野性大西洋之路沉湎在欧洲最蛮荒奇峭的海岸线

爱尔兰最狂野的美，集中在面向大西洋的海岸线上。如今，这条海岸线被称为“野性大西洋之路”。作为地球上最长的海滨驾驶路线，你可以选择多种交通工具，灵活地从任何一点切入，去聆听大西洋为爱尔兰吟唱的自然之诗。

爱尔兰除了“翡翠之岛”闻名于世，绵延崎岖的海岸线也吸引了无数游客。尤其是它的西面，直面浩瀚无际的大西洋，几百万年来，那些原始崎岖的海岸线在大西洋冲刷下，呈现出形态各异的奇险姿态，无数嶙峋峭崖、月牙海湾和离岛串起了一条最美的风景线。21世纪，爱尔兰旅游局正式以“野性大西洋之路”的名称，将这条海岸线打造推出，成为地球上最长的海滨驾驶路线，也被评价为全球最美驾驶路线之一。

在计划这次行程之前，我打开“野性大西洋之路”官网研究路线：北起爱尔兰岛最北端的马林角，然后一路向南，经过以音乐和古城著称的伦敦德里，马勒莫美丽的沙滩，鬼斧神工的下帕特里克角，欧洲最高悬崖莫赫断崖，最后到达著名的科克，总长2500公里。沿途有4000个路标可以指示方向，还有上百个值得一去的“探索点”。这条路线，展现出爱尔兰自然景观中最广阔神秘的一面。

从叶芝最爱的那座山出发

野性大西洋之路，并不是所有人都有时间走完全程。我没有从北端顶点马林角出发，而是选择北段的马拉莫尔镇作起点。一大早，我从都柏林搭车出发，横穿爱尔兰岛，到达马拉莫尔时，已经是下午。

马拉莫尔其实是一个特别小的小镇，从斯莱戈市过去，车程大概二十几分钟。我去的时候并不太热，小镇上人很少，在镇上漫步了一会儿，只碰见几个白发苍苍的游客。但听当地人说，盛夏时节，这里是另一番热闹景象。作为爱尔兰有名的冲浪点，到了夏季，众多青年男女慕名而来，这里便活力满满了。

除了冲浪，马拉莫尔还以海景和本布尔宾山造就的天际线出名。本布尔宾山位于斯莱戈市以北15公里处，是一座形状奇特的石山。晴空下远远看去，独特的山顶清晰可见，整座山像一个餐桌，上面铺着打褶的桌布，多看几眼，又觉得它像一块巨型的抹茶蛋糕。作为爱尔兰名山，它的名字经常出现在叶芝的作品中，如《凯尔特的薄暮》和《本布尔宾山下》。它甚至被美誉为“叶芝的国”，叶芝用笔创造了一座与现实相联系，却又亦真亦幻的本布尔宾山，里面有海岸有村庄，也有神秘莫测的精灵与仙女。

选择在这里住下，便有了充足的时间品味小镇绵延五公里的海岸线。拿着相机，漫无目的沿着海岸散步，可以为了小径上的一只绵羊驻足，也可以坐在海边的长椅，膝上裹着毛毯，眺望大西洋。这里的海面如此丰沛，尖锐的岩石像星战里的飞船一样深入北大西洋深处，白浪泡沫一遍遍在黑色岩石上不断刮蹭，给海岸线镶上一条银色的花边，似乎下一秒就要溅出火花。

继续往前走，野性大西洋之路的路标此刻出现，一路只要看到这个符号，你就知道自己走在准确的路上。前方靠着陆地的那一边，出现一队圆滚滚、白绒绒的羊群，让我不禁惬意地笑起来。突然间，远处奔来一个动物，从灰暗的天际间，向着我，向着海边跑来！跑到近处，才发现这是一匹通体发白却又有着金色鬃毛的高头大马。它一路长啸一跃到我面前，在道路旁的围栏旁停下来。我着实被惊出一身汗，一是怕它会跃出整个栅栏，二是惊讶这么荒芜的海岸边竟然出现这么优雅的生命——叶芝诚不我欺，爱尔兰似乎真的有着精灵和仙兽。

再走到僻静点的地方，随着天色暗下来，风景已有几分“毛骨悚然”之感：灰褐色的道路两旁，强烈的海风恨不得把两旁的草地一株株连根拔起，此时此景，让我恍惚以为自己在另一个星球上某个穷凶极恶的角落。一路行来，本来还有个陌生人也在不远处边走边拍照，我一转头，突然发现人没了，只看见往海滩的小路上留下一串脚印。到晚上，我在修照片的时候，把其中一张照片放大数倍，意外发现这位“同行者”那时正端坐在离公路很远的石头海滩上拍照。

那一夜我枕着海浪声进入梦乡。早上睁眼一看，天气出奇的好，这种晴空万里的天气非常难得，我立马背上相机去了海边。早晨的雾气还未全部散去，在天空上留下一个大大的彩虹。爱尔兰的美很矛盾，简单到极致的小镇几近单调，它所拥有的海岸线却又是如此野性壮观。

或许是因为天气好的缘故，今天路上碰到的人要多一些，当然还是会碰到圆滚滚的羊群。一路走来就听到当地人热情洋溢的寒暄“今天天还不错啊”“羊群看起来很棒”……直到一对本地的老夫妇发现了我，主动过来询问：“你一个人来玩吗？”在得到肯定的回答后，阿姨热情地介绍：“我和我丈夫每天傍晚都要沿着海岸线快步走，绕一圈正好五公里。你是中国人吗？来这里的中国人可不多，毕竟离我们太远了……”如同传说中的一样，爱尔兰非常喜欢向游客展现他们的好客。

从摄影的角度来讲，马拉莫尔这一段海岸有两个最棒的取景地。一个是马拉莫尔角，另一个则是唐帕特里克角。马拉莫尔角的名气非常大，在这里拍摄，可以将本布尔宾山、神秘的克拉斯巴恩城堡和远处绵延的绿色山脉一同放进取景框。这个城堡建于三百多年前，曾经属于爱尔兰北部的一个大家族。很多《冰与火之歌》的粉丝，觉得这座神秘古堡搭配着背后巨大的桌山本布尔宾，特别像故事中的绝境长城和黑城堡。唐帕特里克角则是以自然景观取胜，这里伫立着一座名为“破碎堡垒”的海蚀柱，它的岩层形成于3亿5000万年前。需要注意的是，爱尔兰小镇的周末，公共交通基本不通，如果要去拍唐帕特里克角，一定要留足时间。

戈尔韦：绚丽小酒馆和荒芜海景

恋恋不舍地离开小镇马拉莫尔，下一站是通过斯莱戈市向南，去到戈尔韦。

左上是巴伦国家公园博纳布鲁恩石墓。左页下图为斯莱戈市街头。右页图为克莱尔郡巴伦国家公园内的景观。

斯莱戈市非常值得停留，作为爱尔兰文学、艺术和音乐的发祥地之一，这座城市被誉为爱尔兰西部艺术之都。其他国家的人，大多是通过叶芝才了解到爱尔兰——这个浪漫忧伤又神秘的国家。其实，叶芝也被称为“斯莱戈之子”。他的童年正是在斯莱戈度过的，这里有他最纯真的记忆。如今，斯莱戈市里有叶芝纪念馆和叶芝雕像，大街小巷处处都是叶芝留在人间的印记。

在斯莱戈的出租车上，司机跟我聊起叶芝，过了一会儿，他突然说：看，旁边就是叶芝的墓地。他很好奇，问我中国人是如何知道了解叶芝的。我说，前几年一名中国女歌手唱了叶芝诗歌改编的歌，唱哭了无数中国人。司机很惊讶，似乎不知道如何回答，半晌只蹦出来一句“不敢相信”。其实很多中国人或许也并不知道，莫文蔚当年在春晚上唱哭太多人那首《当你老了》，其唯美的歌词，正是叶芝写给爱尔兰著名女演员茅德·冈的情诗。

正对大西洋的戈尔韦，是野性大西洋之路上很重要的一个点。作为爱尔兰第四大城市，它也是整个爱尔兰西部的中心。世人用三个词来评价戈尔韦：艺术之城，自由不羁和爱好玩乐。这里是体验爱尔兰小酒馆文化的最佳地点，因为戈尔韦最多的就是粉刷着鲜艳色彩外墙的小酒馆。很多店内的气氛，并不能用纸醉金迷来形容，而是更像一个家庭聚会。驻唱乐队演奏歌唱着各种欧美老歌，台下的观众也动情地随之打着节拍，所有人似乎都在怀念往昔一般。岁月的惆怅感和怀旧感随着歌声飘出各个小酒馆，弥漫了整个戈尔韦。

翌日，并不用起个大早，吃过早饭以后，我从容地搭乘大巴车来到戈尔韦市郊，看到修建于16世纪的邓古莱城堡。这座古堡很小，当地人甚至更愿意把它称为塔。早上看的时候，觉得虽然有几分可爱，但也感觉平平。晚上返回的时候，因潮水上涨，夜色中出现了邓古莱城堡的神秘倒影，刹那间，时光倒退了五百年。

那个早上，我们顺着戈尔韦湾向远方奔去，此时河水还没有涨起来，只露出长满苔藓的碎石和滩涂。再远一点，五颜六色的小船搁浅在裸露的河床，零星几只小鸟在附近寻找食物。有趣的是，对于爱尔兰来说，明亮的阳光只会暴露出一栋栋小房子的简陋，以及干枯无趣的河道，一点点阴郁的坏天气却可以使这些景色带上神秘感，结合爱尔兰无数的古老传说，似乎从小房子里随时会走出来两个叽叽喳喳的小魔怪。

随后，大巴一路向南马不停蹄前往巴伦国家公园。巴伦在爱尔兰语中的意思是“伟大的岩石”，这里奇特的喀斯特地貌就像外星球一样。在巴伦的旷野中，有一堆堆在一起的石头。就是被称作“巨人之桌”的博纳布罗恩石墓。据说石头下面是深达九米的石冢。

野性大西洋之路的戈尔韦段，最精华的当属闪闪发亮的“天空之路”和能听到塞壬之歌的阿伦群岛。天空之路是一段12公里长的海滨环线，其实更适合步行或者骑行，用慢节奏来观看岩石密布的绝美海岸。如果计算好时间，还可以在这条路线上看到日落大西洋的美景。阿伦群岛由三座岛屿组成，岩石嶙峋，大风呼啸，以壮阔的大西洋为背景，给人一种强烈的狂野之感。三座岛屿上一共绵延着上千公里的石墙，矗立着铁器时代的堡垒建筑。不知道风还是海浪的声音，许多人都觉得自己听到了塞壬的歌声，或许这些带着几分邪恶的美人鱼，真的生活在这个像异世界一样的地方。

世界尽头：飞鸟般掠过莫赫悬崖

一路行来，野性大西洋之路几乎无处不美。然而它最震撼人心的地方，也是我心中的“爱尔兰之光”，必定是欧洲最高悬崖——莫赫悬崖。沿着戈尔韦的海湾继续往南，路过黑角，在阿伦群岛的不远处，雄伟的它出现在我眼前。

这片覆盖爱尔兰西海岸8公里的悬崖，一度被许多人认定为“世界尽头”。从莫赫悬崖一直往西，大西洋的对岸就是美国的东海岸。陡峭的悬崖高达两百多米，垂直矗立于翻腾不息的大西洋之中。我到达这里的时候，发现尽管此处游客如潮，然而人声却轻易被大西洋的风浪声掩盖。作为爱尔兰最重要的海鸟栖息地，每年有上万只海鸟在这里繁殖后代，纷飞的海鸟给巨崖增添了生趣和灵动。

莫赫悬崖仿佛被巨斧劈成了一片又一片，展现在世人眼前。有很多影视剧都曾以这里为背景进行拍摄，最出名的无疑是《哈利·波特与混血王子》，片中波特和邓布利多飞向耸立在海边的莫赫悬崖。作为海岸线，莫赫悬崖没有沙滩，没有明媚的阳光，只有冷酷坚实的巨大峭壁，和被大西洋年复一年冲刷洗礼的黑礁石。这里是风居住的地方，狂风从来就没停止过它的肆虐，我头上的帽子在半小时内被吹飞了三次！

到达此处的游客，似乎都被这巨崖的气场震撼影响，激起了莫名的“英雄气”。导游和司机对大家频频忠告，说着“每年会有多少可怜虫，在这里冒险，最后越界摔下200多米悬崖”的故事。但却拦不住来自世界各地的游客，在这里展现他们的各种“才艺”，他们纷纷跨出那一道膝盖高的围栏，根本不怕一阵乱风袭来便有可能被迫“跳水”。更有人不信邪，要贴着悬崖往下看，也有的干脆躺在悬崖边缘。我是没有胆量去靠近边缘的，而是去看了那座名为奥布瑞恩的塔。它像孤独的神祇，耸立在莫赫悬崖靠近最高点的岬角之上。自被建起，几百年以来，该塔一直是莫赫悬崖的最佳观景点。

很多人都觉得，莫赫悬崖是完美的世界尽头，而它巨大苍凉的模样，也将永远留在我的脑海之中。野性大西洋之路的全程，还要绕过爱尔兰岛的最南端，在科克郡内结束。我却以莫赫悬崖作为这一次探索爱尔兰海岸线之旅的完美句点。