听说你又去了一趟西藏

对于一个执着不办护照、又说不出为什么对高原情有独钟的人来说，一旦有机会出逃，首选地必定是西藏。

西部开阔之地，或苍茫辽阔、或空气稀薄、或“目击众神死亡的草原上野花一片”，听上去都是莫名的淡淡忧伤。

为什么独爱西部？多年前，一位算命大师拈着他稀疏发黄的长须告诫我：“妹儿，你不宜往东。”

当时无来由觉得醍醐灌顶，便执拗地往地理意义上的西方靠近。现在想来，只怪天真无邪。我也是人到中年才了解，其实何须刻意追求地理意义上的西方。

大师果然是大师，所言滴水不漏。

可惜我中毒太深，每每纠结于所谓的生之意义、人之道义，甚至心生倦怠，就不管不顾，执意一路向西。

这次是裸辞去西藏，也是第三次进藏。

短暂停留一周，现在回想起来，都成了零星碎片。

假如非要从记忆里搜寻些什么，不过是：山还是那些山，云还是那些云，它们当然有过千变万化，但我又何曾有幸听懂云山之语？

雅鲁藏布江和拉萨河水昼夜不歇，默默无语流淌。它们流经的每一寸土地，都自有哀伤，也有着不为人类所知的大地的疯狂。

至于山南之旅，寺庙里长眠灯犹如佛的眼睛，也昼夜不歇。

朝圣旅人对佛的贪念千千种，各佛能否雨露均沾，也不得不令人持怀疑态度。

我倒是珍惜膝盖一个头都没磕，只是进不同寺庙打量壁画去了。

在青朴转山三个半小时后，我才找回一点点所谓的文艺女青年该有的派头：不发一言，只为洗洗疲惫身心。

哪知这一路长途跋涉，回到拉萨，腰疾加重，不得不在七夕当晚和贺松、小俊等友人病急乱投医，去了一家四川人开的盲人按摩店，遭受师傅们话多技拙的非人折磨。

总而言之，寡人有疾，在于作。

作为自封的女浪子，这次又去一趟西藏，并没有治好我的疾病。

即便如此，走过的路、看过的云、发过的呆、遇见过的人，以及聊过的天，都还略可一记。

捡几个重点简单言说，聊以自慰。

若干年以后，或许自己在养老院里戴着老花镜，默默感慨：你看，那時老娘多任性，一言不合就去西藏，高反算个什么！

桑耶寺镇后山有一个孤独小寺庙，至今我不记得它的名字。没有游客造访，它是整个桑耶寺镇几乎被人遗忘的存在。

那天我百无聊赖独自上山，在快累死之际，被几个本地藏族姑娘拖了上去。

同行的一位老藏民是寺庙守护人，他拿出锈迹斑斑的大锁，打开了这扇神秘之门。

我在里面静坐二十分钟，拍下了此行最满意的随手照片——门外远处的远处，是平坦宽阔的雅鲁藏布江和略显荒凉的山脊线。

生拖硬拽带我爬上孤独寺庙的几位姑娘，大都十八九岁，在山脚的桑耶寺修复工地干体力活。

她们追问我从哪里来？为什么来？为什么一个人来？连环炮问得我措手不及。

下得山脚，一胖妹姑娘突然问我：“你带了香水吗？”

我拿出香水，她们伸过双手，嬉笑着涂抹，胡乱往耳朵后、脖子上擦拭，又互相推攘着互闻。

有位姑娘说：“姐姐你干脆别回去了，嫁给我们藏族人吧。”

嗯，那时我已经三天没洗澡了。

虽然是第三次进藏，但山南地区是首次涉足。据说山南是藏文化的起源地，我个人倒不以为然。

话说回来，西藏遍地可寻写满柔软文字的玛尼石，那些看不懂的文字，未尝不是别有天地。而每一座你叫不出名字的山，都可能留下不为人知的故事。

山南昌珠寺，藏人朝圣必去之地。

寺庙里的镇寺之宝是珍珠唐卡——用数千颗珍珠绣出一个千娇百媚的观音休憩图，价值连城。

老实说，看过那么多观音菩萨的画像、雕像，这张观音唐卡是我见过最美的观音菩萨：江湖儿女气息和美貌并存，坐姿豪放又散发千种风情和娇媚。

其实在它旁边，还有文成公主亲自刺绣的释迦牟尼像。可惜在昏暗的大殿中，被观音菩萨抢走了锋芒。

西藏此行最难忘，大约在青朴。

一车藏人中竟只得我一个汉人。车到山脚，人群开始沿山而行。

那天下过淅沥小雨，我跟在一名在青朴山中修行的女尼身后，随手拍下她负重而上的背影。

起初云在山脚，后来云追至山腰。有时无需抬头看，低头走就好，云会散，路自然显。

野花遍地、野鸟声声，云雾缭绕如入幻境。到最高点俯瞰来时路，九曲回肠弯弯绕。

三个半小时的行走，才是真的不发一言。哪敢发言呢，一张嘴就缺氧。

青朴山中用来修行的山洞里，以女尼居多。要我说点男人们不太乐意听的话——苦居于此，女人的韧性恐怕真的要高出男人许多。

山中清苦，不知山外有山，还有灯红酒绿。寂然数日倒也新鲜，数月至数年呢？一盏青灯熬尽青丝，失眠之夜闻野鸟啼叫。

数个山洞里都有女尼居住，人们蜂拥进入，女尼从矿泉水瓶中给每人倒出几滴水，接的人宝贝般迅速吞下，又涂抹头发及额头。

一开始我是拒绝的，后来拗不过，也接过来吞下。每至一处，皆照办。至今不知我喝下的水，有无保质期。

西藏或许变了，我何尝没变？

时光或许变了，人生何尝没变？