服装原型应用原理及九大变化方法的研究

张亚茹

（哈尔滨技师学院，黑龙江 哈尔滨 150025）

1 服装原型应用原理

1.1 原型特征

特征之一：从原型成型原理可知，服装原型是服装基础型，是构成各种形态的服装造型的一种基本构架，而不是服装造型形态。

特征之二：正因为服装原型是从人体结构解剖出发的，所以，原型各部位与人体部位在结构组合上具有对应性。如领围线基本上在颈部插入躯干的衔接线上；袖窿线基本上在手臂与躯干的衔接线上；还有原型腰围线、臀围线、胸高点等，都与人体相应部位结构相对应。

特征之三：也正因为服装原型是从人体结构解剖出发的，而人体以脊椎及其延长线为中轴线，各部位具有左、右对称性，原型也一样以相对应于人体脊椎线的前、后衣中心线为中轴线，各部位具有左、右对称性，如左右衣片、左右裙片、左右袖片、左右领线等。

特征之四：人体各部位间的衔接是相当紧密的，服装原型也由此而具有各部位间结构的吻合性[1]。如前后肩线、前后领围线、左右侧缝、前后袖窿孤线、袖山线与袖窿线、袖片前后底缝、裙片前后侧缝的吻合等。一是度量上的吻合，二是形状的吻合，两者都是力求立体成形后的吻合。所以，平面结构上有些量与形的不吻合，其目的正是为了达到立体成形后的吻合，如前后横开领、前后肩线等。

掌握了原型的特征，在具体应用中，就不会因盲目而缩手缩脚且常犯错误，就知道哪些是应该恪守的，而哪些又不必墨守，做到既变化灵活丰富、游刃有余，又不致出错。

1.2 原型与成衣的关系

原型并不是服装形态的某一特殊形式，而只是具备服装构成基本要素的服装结构一般形式，是一种服装构架。它既不是大衣，也不是衬衫，但它既包括了大衣的结构要素，也包括了衬衫的结构要素，所以可以说它又什么都是。

对原型样板进行不同部位、不同量、不同形、不同方法的变化，便可“生化”出各种造型款式的具体成衣来，而各种具体款式的成衣，从结构上又都可以“还原”为原型[2]。

1.3 原型法与比例分配法的关系

比例分配法是我国传统的服装平面结构绘制方法，具体有胸度法、短寸法等，常用的几种比例方法有十分法、八分法、六分法和三分法等。其特点是通过测量人体几个主要部位尺寸，再根据款式要求按一定比例关系计算其他各部位的尺寸。

两者的不同具体如下：首先，比例分配法常为着衣测量，凭经验加放量，精确度不高和科学性不强。而原型为净体测量，再根据人体活动、服装款式和材料需要加一定放量，精确度较高和科学性较强；其次，比例分配法对绘制几种常规定型的服装结构较快而方便。原型法适用于绘制变化不定的各种新造型款式设计的服装结构图；再次，比例分配多是毛粉制图，原型法是净粉制图；最后，从设计角度看，比例分配法的立足点是某一给定的服装类型和款式，变化不灵活，而原型则是种服装构架，从人体体型本原开始，所以无任何既定类型的约束和限制，衍射性强，自由度高，变化灵活。

1.4 原型应用一般步骤

一是在硬纸板上画好原型，制成一个可以反复使用多次的原型样板；二是在较薄而韧的大张纸上面，拷贝原型以便制图；三是进行原型应用变化，先完成主要部位，后完成次要部位。可以前、后片同时进行，也可以逐片进行，注意仍为净粉制图；四是面、衬、里全部完成，把完成的结构图分片并标上名称、经纬向等；五是按要求放好缝头并剪下；六是用完成的纸样在服装材料上进行排料、裁剪[3]。

2 服装原型局部应用原理

2.1 领子原型应用

领子原型应用中几个值得注意的主要结构问题：一是前后衣片领线对位要准确、过渡要圆顺；二是衣片领线与领子底线长度要相等（通常的领子底线宜略大于衣片领线而不宜小）；三是上领宽一般宜略大于下部，以便盖住领线；四是领子底线与领口线关系的不同处理和不同效果应掌握好；五是原型领线大小宜增大不宜缩减。

2.2 袖子原型应用

袖子结构可以分为两部分，即袖窿线和袖子。以结构不同来分，袖子可分为三大类:装袖，袖窿结构线基本吻合人体；插肩袖，袖窿结构线位移侵入肩部；连衣袖，袖窿结构线消失。

袖子原型应用中几个值得注意的主要结构问题：一是前后衣片袖窿线对位要准确，过渡要圆顺；二是前袖窿曲线度始终要大于后袖窿曲线；三是袖山线与袖窿线要吻合，一般袖山线宜略长于袖窿线；四是袖子内侧缝线与衣身侧缝线越长，越利于手臂上举，反之越不利；五是前袖山线曲度也始终要比后袖山线大；六是袖山越高越贴体，应同时适当增加袖宽，利于手臂活动；袖山越低则越宽松[4]。

3 服装原型整体应用原理

应用原型绘制某一款服装整体的平面结构图，应先根据设计需要，定尺寸，尺寸分配，由衣片到领子省道、袋、袖子等从大到小地进行，最后进行检查、修正。

原型整体应用值得注意的几个主要结构问题：一是注意结构控制部位增减量及形状变化的准确性和造型部位的灵活性，两者不可混同；二是注意在量和形上各衣片间的结构吻合性；三是女装上装原型整体应用前后表片腰围线对齐有三种基本方法；四是下装腰围量增减少；五是窄裙下摆围度设计一定要考虑下肢活动。

4 服装原型应用九大变化方法

应用原型绘制各种服装造型款式的平面结构图，其实是通过对原型不同部位进行不同方法的量的增减和形的变化来实现的。而这些方法具体分析、归纳有以下9 种，称之为“原型应用九大变化方法”。

4.1 平行移动法

此法是指在原型应用时，将原型某一结构线向某一方向作一定量的平行移动的方法。

4.2 定点移动法

此法是指在原型应用时，将原型某一结构线的一端作为圆心定点，另一端按所需的量进行移动的方法。

4.3 切割展开法

此法是指在原型应用中，将原型的某一部位作切割，并按一定的量和方法进行展开的方法。切割展开法是原型应用中经常运用且很有效果的一种方法。细分有以下几种：一是切割平行展开，即切割线处作平行移开，两端量相等；二是切割定点展开，即切割线处一端作为圆心定点，另一端按所需的量进行展开；三是切割不等量展开，即切割线两端展开的量不相等；四是切割交叉展开，乃切割定点展开的一种，只是作圆心定点不定在切割线的某一端，而是切割线两端内某一处，这样，一端展开时，另一端则相应重叠缺省，犹如省道等效移位中的“折叠法”。要注意的是，切割展开乃指纸样，而非衣料。

4.4 重叠缩减法

此法是指在原型应用时，将原型两片在相应部位部分叠置进行制图的方法。叠置部分越多，缩减的量也越多。

4.5 分离法

分离法是指在原型应用时，将原型中的部件按需要在某些部位予以分离的方法。分离法在具体应用中有两种情况：一是分离部分仍然保留；二是分离部分去掉。

4.6 连属法

连属法是指在原型应用时，将原型在原结构分解线处予以连属的方法。

4.7 位移法

位移法是指在原型应用时，将原型某一部件中的某一部分或全部分离出来，并连属到另一部件的相应位置上的方法。也即是分离法和连属法的结合运用。如前衣片肩部分位移至后衣片肩上；后衣片肋下部分位移至前衣片肋下；衣片肩端部分位移至袖山上；衣片肩部位移至袖山；袖山部分位移至衣片肩端。

4.8 并置绘制法

此法是指在原型应用时，将原型两片或两片以上在某一结构线处并置，绘制相应部件的方法。并置绘制法主要是依据原型各部件间具有相互吻合性而进行的，所以，在并置各部件时，必须找准并置点或线，才能保证绘制出来的服装平面结构图的准确性。

4.9 不规则变化法

除上述方法外，其余的原型应用变化方法就统称为“不规则变化法”，如弧线、镂空、衣片边缘为折线等等。

5 结语

该项目与其说是个研究，不如说是一次尝试，是就多年来的教学工作和实践学习，逐步总结的心得体会和经验，集腋成裘，由零星到较为整体。因为是尝试，不免有所粗浅和疏漏，仅希望以此可以获得更多的交流指正和学习机会。