金光泊船

几年前，在龙州上金乡乡长的带领下，我曾游览上金乡多处名胜古迹，短短一天的行程，如同亲手翻开百年历史画卷……

小车一路飞驰，我们从都市而来，当穿过紫霞大桥后，闯入一方尚不被人熟知的土地。

在这里，悠长的水岸线上白鹭横飞，闲云飘在翠竹不远处，蛰伏的青山在明江上起伏，这上亿年前形成的山脉，有时狰狞如兽，有时温柔若水。

上金乡位于三江汇合处，自汉朝以来，许多璀璨的文明在这里延续。在史海钩沉中，我们已无法寻觅更详细的文献与历史遗迹，来证明一个曾经辉煌的时代。但近十多年来，在这片土地上不断发现的遗址、古迹表明，展现在我们面前的上金，远比我们知道的古老、神秘。

《说文解字》解释道：“舟，船也。古者共鼓、货狄刳木为舟，剡木为楫，以济不通。象形。”自紫霞大桥通车后，上金这艘飘荡在历史洪流的古老木船渐渐靠了岸，有了与现代文明真正的接触点，有了可以通过车辆、步行与外界接触的陆路交通。

我们下了车，第一站就行走在上金船型旧街尾的青石板上，一块接着一块的石板，看起来像被缝合的泛清大褂。有些石板缝隙中，牛筋草倔强生长，冒出了尖，它轻轻摇摆，透露出岁月累积下，终有出头之日的骄傲。

脚踏着最初成集市时铺就的青石板，南来北往的人们已经将青石板踩得光滑，这种被时光磨平的温润感，是我们直观可见的老街岁月。两旁的民房临街老铺，错错落落，一排一排，灰墙黑瓦，木门木窗，古香古色。经风历雨，有些房屋现已是斑驳残旧，但每个木门旁边还保留着原装的木窗。这个临街木窗就是古街繁华时段的售货窗口，木窗一开，客厅里摆放的货物一览无余，往来客人想要什么，指点一下即可。

街的两头原先建有闸门两座，现仅存一座。街中间原有一座寺庙，正是县府所在地，只是年代久远，现已被夷为平地。但见两排民房里，有些门前摆放着当年存留的石狮子、石墩，一个个被抚摸得油光可鉴。仔细观察石狮子，憨态可掬，坐着祥云，神情笃定。门口有石狮子把守的人家在那个时候应该是相当讲究和宽裕的。

很多事物，跨了世纪，便可谓之古，上金旧街，认真算起来，已是走过百年历史的古镇。然而这古镇似乎过于低调，像沉睡了一般被时光遗忘。其实上金古镇范围不大，就是一条长度仅有两百多米的街道。但是令人颇有印象的是这个街道的形状是中间宽囊，两头窄小，就像是一条平躺着的鲤鱼，也像一艘船，故当地人也将“船街”称作“鱼街”。由于像鱼嘴的那头连着码头，后人附会“鲤鱼跳龙门”之义，又称“鲤鱼街”。

从“鲤鱼嘴”往江边走，一座旧码头出现在我们面前。百载繁华一梦消，舟船过万，人头攒动的场景已经远去。此刻，被竹叶覆盖的旧码头似乎正在小憩，沉浸在渔歌扁舟的梦境中。

我们从旧码头环着船街外围行走，看到许多绿油油的植物——假篓，在船街的“外环”，这种植物的身影已经具有普遍性。遥想往昔，上金旧街窑头圩的人一定很爱吃假篓炒石螺，抑或喜用假篓烹饪鱼肉、牛肉，所以大量种植。

从上金镇船街缓行出来，隔着小车玻璃，一旁的树木及老房子在不断后退，忽然间，有一种恍如隔世的感觉，小车如同静默的时光机一般，悄悄带我们返回21世纪。

回到上金新街，吃过一顿乡味十足的丰盛午餐后，我们又驱车赶往一个儒释道三教融合的石洞——紫霞洞。

在紫霞洞山脚，我们发现了一个僧墓，墓碑看似近代所立，但碑文上的文字让我们惊讶——“和尚俗姓周氏名湛浙江长兴人以进士宰明江嘉庆丙寅叶官……”原来这是清朝嘉庆年间一个名叫周湛的官员，进士入仕，后来看破红尘，归入佛门——“弃官入紫霞为僧”。墓碑前，杂草丛生，几簇残香插于石碑前。碑文内容使我们不由得怀古沉思，一座看起来平平无奇的墓，在青木杂草环绕中显得崇高起来。

沿着一旁长长的台阶往山腰走去，一路参天大树，有杨桃樹、龙眼树、木棉树，葱茏的树木以及种类繁多的野草生长在台阶两旁。岁月葱茏，山道曲长，它们带着由来已久的沉默，一阵山风吹拂，如同站立念诵的僧道。

爬石阶劳累，但山上富含负氧离子，清新的空气渐渐使人精神舒畅。走了一半台阶，回首望去，大片甘蔗地、农田以及宽阔的明江，形成独特的自然景观，疲倦顿时消减一半。

登上紫霞洞后，在一个小平台上，看到巨大的香炉、古朴的石条，闻到燃香的气味，顿时，神秘庄严的气息扑面而来……此时，在我心中，应会有一个鹤发童颜的道人，迎面而来，问客从何处来……但现实却是，一个老农模样的人见我们上来后，兜售他的燃香、纸钱，用夹杂着方言的普通话讲解他熟悉的历史。

我买了燃香，正欲登台阶入洞，一道影子从前边掠过。一只色彩鲜艳的大公鸡正闲庭信步走在洞前过道上，后边陆续跟着几只杂毛小母鸡。我从未见过羽毛如此艳丽的大公鸡，它的身姿、神情，似乎不屑看我们一眼，淡定从容地走过洞口，仿佛在这块宝地它才是主人一般。我忽然想起西游记中降服琵琶精的“大公鸡”——天上二十八星宿之一昴日星官，眼前的大公鸡，此等风姿、神情，应是神仙下凡。

怀着更谦卑的心，我走进洞口。紫霞洞分左右两洞，左边的是小洞，右边是大洞，分别刻有明清以及近代许多名人的石刻，刻字内容大多与道教或佛教有关。在风雨侵蚀、历史尘埃的覆盖下，它们仍在警醒后来人，给人以启迪感悟。前些年，有位虔诚信徒在洞口新置了红木雕刻的十八罗汉，它们并排放在紫霞洞的石头上，给幽暗的洞口注入新的气息。斗转星移，在香烟缭绕的空气中，这些罗汉似乎有了一丝灵气，他们有的面江修行，有的目视持香祷告的我们。

每个时代都有每个时代的智者，有智者就有启迪人生的思想，就有精粹之言。紫霞洞的石刻，如同一句句穿越时空、历久弥新的箴言。在香烟缭绕下，看着环绕在紫霞洞体上的一幅幅石刻，它们如同一条条色彩斑斓的丝带，给世人以佛家的慈爱、儒家的智慧、道家的无为。

从紫霞洞下来后，我们驱车往回走。行驶不远，就到了舍巴村头。

走过一大片火龙果基地，就是一小片原始的荒地：杂草、龙眼树、巨石，以及一条幽静的小道。步行其中，山道幽静，旷野虫吟，“砍柴的樵夫，悠扬的山歌”，似乎会随时从不远处的小石山中窜行而出。蹚过一片玉米地后，一座竹木结构的雨棚显露在大家面前。简陋的竹棚因风雨侵蚀，已有部分破损。那简易的雨棚下，就是距今有一千八百多年历史的汉朝庭城遗址。

我们小心地从低矮的、有些垮塌的简易雨棚下钻进去。右侧斑驳的光线打下来，尘灰弥漫在光柱上，如同穿越某个时空的浑浊目光。

在低矮不一的挖掘坑洞中，我看到了陶罐残片、筒瓦片，还有数目较多的绳纹板瓦。它们静静地躺在灰色沙泥中，那暗灰的颜色，乍看之下，与砖瓦厂的烂瓦堆一般，但俯身细看，用手轻轻抚摸它的沙质边缘，那古拙的面容、磨砂的质感，瞬时触动我的心灵。

历经千年的石斧、石砍、瓦片、陶罐，虽已被泥土挤压碎裂、变形，但它那完整的精神已然传承下来，守卫边关的信念依然感染后来人。据最新研究表明，这种形制的汉瓦是用于官署、衙署等建筑使用，而从遗址上的筒瓦、陶罐残片也可判定，在汉朝，这里有过一个大型的军事要塞，是兵家必争的重地。

站在庭城遗址上，回看明江，远山托云，江风徐徐，某一刻，忽然感觉自己身上附着甲衣，如同戍边战士一样，手持长矛，肩挂弓弩，凝眉看着来往船只，滔滔江水……

返程路上，我们再次经过紫霞大桥，折返回上金乡驻地，前往一个被世人遗忘七百多年的古窑——宋窑遗址。

今想来，着实神奇，这个遗址距离上金乡新街仅两百余米，但直到前些年，因修建水泥新路才被发现。掩埋的瓷片出土，马上成为上金乡人茶余饭后的最新谈资，宋窑瓷片重新焕发出新的光彩。

我们把车停在临江的码头旁，一行人缓缓走向宋窑遗址。一路上乡长说了许多关于古窑的信息，令我不禁生出许多想象。当看到一块写着“上金宋窑”的石碑时，我们意识到遗址就在不远处了。

上金宋窑遗址东南面为甘蔗种植地，上金街至活灵、定从等村屯的乡村公路自南向北从窑址边穿过。西面紧临左江，周边是竹林、山黄皮果树等。

从几株龙眼树的缝隙中穿过，我们缓缓下滑到靠江的一个斜坡，一大片裸露在泥土表层的碎瓷片出现在眼前，如同被人随意丢弃的碎瓷垃圾。如不是经人提及，以及路边的石碑，是不会想到这些残破的瓷片竟与宋窑遗址有关。

我生出野心，在一堆碎裂的瓷片里试图拼凑一个完整的瓷碗，但几番寻找，搭配，竟连小巴掌的完整瓷器都难拼凑齐。望着满目的瓷片，如同回望浩如云烟的历史，竟不知从何处落手。

现已发现的两个窑址的窑口均坐东向西，相距五十米，总占地约五百平方米。根据窑址的形状初断为龙窑，但窑址被毁严重，只剩土堆。窑址尚在，原陶片堆积层因道路施工取土部分被毁。

透过长长的江岸线，看到波浪涌动，似乎是一段历史在推着我们前行。当古代器物已经无法还原成原来的样子，我们唯有通过尘埃落定的文化，加以想象，组成一个心中完美的“瓷碗”。

走出上金宋窑遗址，我们登上船，前往一个与世隔绝的村落。

自上金新码头一路乘船而下，当看多了青山秀水，蔗海松林，也就感觉如同走进淡雅、优美的水墨画卷中。倘若没了铁船的哒哒声和相机的咔嚓声，在这碧绿的明江上畅游，定会品味出更多“人在画中游”的神奇意境。

船行依旧，人心起伏。在蓝天白云下，江风悠悠，看着奇峰秀水迎面而来，许多时候，都有惊奇的发现，除了赞叹大自然的神奇，更多的是把自己的心放平，把“为人”的姿态放低，抚平被城市磨钝、起伏不定的心境。

當铁船行至荷村屯附近的水域时，我们被一个巨大的倒影吸引，它笔直的影子直插碧水，如同山体延伸的一部分，自然和谐。抬头望去，一座与其他山势不一样的山峰映入眼中，它高耸笔直的主峰如同一把锋利的宝剑，直插云霄，傲立在明江边。

在山之巅，它如指天宝剑；在水之面，又如公孙舞剑。大自然的鬼斧神工，再次以上金宝剑山的物证给以我们深刻的印象。它似乎是一把善良的剑，没有劈开任何事物，没有令我们感受到一丝杀气，历经万年风雨后，撇开民间传说的浮云，仅剩一个没有任何铁质的躯壳让我们去追忆，去想象除了“宝剑”之外的事物。

“宝剑”之气，其实在于人心。

乘船凭栏，我感受到一种隔绝陆地的“慢”，在静幽的水中，可看到群山流动，看到纯净的白云；可以体会时光缓慢流逝的静美。或许，也只有这样，才能通向一个被世外隔绝多年的古村落——白雪屯。

白雪屯呈半岛状，东面环山，西、南、北三面环水，进出没有陆路，百年来全靠摆渡。三面环水的地理位置，限制了这里的交通，除了行船，外界很难进入，而这，恰好造就了这个传统村落的静谧。

白雪屯建于清咸丰元年（1851年），房屋仍保持着泥坯砖搭配木头青瓦、穿斗式建筑原始旧貌。风格简朴清雅，是龙州县少有的保存完整的传统村落，行走在这个古村落里，随处可见历史遗留的痕迹，无论是质朴的村民，还是土墙泥房，都给人以一种安稳舒心的感觉。

传统的黄色泥巴砖房青瓦房顶，晒场上的萝卜干，散落的农具，这不就是记忆中的村庄吗？

在白雪屯里，我们遇到了村里的百岁老人农氏。她坐在一棵有两百多年树龄的龙眼树旁的石条上，安静祥和，对着无意中闯入的我们微笑。她布满沟壑的脸庞与干枯的双手，在这棵枝叶茂盛的龙眼树下显得那么自然和谐。

家门口的石墩，也许是年月久远，已经被坐得光滑平润。已是百岁的老人，行走多少有些不便，家门口的石墩板凳成了她看向村庄外面和看着行人的一个闲坐之点。因为是百岁老人，我们不免想从她身上沾一些长寿的福气，不自觉亲切地与她拉起手来，笑着问候几句。老人听不懂普通话，但也笑着回了几句，后经旁人翻译，才懂得老人问我们饿不饿，要不要进家里去喝粥。

一番寒暄过后，继续闲聊，老人问我们从哪里来。虽不曾出过远门，但并不妨碍老人对外界的了解。对话即使不通畅，但并不影响我们眼神的友善交流，更让人暖心的是，老人家开怀的笑容能让人感到她心底的温润。走过百年，时间并没有让她变得迟暮苍老，对于我们的冒昧造访，她并没有反感，而是报以羞涩的微笑回礼。

也许就是在白雪屯这样的环境里，没有过多的打扰，老人才能如此长寿健朗，这和白雪屯的地理位置多少有些关系。外界过多过盛的物欲，没有在这个村落盛行，老人一定有一颗豁达开朗的心，才有她这守着百岁依然清健的宁静祥和。

村民們遵守着村规民约，耕种着自己的田地，在被明江包围的桃源里，按照老祖宗的规矩，自在地生活。幸福的定义有很多种，在尘世喧嚣中叱咤风云的是一种，甘于平静在村屯里守着清宁长寿，也算一种。

从白雪屯出来，我们乘船又抵达对岸。上金乡的行程基本结束，但内心的风景还在延续……

上金从古代走到今天，历经十几个朝代的变迁，它跌宕起伏的故事，坚实的历史脚印点凝结成深厚的地方文化。上金在蜿蜒流淌的明江边，已静候多年，似一个害羞的透过窗纱看向窗外的女子。

我们想感受一个地方文化的厚重，就会回溯历史，寻找一些从古代传承下来的人文、遗址、传说。著名散文家余秋雨曾经说过：“文化可以概括为一种生活方式和精神价值，归根结底是一种归属感。”当踏入上金这片土地，除了发现的汉朝遗址以及宋窑遗址外，我们还发现了这个地方的质朴民风，发现钟灵毓秀的山水，发现喧嚣之外的清宁。在这里，是故乡之外的故乡，是产生“归属感”的静谧之地。

作者简介：施毅，广西崇左市人，广西作家协会会员。作品散见于《诗刊》《广西文学》《华星诗谈》《崇左文艺》《甜乡》等刊物。