽扣很可能并不是中国本土演化生成，而是源于对西域胡服的借鉴。

图7：唐代佩蹀躞带三彩胡人俑，观复博物馆藏

图8：（唐）张萱《捣练图》 ，波士顿艺术博物馆藏

据考古发现，中亚和西亚地区早期即存在与汉族传统服用纽扣造型功能十分类似的系衣件。在阿富汗蒂拉丘地（Tilly Tepe）曾发掘出六座公元1世纪左右的贵族墓葬，出土黄金饰品和服饰实物累计两万多件。在该座墓葬的二、三号墓中，墓主人生前穿用的服饰上出现了金属扣饰。如：二号墓主人身穿圆领长袖衣裙，领口饰有一对骑鱼的厄洛斯金扣饰。三号墓主人身着三件衣服，穿在最外层的前开对襟大衣领口处，饰有一对武士图案金钩扣；第二层衣服的衣领上也饰有骑鱼的厄洛斯金钩扣和方形金扣（图9、图10）。㊶从图像上看，这些精美华丽的扣饰不仅具有装饰作用，同时具备开合衣襟的功能。除此之外，在陪葬品中还有武士造型和圆形钩扣（图11）。这些扣饰造型显示出浓郁的草原风格，且均由左右近乎对称的两部分组成，通过两侧镶嵌的环形扣圈和钩头系结，达到固定门襟的作用。另外，在中亚佩尔斯·波利斯山脉（Mountain of Perse-poils）附近发现的公元2世纪古波斯萨珊沙普尔一世（Shapoor I）时期的雕塑上，持剑伫立的波斯武士身穿前开对襟袍服，胸前似乎也是以钩钮系合衣襟（图12）。或许在早期的中亚波斯地区，已出现了以钩钮系合衣物的做法。然而，由于织物材料的易腐蚀性，在出土的服饰实物中极少见到织物纽扣，所以目前尚无法从实物角度考证早期中亚和西亚地区是否存在织物型纽扣。但从隋唐时期胡人服饰上广泛服用纽扣的情况来看，二者之间应存在一定的联系，且上述金属扣饰与隋唐时期的织物型纽扣的结构与功用大部分相似，唯在质地造型上有所差异。金属质地的选定既同墓主人的贵族身份有关，又同少数民族的尚金风俗有关。对于当时的平民阶层而言，很可能由于金属材质的昂贵望而却步，转而采用更为廉价的材料制作纽扣，如织物，在造型上也以简洁实用为主。

图9：厄洛斯骑鱼钩扣，公元25～50年

图10：阿富汗蒂拉丘地三号墓服饰构成形态示意图

图11：阿富汗蒂拉丘地出土的圆形金属扣饰，公元25～50年

图12：公元2世纪，古波斯萨珊沙普尔一世时期雕塑

自汉代张骞出使西域以来，中国与西亚诸国的物质文化交流持续发展，活跃在北方草原丝绸之路上的粟特人是中西方文化传播的重要使者。目前国内外的学者认为，蒂拉丘地墓葬的死者身份为中亚大月氏贵族。大月氏是公元前2世纪活跃在中亚地区的游牧民族，在公元2世纪之前曾统治过粟特（Sogdiana）地区。大概在同一时期，随着丝绸之路的凿空，粟特亦同中国开始了商业往来。至5世纪的北魏时期，粟特在中国的商业活动进入高潮，大批粟特人开始出现在河西、长安乃至洛阳等地，或在华经商，或入朝为官，甚至定居中原。粟特人也带来了浓郁的胡风，纽扣正是在这一过程中得以在中原地区的汉族服饰上传播。在山东北齐道贵墓（570年）和山西忻州九原岗墓葬壁画中皆有疑似胡人服用纽扣的图像资料。北齐道贵墓墓室南壁墓门西侧的《门吏图》中，一男子头戴黑弁帽，身穿紧身束腰翻领长衫，束腰带，黑胡须，双手拱于胸前，拄把剑，神态严肃。㊷其翻领部位似乎就缀有纽扣（图13）。九原岗墓葬西壁第三栏和第四栏仪仗图中，在几位武士所穿翻领袍的领尖上也出现了纽扣的使用。其中一名武士穿用纽扣的形制很明显（图14），而其他的则有些模糊。笔者推测，造成图像考据不清晰的原因很可能是在北朝时期，服用纽扣并不常见，致使此期画师对此生疏物件描摹不清。九原岗墓葬的时期界定大概是在北魏至北齐早期。㊸从壁画上来看，武士头戴冠帽，身穿圆领窄袖袍或翻领窄袖袍，下着小口裤，腰系蹀躞带，脚蹬靴，手持长剑或长刃，是典型的胡人装扮。从外貌上来看，这些武士高鼻深目，多须，学者朱浒认为九原岗壁画中的武士应为西胡系统的胡人。㊹西胡系统的胡人以粟特人居多，随着隋唐时期胡汉文化的进一步融合，吸收了异域文化因素的圆领袍和翻领袍样式在唐代流行开来。在汉人效仿胡人的过程中，逐渐接受并穿用系扣的翻领袍和圆领袍，圆领袍也逐渐被纳入唐代公服体系，沿至宋明，纽扣也在胡汉融合中进一步扩大到传统交领和对襟服饰上。

图13：济南市文化东路冶金宾馆院内北齐墓门吏图

图14：九原岗西壁第三栏仪仗图中的胡人武士

结语：

综上所述，通过对纽扣词源学的考释，不论是纽扣还是“纽”或“扣”，指代衣扣大都出现在宋元之后，可见纽扣在传统服饰中出现的时间不会太早。结合传统系衣方式的梳理，在封建社会等级森严的礼制体系和宽衣服饰文化形态主导下，束带并非仅仅是服饰门襟闭合的工具，更含有深刻的礼制文化内涵，同时也是宽衣时代审美导向下的必然选择。这也从文化和审美层面排除了纽扣为本土生成的可能性。从实物考证的角度进一步论证，依据隋唐时期丝绸之路沿线地区出土的纽扣服饰实物，以及在中亚地区出土的钩扣系衣件，有理由认为传统汉族服饰上的纽扣是由早期的中亚游牧民族发明，并在北朝至隋唐时期随丝绸之路传入中原。然而，纽扣这一系衣部件的传播并未止于隋唐时期的中原地区，不仅经由丝绸之路传播到了唐朝时期的日本，且对丝路沿线的少数民族地区服饰文化也产生了重要影响，如隋唐五代的女真、回鹘、宋元时期的契丹、蒙古等少数民族服饰。在这些汉族周边的少数游牧民族服饰体系中，纽扣获得了更为迅速的发展，并在同汉文化互动的过程中对汉族的服装样式与形制产生了影响。因此，关于纽扣所牵动的丝绸之路上多民族服饰文化融合问题仍待深究。总之，追溯汉族服用纽扣之源，可以从系衣方式的层面来理解纽扣在丝路上自西向东传播时，对汉民族乃至丝路沿线民族服饰文化所起到的重要作用。

注释：

① 钱玉成、夏冠明著：《纽扣收藏及鉴赏》，武汉：湖北人民出版社，1999年， 第1-2页。

② 周汛、高春明编著：《中国衣冠服饰大辞典》，上海：上海辞书出版社，1996年，第261页。

③ 阮智富、郭忠新编著：《现代汉语大词典（下）》，上海：上海辞书出版社, 2009年，第1910页。

④ [汉]许慎撰：《说文解字》，上海：上海古籍出版社，2007年，第657页。

⑤ 同注③，第653页。

⑥ 崔高维校点：《礼记》，沈阳：辽宁教育出版社，2000年，第103页。

⑦ [汉]郑玄注，[唐]孔颖达正义，郜同麟点校：《礼记正义 第2册》，杭州：浙江大学出版社，2019年，第 789页。

⑧ [后晋]刘昫等撰：《旧唐书 卷三六-卷七七》，长春：吉林人民出版社，1995年，第1189页。

⑨ 徐征、张月中、张圣洁、奚海编：《全元曲第1卷》，石家庄：河北教育出版社，1998年，第531页。

⑩ [清]文康著：《儿女英雄传》，北京：华文出版社，2018年，第199页。

⑪ [明]施耐庵、[明]罗贯中著：《水浒传》，北京：华文出版社，2019年，第318页。

⑫ 潘健华编：《荷衣蕙带 中西方内衣文化》，北京：人民美术出版社，2012年，第33页。

⑬ [清]纪晓岚总撰，林之满主编：《四库全书精华 经部》，北京：中国工人出版社，2002年，第92页。

⑭ [东汉]许慎撰，[清]段玉裁注：《说文解字 1 全注全译版》，北京：中国戏剧出版社，2008年，第343页。

⑮ 姜维东、郑春颖、高娜著：《正史高句丽传校注》，长春：吉林人民出版社，2006年，第347页。

⑯ [元]王实甫著：《西厢记》，兰州：敦煌文艺出版社，2011年，第109页。

⑰ 陈常锦选注：《元曲》，贵阳：贵州人民出版社，2000年，第68页。

⑱ 同注⑯，第69页。

⑲ [明]汤显祖著：《牡丹亭》，武汉：崇文书局，2019年，第29页。

⑳ 徐征、张月中、张圣洁、奚海主编：《全元曲第2卷》 《董秀英花月东墙记》， 石家庄：河北教育出版社，1998年，第817页。

㉑ [明]兰陵笑笑生：《金瓶梅词话 卷1》，梦梅馆印行，1992年，第22-23 页。

㉒ [清]曹庭栋撰，王淑民校点：《老老恒言》，福州：福建科学技术出版社，2013年，第66页。

㉓ 转引自（日）诸桥辙次、镰田正、米山寅太郎：《广汉和辞典（下）》十四卷，日本：大修馆书店，1957年，第738页。

㉔ 注：“2005年8月，甘肃临洮县出土一只状似核桃、中间有孔的陶丸，经专家论证，该枚陶丸是大约4600年前属于齐家文化类型的钮扣，并认为其是我国迄今为止所发现的最早的钮扣”。报道内容转引自俞善锋、陈福民编著：《钮扣》，沈阳：万卷出版公司，2015年，第3页。

㉕ 注：云南晋宁石寨山出土的战国时期用兰、苹果绿、浅灰色的绿松石做成的圆、椭圆、动物头状和不规则形状的纽扣。引自陈培青：《纽扣在现代成衣上的延伸设计》，《纺织学报》，2007年第11期，第4页。

㉖ 闵惠泉：《南宋素罗单衣上的纽扣》，《寻根》，2021年第1期，第103-105页。

㉗ 许卫红：《秦陵陶俑军服纽扣初探》，《文博》，1990年第5期，第297-301页。

㉘ 孙机著：《中国古舆服论丛》，上海：上海古籍出版社，2013年，第179页。

㉙ 肖梦龙：《江苏金坛南宋周瑀墓发掘简报》，《文物》，1977年第7期，第81-84页。

㉚ 李科友、周迪人、于少先：《江西德安南宋周氏墓清理简报》，《文物》，1990年第9期，第97-101页。

㉛ 张蓓蓓：《古代妇女服饰系衣方式考略》，《艺术设计研究》，2019年第2期，第42-50页。

㉜ 王仁湘著：《善自约束 古代带钩与带扣》，上海：上海古籍出版社，2012年，第222页。

㉝ [东汉]许慎原著，马松源主编：《说文解字 第1册 图文珍藏版》，北京：线装书局，2016年，第391页。

㉞ 叶大兵主编：《中国钮扣》，北京：中国书籍出版社，1995年，第1页。

㉟ 孟晖：《中原历代女子服饰史稿》，北京：作家出版社，1995年，第168页。

㊱ 陈芳：《明代女服上的对扣研究》，《南京艺术学院学报（美术与设计版）》，2013年第5期，第52-56页。

㊲ Yatsenko, Sergey A，The Costume of Foreign Embassies and Inhabitants of Samarkand on Wall Painting of the 7th c. in the ‘Hall of Ambassadors’ from Afrasiab as a Historical Source，Transoxiana，2004， P.75.注 ：原 文为：In the garments of Samarkandian Turks -Nu-shipi there are traces of Sogdian influence.Such high cuffs of polychromic cloth21, are to be found due to the specificity of the cut22 (they had been taken from Sasanians by Sogdians).The same can be said about the manner to fasten one lap to the other with a button on the stomach. Such manner was specifically Sogdian beginning from the time of Achaemenids and survived in the child' costume of mountain Tadjiks.周杨译：从撒马尔罕的突厥人即弩失毕部族人的服饰中，可以寻得粟特人影响的踪迹。这种彩饰布料制成的高袖口，由于其特殊的裁剪方式而得以被发现（它们由粟特人从萨珊波斯带来）。与之相类的还有这样一种固定方式，即用腹部的一个纽扣将一圈系在另一圈上。这种方式为粟特人所独有，始自阿契美尼德王朝，并在塔吉克山区的儿童服饰中得以保留下来。

㊳ 魏丽：《隋唐时期丝绸之路文化交流的特点——以莫谢瓦亚·巴勒卡出土的锦袍为例》，《艺术设计研究》，2021年第3期，第30-31页。

㊴ 李细珍、孙志芹：《阿富汗蒂拉丘地出土服饰所见东西文化互动》，《丝绸》，2020年第6期，第94-103页。

㊵（法）海瑟·噶尔美著，台建群译：《7—11世纪吐蕃人的服饰》，《敦煌研究》，1994年，第4页。

㊶ 李细珍、孙志芹：《阿富汗蒂拉丘地出土服饰所见东西文化互动》，《丝绸》，2020年第6期，第102-103页。

㊷ 徐光冀主编：《中国出土壁画全集 2 山西》，北京：科学出版社，2012年，第65页。

㊸ 张庆捷、张喜斌、李培林、冀保金：《山西忻州市九原岗北朝壁画墓》，《考古》，2015年第7期，第51-74页。

㊹ 朱浒：《胡貌异征：魏晋南北朝考古图像中的胡人外貌》，《形象史学》，2015年第1期，第57-75页。