在西溪南，当一天隐士

李丹崖

西溪南，是黄山脚下的一个村子。顾名思义，这个村子和一条溪有关。溪水的名字叫“丰溪”，也称之为“丰乐河”，村口朝北，村子在河之南，故名。

西溪南，听起来就是一座隐世感十足的村庄。溪水澄明，水之南，筑村居，深山之凹，这样遁世绝美的村子，听起来就令人心驰神往。

在西溪南，大桥仅有一座，且没有护栏，动脉一样，把外界的心脏与内部的古村落连接在一起。晨间，溪上生烟霭，缥缈若仙境，人带着湿润的雨露之气从村子里走出来，惊为天人。

我第一次走進这座村子的时候，仿佛是武陵人走进了桃花源。走在石桥上，脚下的淙淙流水，周遭的山峦在烟雾的笼罩下，若隐若现。村口，有披着蓑衣的老者，手里拎着刚从溪水里打上来的鱼。

进了村子，找了一家民宿住下来，安顿好自己以后，我决定出去逛逛。青翠的草木，啁啾的鸟雀，在山林间环绕。村子之西，是一座木桥，桥墩是两根圆木交叉立在水中，上面有木板，用铆钉捆着，人走上去，颤颤巍巍，很有趣味。脚下的流水清澈，可见水底游鱼，人在木桥上站着，对岸是蓊蓊郁郁的树林，远处是山的轮廓，按下快门，拍一张照片，简直美不胜收。

也有铁桥，在更西侧，锈迹斑斑的铁桥，很有年代感。这样的金属怀旧风，很得年轻人的喜欢。走累了，躺在丰乐河边休憩。人在桥上走，或伫立，犹如草原的牛背上，站着鸟雀。牛与鸟雀互不相扰，桥与人更是如此，人来桥不寂寞，桥跨在河岸上，人的眼帘就多了内容，不再空洞。

听村子里的人说，旧时，新人结婚的时候，都是要从窄窄的木桥上过一遭的，桥窄，只能容许一个人经过，过桥时，新郎要抱着新娘走，很有喜感，过了这座桥，两个人，就变成了一家人。

我是为了寻访民宿走进西溪南的。当我和朋友走进一家名叫“余清斋”的老院子时，被至今保留完好的宅院惊呆了。雕花的梁枋、雀替、牛角弯梁等保护完好，且有了数百年的历史风霜感，有些木结构已经有了包浆。

问主人，方知，这座宅院是他祖上留下来的。祖上名叫吴周生，生来爱好字画，曾经存有大量王羲之、王献之、苏东坡、米芾、黄庭坚等人的墨宝。有的系专门搜集，有的是别人赠送，想必吴周生一定是个胜友如云的人，不然，在这样一座偏僻的山村，怎么可能有这么多令世人惊叹的墨宝？

酒香不怕巷子深，知晓吴周生的“家藏”深厚之后，一位年轻人从松江华亭来到了黄山脚下，寻访到西溪南的吴周生家，借阅了多幅墨宝，细心研究，宵衣旰食地临摹，最终，这位年轻人也成为了书画大家。他，就是董其昌。

至今，余清斋的正屋上还挂有董其昌的手书斋号。笔力饱满儒雅，似浸润了千年的墨华。

在旅游业并没有蔓延到西溪南之前，这里一直名不见经传。近年来，随着高铁黄山北站的建设，很多摄影家走进了这座不为人知的村子，拍摄到这里的村落、古民居、村民……然后，网络上铺天盖地飘满了关于西溪南的“传说”——千年隐世古村落、最纯粹的古徽州乡村、徽州的香格里拉……

被宣传得多了，越来越多的人来到这里，西溪南的老屋逐渐热起来。然而，安土重迁的西溪南村民不愿意轻易搬离这座村子，他们有世代守着祖屋过日子的安逸与闲适，这就让少数愿意被出租出售的老屋更升值了。

后来，这里的民宿一家一家开起来，雨后春笋一般，让越来越多的喜欢西溪南的人，即便不能长期在这里居住，也能近距离感知西溪南村民的生活场景，你住在村民的家里，与他们同吃同住同劳作，每一户人家都能给你讲述祖上与众不同的过往，你就等于是搜集了各色鲜活的日子，受纳在心中，慢慢发酵，把光阴酿成酒。如此，体验一天“山乡居民”的日子，如此，倒也不失为一种别样的旅行方式。