古丝路上的帕米尔仙境

阳光

2020年初，新一批国家5A级景区被拟定，位于新疆喀什的帕米尔旅游区榜上有名。帕米尔高原曾是东西方交流往来的必经之路，古代丝绸之路的冲要。这里不仅有著名的石头城、桃花源般的人间仙境杏花村、色彩艳丽的火山口和高原湖泊，以及“太阳部落”鹰的传人，更有无数的使者、将帅、王侯、文人和往来跋涉的商贾，在这里留下历史印记，唐代高僧玄奘也在其中。

杏花村仙境

在陶渊明的《桃花源记》里，主人公穿过山洞发现了世外桃源。而在很多年前，這样的事情就真实发生在塔什库尔干。当客商们穿越古丝绸之路最危险的小道时，突然，仙境般的杏花村就出现在眼前。遥望杏花村，叶尔羌河像玉带一样环绕着一片姹紫嫣红。

在帕米尔高原的山脚下，雪水汇聚成的叶尔羌河若隐若现地远去，山脚下的村庄水草丰美、草长莺飞，恍若温软的江南，让人有一瞬间的迷离之感。

进入河谷，两边杏花开得让人心醉，山脚下的村庄淹没在一片粉色之中，竟没有半点身临高原的感觉。顺河而下，当我看到那隐伏于云雾和残雪之间的花海时，才知道前方就是高原小江南——杏花村。

去杏花村的路途非常艰险，所以杏花村的人们很少离开村子，他们在此过着逐水草而牧的生活。外围的气候恶劣，常常让外面的人望而却步，然而一旦进入杏花村，都会以为是到了仙境：百年的杏树遮天蔽日，云霞般的花朵在枝头傲然怒放;在皑皑雪山下，塔吉克族人的石头房子零零星星地散布其间;大人在花瓣中放牧，小孩在花香中嬉戏。

进入杏花村的最深处，一切都让我静默，不敢言语。公路两边都是上百年的杏树，长得又粗又大，满树的杏花遮天蔽日，把远处的蓝天和雪山都挡住了。远处的杏花白粉相间，在高高的深色大山的陪衬下，犹如一幅精美的水彩画。

我走在一条石子路上，站立在这个高悬于云彩之上的地方，周围的绿色、身边的河水和远处的冰峰，还有河谷中杏花的飘香，让此刻的我忘却了一切，只记住了杏花村，记住了太阳部落里鹰的传人。

丝路古冲要

翻越海拔4200米的苏巴什达坂，前面就是世界四大石城之一的塔什库尔干县，那是从汉朝的薄利国开始，到唐朝开元年间的盘陀国，时至今日，依然是帕米尔高原上的政治、经济、文化中心和交通枢纽。

石头城分内城和外城，外城已经损坏，内城依然存留着某种威严和辉煌。城墙坍塌的豁口，让我想象起古代帕米尔高原的繁华景象。但是没有，什么也没有，残墙沉默着，破碎的陶片沉默着，整个石头城沉默着。

石头城的历史有多久？新疆社会科学院考古所的有关专家在城北20多个屋舍中集中考察了其中的4 个，出土了陶片、唐代铜钱、古梵文写本等物，经碳14 测定，其年代可以上溯到距今1300年以前。目前只剩下几段残垣断壁，但耸立的古石头城却完整地保留了下来。

我最喜欢的还是暮色里的石头城，稀稀落落的轮廓被高高地托起在地平线之上，构成的一片片剪影作为自然景色的标志，却因此增添了几分凝重，也因此而壮美。

生命极地

亿万年前，今天的帕米尔所在地还不是高原，而是一片汪洋大海，游弋着各种海洋生物。后来强烈的地壳运动发生，海底升隆成山脉，造就了如今的景象。在这里，终年积雪不化的山峰耸入云霄，幽深宁静的湖水倒映山云。

塔什库尔干县有11个乡镇64个村庄，这里是地球最高寒的陆地之一，90%的塔吉克族人居住在深山峡谷之中，他们离现代生活较远，离天空很近，与雪山为伍、牛羊为伴，挑战着人类生活环境的极限。

高原也许对许多人是严酷和吝啬的，但塔吉克族人却用勤劳和智慧将自己与高原融为一体。他们根据帕米尔高原有山、有水、有低谷的地理特点，充分利用大自然赋予的条件，在高山牧场上放牧。

在没有绿色的漫长岁月里，他们与牛羊为伴，男人们在雪地里放牧，女人们绣花，过着艰辛的守山生活。为了牛羊，他们会带上家什，赶着牛羊跋涉数百公里迁移、转场，在那里搭起临时毡房，开始游牧生活。环境再艰苦，人们依然对生活充满热情。

木吉县被称为“上帝遗落在帕米尔的胭脂盒”，它位于昆仑山与天山交汇处，是中国西极之地。柯尔克孜语意为“火山喷出的泥砂石”。我多次站在那血色的夕阳下，看着火山岩浆锻造过的鲜艳大地，木吉河如同一条蓝色的飘带，在雪山下轻轻飞舞，听着远处十八雪罗汉吹过的阵阵凉风，亲吻着那些火山石垛起的石头房子。

塔吉克族的游牧生活

“帕米尔”在塔吉克语中就是“世界屋脊”的意思。汇集亚洲众多山脉于一处的大陆高寒平原，其独特的冷峻与绚丽，是一块巨大无比的调色板，没有定格，没有时空限制，轮廓就那么粗粗大大，内容就那么简简单单。

在帕米尔高原上，生活着肤色浅淡、发色金黄、眼睛碧蓝、薄唇高鼻，具有典型欧罗巴人种特点的民族——塔吉克族。孩子、老人、妇女、牛羊，一切都生活在云彩之上。

在多次去高原拍摄之后，我发现了高原上妇女独立的生活方式，从草原到雪地，从室内到室外，无不留下她们舞动高原的身影。在冰山角下，我看到她们单薄的身影在风雪中摆动，进行担水、饲养、打牛粪、打饲料等劳作。

我曾多次到塔吉克族牧民家中做客，亲身感受到了塔吉克族人淳朴的性情和好客的民风。面对镜头的微笑与金钱无关，这是塔吉克族人心灵深处最纯洁的情感。就像石头城屹立在千年的朝阳与余晖中，用刚毅挺拔诠释着民族的个性一样，让人肃然起敬。

当你在每一个山谷中穿行时，都会看到有十来户人家，十几幢石房子零落在一条条峡谷间，风声与水声相伴，勾勒出高原与世外远离的宁静。远处，炊烟升起，烟雾的色彩很淡，任由轻风把它拉长，飘起的烟雾在山风中无规则地流动，扭曲缭绕，在天地间飘飘荡荡，风情无限。

帕米尔的“雄鹰”

帕米尔高原的地理环境和以牧为主的生产方式，造就了塔吉克族独特的文化习俗。他们以鹰为图腾，跳的是鹰舞，吹的是鹰笛，叼羊也是源于鹰叼食动物。如今在塔什库尔干县农牧区过节期间和婚礼上，几乎都要举办叼羊活动。

叼羊是塔吉克族男人的专利，那种高超的骑术、精湛的马技，以及塔吉克族男人的剽悍、敏捷、机智、骁勇在叼羊中表现得淋漓尽致。这里的叼羊原汁原味，毫无旅游景点的表演之嫌。

宣布叼羊开始，骑手们像离弦的箭一样冲向放羊的地点。在比赛中，胜负的决战风起云涌，只要一人拿到羊，几十名骑手就会穷追不舍，奋力堵截，合力拼抢。每一队都有冲群叼夺、掩护驮道和追赶阻挡等分工。它既需要个人娴熟的技巧，也需要集体严密的配合。骑手们像汹涌的潮水一样，一会儿涌向这里，一会儿又涌向那里，双方比的是马速和马技，这是勇敢者的游戏。

冲刺在最前面的骑手，口中衔鞭，左手抓鞍，右手随上身下探于地面，一个水中捞月的姿势过后，已将羊抓入手中。随后紧追的骑手们蜂拥而至，马头相撞，铿锵作响;马目圆睁，闪闪发光。这些口喘粗气、搅动在一起的马群，拼命地左突右奔、横冲直撞，似疾风卷地，若浊浪翻涌，其势态真有些惊心动魄之感。那只雪白的羊在马身上忽东忽西，忽左忽右，快速地在双方的骑手之间传递着，比赛场上尘土飞扬，蔽日遮空，甚为壮观。

那是怎样的一曲荡气回肠，苍茫原野浸润，雪域高原滋养，箭弦微张，奔向了心中冰雪，自由飞扬。一招一式的较量，扬鞭呐喊的激昂，啸傲西风，策马斜阳，骐骥一跃，征途万里只茫茫。我是鹰的儿子，追逐不落的太阳。一骑征尘，踏破月色寒光。