花罗组织夏布织造技艺研究

卢明 李维 刘欣 刘一萍

摘要： 夏布主要有平纹组织与纱罗组织两种组织结构，其中平纹组织夏布较为常见，而组织结构、织造技艺最为复杂的一种纱罗组织夏布——花罗组织夏布，则因其繁复的技艺而较为罕见。为进一步补充夏布研究体系，促进夏布及其传统织造技艺的传承发展，本文以变化经重平组织为底，奇数梭横罗显花的花罗组织夏布为研究对象，对其组织结构、织造机具及织造技艺进行研究。研究发现，当前所见花罗组织夏布有二绞经三梭横罗组织与12变化经重平组织分区交错排列的花罗组织夏布、二绞经五梭横罗与1112变化经重平组织分区交错排列的花罗组织夏布、二绞经七梭横罗与111112变化经重平组织分区交错排列的花罗组织夏布三种;在当前所用平纹夏布腰机基础上增添综片、罗棒、外接踩板，可改造成花罗组织夏布织机;织造过程中，交替下踩外接踩板、主踩板形成相应开口，引纬、打纬即可完成花罗组织夏布的织造。

关键词： 夏布;纱罗组织;花罗组织;织机;腰机;织造技艺

中图分类号： TS105.11    文献标志码： A    文章编号： 1001-7003（2022）01-0058-06

引用页码： 011109DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.01.009

花罗组织是一种带有花纹的、组织结构较为复杂的纱罗组织，根据其绞经与地经是否固定成组可分为无固定绞组的链式花罗组织与有固定绞组的花罗组织两类[1]。其中无固定绞组的花罗组织目前可追溯至秦汉时期，是其手工艺人在二绞相绞、四经相绞等无固定绞组链式素罗基础上，利用不同链式素罗绞孔大小、纱线疏密差异排列组合而得。二经绞链式素罗与四经绞链式素罗有机组合而成的布面具有明显菱形花纹的链式花罗，是链式花罗组织中最具代表性的一种，此菱形链式花罗在秦汉[2-4]、隋唐[5-6]时期重要墓葬中均有发现。明清时期，由于审美需求变化民众对生产效率要求提高，不可以筘打纬的链式花罗与链式素罗一起淡出人们的视野，繁盛于两宋时期，可以筘打纬的有固定绞组花罗与有固定绞组素罗逐渐占据主要地位[7]。较之无固定绞组的链式花罗，有固定绞组花罗组织品类更多，涉及有固定绞组的二绞经纱罗组织为底平纹显花的二绞经平纹花罗组织、有固定绞组的二绞经纱罗组织为底浮纬显花的二绞经浮纬花罗组织、有固定绞组的三绞经纱罗组织为底平纹显花的三绞经平纹花罗组织、有固定绞组的三绞经纱罗组织为底斜纹显花的三绞经斜纹花罗组织等多种式样[8]。随着时光流逝，这些有固定绞组花罗组织式样亦不断衰减，目前仍有留存的花罗组织主要为有固定绞组的二绞经花罗组织。

花罗组织杭罗与花罗组织夏布均属有固定绞组的二经绞花罗组织织物。其中，杭罗主要以纬浮、不同组织结构组合等方式显花，目前以福兴丝绸厂为代表的杭罗生产厂已不再生产花罗组织杭罗，仅生产有固定绞组的二绞经素罗组织杭罗[9]。其花罗组织织物在海内外均有流传收藏，亦有相关专家学者记载研究，而以横罗组织与平纹变化组织交替变化显花的花罗组织夏布虽目前仍有织造，却鲜有获得关注。较之平纹组织夏布与素罗组织夏布，花罗组织夏布织造技艺更为繁复，对织造过程的精细程度、织工技艺水平均存在较高要求。因此，大多纱罗组织夏布传承人亦仅掌握了素罗组织夏布织造技艺，而未掌握花罗组织夏布织造技艺，许多常年从事夏布生产织造的老手工艺人亦只知素罗组织夏布而不知花罗组织夏布。这使得基于田野调研进行夏布研究的学者在提及纱罗组织夏布时，仅描述其中的素罗组织夏布而未单独描述花罗组织夏布及其织造技艺[10-11]。近年来，由于市场需求较小、制作技艺较为复杂等原因，这一承载着优秀民族文化与精神，本就少有的传统技艺，尚未为人所熟知，便已逐渐消逝。因此，现阶段进行花罗组织夏布及其织造技艺研究必要且迫切。本文通过田野考察资料对花罗组织夏布组织结构、所用织机、织造技艺进行研究，以期能厘清花罗组织夏布传统织造技艺，补充夏布织造技艺研究体系，对促进传统纺织品及其织造技艺的传承与发展有所裨益。

1 花罗组织夏布组织结构

花罗组织夏布均为横罗组织与平纹变化组织分区交错排列而成的纱罗组织织物，属平纹变化组织为底、纱罗组织显花的有固定绞组的双经绞花罗组织织物。花罗组织夏布织工以格方为美，在长期实践过程中，织工习惯用三梭横罗为其中横罗组织，得出一种每一分区均大体呈正方形的花罗组织夏布，如图1（a）（b）所示。此花罗组织夏布每个显花纹样单元包含两组经纱，每组经纱由绞经与地经两两成对的16个绞组构成。根据组织结构差异，可分成A、B、C、D四个区域，处于对角位置的B、D两个区域为有固定绞组的二绞经三梭横罗，每织入三梭共口纬纱绞经α自地经α’下方从其一侧绞转至异侧，每一横罗组织区域内含8行绞转空路，若以数字表示共口纬纱数目，“，”表示绞转空路，则此片区横罗可表示为[，3，3，3，3，3，3，3，]。处于对角位置的A、C两个区域，除分别与A、C相邻一纬m、n绞经始终位于纬线上方，地经始终位于纬线下方外，其余区域均属图1（b）的1112变化经重平组织。此外，还有固定绞组的二绞经五梭横罗与1112变化经重平组织分区交错排列的花罗组织，以及有固定绞组的二绞经七梭横罗与111112变化经重平组织分区交错排列的花罗组织等几种花罗组织夏布式样，如图1（c）～（f）所示。

2 花罗组织夏布织机

花罗组织夏布织机是在传统木制平纹夏布卧式织机基础上添加罗棒、外接踩板等零部件改造而成，根据织机各部件功能可将其分为机架、开口、引纬、打纬、卷取、送经几大部分。与重庆荣昌、江西万载等夏布代表性产地用于织造平纹组织夏布单踪单蹑夏布卧机相比，二者差异主要在于由天平、罗棒、综片、踩板等组成的开口机构（表1）。花罗组织夏布织机中，两根长约83.0 cm，周长约13.0 cm，两端钉有长约6.5 cm铁钉的圆柱形木制罗棒替换了平纹夏布腰机天平前翼两根底端带有绳圈的吊综绳。罗棒上两对称分布，距近端端点约20 cm的对穿圆孔中各有一根两端均有绳圈的吊综绳，用于吊挂线综，一根罗棒吊挂两页线综，共吊挂四页两两成对的线综。此外，为控制通过吊综绳悬挂于罗棒上的多匹线综，花罗組织夏布织机在平纹夏布腰机原有单个踩板的基础上引入了三个长约28 cm、宽约8.5 cm、高约2 cm的长方体木制踩板。各踩板通过踩引绳顺时针或逆时针结系于两罗棒上（图2），使踩板与罗棒及其上的综片形成对应的联动关系，以便下踩踩板控制吊挂于罗棒上的线综形成不同的开口，从而完成上述多个不同花罗组织夏布的织造。

3 织造技艺

花罗组织夏布织造技艺由经纬线加工技艺、上机织造技艺和后整理技艺构成，其中经纬线加工技艺、后整理技艺与平纹夏布织造过程中相关技艺完全相同，此处不做赘述，仅就由上机、穿综、织造组成的具体织造技艺进行阐释。

3.1 上 机

上机包括整机装机、经线上机两大步骤。整机装机即在平纹夏布腰机基础上安装外接踩板、罗棒等零部件，对平纹夏布腰机中的开口机构进行改造使其变成可进行花罗组织织造的花罗组织夏布织机（图3）。经线上机即将经线固定于织机送经装置“羊角”，放置于织机机架后侧，用于固定羊角的圆弧形凹槽“丫雀口”上，并使其依次从浪莎板上方、天平横梁下方、筘壳子中部穿过，拉至织机前端整理固定在卷曲装置“捆方”之上，形成完整的织机结构。

3.2 穿 综

穿综即用线综存储经线中绞经与地经绞扭开口信息，是花罗组织夏布织造的核心步骤。花罗组织夏布织造过程中需使用4页综片，其中1、2两页综片，3、4两页综片分别成组控制一部分经线中绞经与地经的纠绞，使绞经与地经交叉形成纱罗组织。因此穿综前，需先依次将相邻32根经线一组的方式对所有经线进行编组，再用布贴按奇偶数将各组经线分成上下两组，再按如图4所示穿综方法将各经纱固定于相应的综线线圈之中，使两相邻经纱形成的一个经线绞组中，绞经圈套于两综线线圈交叉中，地经位于两综线线圈之上。

3.3 织 造

织造时以腰力绷拉支撑织机卷布端，维持经线张力，以便织造过程中借助织机各部件及织工手、腰、脚的联动形成开口，并通过数次重复开口、引纬、打纬完成织造。纱罗组织的出现源于绞转梭口、自然梭口、开放梭口三种梭口的相继出现。其中绞转梭口形成时，绞经自地经下方运动至其异侧并上提至地经上方，绞经与地经发生绞扭，而自然梭口和开放梭口则在绞转梭口的基础上改变绞经与地经的上下关系形成，绞经与地经不发生绞扭。

纱罗组织形成过程中，外接踩板A、B、C主要用于控制绞转梭口及开放梭口的形成，主踩板主要用于控制自然梭口的形成。每一奇数梭罗形成时，首次下踩外接踩板A、B、C中的一个，绞经将自地经下方运动至地经异侧并上提至地经上方，使绞经与地经上下、左右位置关系发生改变，形成绞转梭口;再次对应下踩外接踩板相同的外接踩板，则绞经直接上提至地经上方，形成开放梭口;交替下踩外接踩板A、B、C，则再次形成绞转梭口。

花罗组织夏布中奇数梭横罗组织与变化平纹组织的交替出现，源于相邻两个经纱小组开口状态的不同步性，当α与α’所在经纱组处于罗纹组织织造的绞转梭口、自然梭口、开放梭口时，β与β’所在经纱组处于平纹变化组织织造状态。同一组经纱组织结构的变化由外接踩板A、C的交替下踩实现，而下踩A、C两踩板需踩板B作为过渡使绞经绞转回到地经右侧。

4 结 语

花罗组织是目前夏布中最复杂的一种纱罗组织，其有固定绞组的二绞经奇数梭横罗组织与变化经重平组织交错排列的特殊格纹结构，由添加了罗棒、外接踩板等组成开口机构的纱罗组织夏布织造而成。穿综、织造是花罗组织织造工艺中的关键步骤，穿综过程将经线分成两组，分别用1、2和3、4两组综片控制，通过线制绞综将纱罗组织组织中绞经与地经位置变化的信息存储其中。织造时，按照一定规律下踩各外接踩板、主踩板，变换形成绞转梭口、自然梭口、开放梭口，并不断重复开口、引纬、打纬直至完成织造。随着社会的发展，人民审美、需求的转变，传统手工艺的传承、发展面临着巨大的挑战，只有充分研究核心技艺这一相对稳定的内在基因，才能在保留传统手工艺核心技艺的基础上，因时而异进行改造创新，实现传统手工艺传承与发展。

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Abstract： As a traditional hand-woven fabric called the "living fossil of ancient Chinese textiles"， grass cloth originates from the ancient kudzu fabric and grass fabric about six thousand years ago. It is formed by our ancestors through continuous exploration and creation. Grass cloth culture is a part of Chinese excellent traditional culture and has some kind of historical， scientific， and cultural values. Although the inheritance and protection of grass cloth has become a hot topic since 2008 when grass cloth weaving techniques were included in the "Second Batch of National Intangible Cultural Heritage List"， jacquard leno weave grass cloth still lacks necessary attention. Nowadays， with the decreasing of market demand and the aging of old craftsmen， the inheritance and development of jacquard leno weave grass cloth is in a dilemma. To make matters worse， the young generation is reluctant to learn and inherit this skill.

In order to clarify the core skills of jacquard leno weave grass cloth， enrich the research system， and promote the inheritance and development of grass cloth and its traditional weaving techniques， this study takes jacquard leno weave grass cloth and its techniques from Longchang， Sichuan and Rongchang， Chongqing as the object. Based on the materials collected from the two representative grass cloth production areas， this study analyzes the implicit textile science connotation of jacquard leno weave grass cloth from three aspects： woven fabrics structure， loom and weaving techniques. It is found that there are various types of jacquard leno weave grass cloth. They are the mixture of three shuttles horizontal leno weave and 12 glassing weave， the mixture of five shuttles horizontal leno weave and 1112 glassing weave， the mixture of seven shuttles horizontal leno weave and 111112 glassing weave. It is of vital importance for craftsmen to make the jacquard leno weave grass cloth with a special machine. This machine is transformed from the loom used in the weaving process of the plain weave grass cloth through adding two ropes， four healds and three extra pedals. In the specific weaving process， the craftsmen follow certain rules and step the main pedal at the back of the loom and the three additional pedals underneath the loom to form the three openings， the twisting shed， the natural shed and the opening shed. Meanwhile， with the cooperation with weft insertion and beating-up， the fabric of the jacquard leno weave grass cloth can be woven.

The development of society， as well as changes in consumers’ aesthetics and needs， have made the inheritance and development of traditional handicrafts with excellent cultural and technical genes face great challenges in the new era. At this time， grasping the core skills of these traditional handicrafts may be a meaningful and effective way to protect our outstanding traditional culture and skills， because the core technologies are relatively stable genes of these cultures and skills. These research results can provide a reference for the research and protection of traditional handicrafts and traditional culture.

Key words： grass cloth; leno weave; flora organization; weaving machine; waist machine; weaving skills