高级手工定制西服制版的独特性

（老合兴洋服有限公司 310003）

一、引言

目前服装制作已经形成了多元化的技术分层，其中包括：普通成衣制作、高级成衣制作、工业化定制、私人定制、高级手工定制的五大分类。“高级定制”概念最早由法国人提出，西服高级定制的过程强调的是裁缝师与顾客面对面的沟通，如果把普通成衣制作、高级成衣制作、工业化定制归类于现代工业化的产物，那么私人定制和高级手工定制则属于传统手工艺的产物。由于本论文主题的受限，只能对以上类别的服装制版特征进行区别性阐述。工业化生产的特征是快速和量产，手工缝制的特征是能在各种立面上进行手工再造形态，但不能量产。当下人们对着装的审美已经不再单纯是对色彩、款式和数量的追求，在正式和重要的高级场合同时要求着装能塑造人体健康形态下的气质美，故而当下是二者共存的时代。

现如今工业化技术创新飞速发展，商家使用各种先进的CAD设备，将原只是五或者六个码，A、B、C档的成衣规格尺寸变成N个档和N码。普通成衣和高级成衣在样板的绘制上都是按规格和码数进行分类的，只是样板的精细程度不同。工业化定制的样板特征是在CAD设备上固定基板，后设置N个可进行改动的部位。私人定制和高级手工定制的区别，私人定制过程简单，版子主要以符合个体尺寸为主，以个体老板的裁缝店形式存在，高级手工定制以涵盖个体基础尺寸、局部特征尺寸和匹配人体风格的外轮廓形态且通过手工工艺造型制作完全能转化为符合人体立面形态的服装版型。

二、人体整体形态和局部形态

假设前倾体和后仰体的身高和围度与标准体相同，被测量的胸围、腰围、臀围都没有发生变化，两者所呈现的外观的特征是不同的。

前倾人体整体形态中的三点一线，与标准体与地面垂直的三点一线相比，有前倾趋势。肩点和胯骨点两点连线，位于标准人体三点一线的前置方向，为了达到平衡，人体站立时肩点和手臂往前，前脚掌受力较多，同时局部特征中的三圈（颈圈、臂圈、腰圈）的位置和倾向都随之发生变化。反映在成衣着装上，所显示的特征是：后背量不足，后下摆吊起现象，前胸量多余，袖山点太靠前，严重影响服装的平衡度等问题。

后仰人体整体形态中的三点一线，与标准体与地面垂直的三点一线相比，有后仰趋势。肩点与胯骨点的连线，有后倒趋势，胯骨点位于三点一线标准人体的后置方向，为了达到平衡，肚子自然前挺，同时局部特征中的三圈（颈圈、臂圈、腰圈）的位置和倾向都随之发生变化。当以上反映在成衣着装上时，所显示的特征是：前下摆量不足，有起翘现象，后臀量多余，袖山点太靠后等，如图1所示。

图1 人体整体形态

图2 局部细节的特征

图3 复合性特征

三、高级手工定制西服平面基础纸样的特征

制版是制作服装技术流程中承上启下的核心环节，高级手工定制制版工作具备足够的条件进行对人种、人体外表的整体和局部形态，随不同状况下变化规律及顾客着装需求了解和研究，高级手工定制服装制平面基础纸样版的基础特征。细节特征如下：

（一）制版师在制版时首先会考虑被测量的围度，按人体整体形态的立面进行分解可分为正面、背面及侧面的立面体。

（二）制版时必须体现出人体局部特征形态和细节尺寸，例如：肚围及肚高点，左右肩的高低落差尺寸等。

（三）依据顾客选择的面料、款式及服装风格等诸多要求，在平面版子上体现转换立面衣片时涵盖变化的尺寸量和结构线形态。

四、顾客案例分析

此顾客整体体型属于瘦体中的扁体特征，肩点与跨骨点的连线与标准人体的三点一线相比，肩点稍有前冲，下手臂弯曲较大，右肩比左肩低，导致视觉上右手臂比左手臂更长，右边臀胯上倾等问题，如图2所示。

五、客人人体形态样版绘制

阅读客人测量信息单上记录的三大信息包括：人体基本部位尺寸，人体局部特征尺寸，人体形态、衣着风格及设计细节。首先针对人体形态，进行围度数值分配并确定版型风格，依据测得的基本部位尺寸和相关设计细节制作基础平面样版，绘制过程省略。使用红线标注出人体局部特征的版子绘制，肩点稍有前冲，下手臂弯曲较大，右肩比左肩低，右臀胯上倾等，如图3所示。

六、基版实操运用

制版师的基础版是在纸上完成的平面衣片版，运用在服装制作过程会受到面料面料性能和特征的影响而发生微量的变化。制作中平面衣片转化为立体服装时同样会发生细微的变化。通过在客人身上的试样，可对原始的人体局部尺寸、整体风格量值和人在着装时基本的静动态活动量的变化进行修改。以上三种情形是在平面基础版之后面执行中发生的，作为制版师制平面基础版时只能估计。故高级手工定制服装精确版型需要有一个流程。以下是平面基础纸样实操性的运用，分析版型的正确率及需要调整的量值。

（一）使用平面基础样板裁剪客人选定的面料，预防样板正确率有误对各衣片的单边加放量裁剪，使用顾客选定的面料是为了通过面料和制作工艺的结合后，提早了解其面料性能和特征的变化以及与样板之间的关系，实操中会遇到由于面料自身经纬组织结构原因，通过归拔熨烫后，尺寸比纸样尺寸大或者小等情况，这就需要考虑到平面基础纸样和使用面料之间的量值等问题。

（二）平面基础版子在制作环节中产生的变化影响：平面的衣片在高级手工定制西服上衣中首先通过归拔熨烫等工艺造型立面，然后在立面上用手工缝制加固造型等诸多技术环节后，会产生平面的衣片尺寸和立面衣片尺寸不等的问题。

（三）通过试样来量化平面版子问题，在客人身上的试样是对原始的人体基本部位尺寸、人体局部特征尺寸和整体人体风格量值进行比对后并可以进一步对人在着装时基本的静动态活动量给以增加。

观察顾客试穿样衣的衣身腰节线的平衡度。依据人体肩点、胯骨点、脚踝骨点三点一线的人体站姿，以及领圈、袖窿圈（臂根圈）、腰线圈的三圈平衡理论来分类，平衡度一般可以分一、二、三个等级。一级为平衡度较好，基本符合标准人体的三点一线与三圈平衡理论，三级为平衡度相对较差的人体姿态，二级为两者之间。试衣技术人员需以人体三圈平衡理论为判断标准，观察试样衣与顾客体型之间的匹配效果，通过试样中的细节处理，最终达到人衣契合状态时的调整量作为修整平面基础纸样量。

1.整体判断；此客人毛样在衣身腰节线的平衡度属于一级，但后片上半段不足的现象还是较明显，且有微量的八字胡须在背上，属于后片需调整，如图4所示。

2.解析后片；假设以中腰线为分界线，分上背部分和下摆部分，上背部分没有足够量来符合人体背部，后袖窿圈过于宽大，不匹配人体臂后袖窿圈。下摆部分过长，且后摆围过大，稍显空旷，如图5所示。

3.解析前片；因扣子尚未安装，需调整前片使得搭门闭合，确保顾客前袖窿圈与人体匹配。由图可见，前片搭扣后的袖窿量稍大。再同样假设以中腰线为分界线，分上胸部分和下肚围部分，图片可见下肚围部分略宽松，如图6所示。

4.解析袖窿底与侧片；试穿图片可见，胸围的空旷量呈现在腋下，同时侧片的下摆部位也存在较大的空隙，如图7所示。

5.解析领圈；根据人体颈的位置和颈型的倾向，将软尺贴住人体后颈使其自然向前悬挂，做一个与人体颈型倾向一致的造型。软尺在后颈点高度位置为上衣后领贴颈高度位置，图片试穿可见，后背量需要加高，如图8所示。

6.调节袖窿；根据人体后臂圈量需要缩短后袖窿圈量，使得后袖窿与人体臂圈相匹配，使用珠针别出需要调整的量，如图9所示。

图4 效果图

图5 后片解析

图6 前片解析

图7 袖窿底与侧片解析

图8 领圈解析

图9 调节袖窿

7.调节后摆余量；前文图片所述，后片试穿效果显示，后片下摆稍显空旷，不够贴臀，需将多余量捏褶，减去下摆余量，可使用珠针别起左右两侧的量，做好标记。

8.调节后衣长；由前文图片所述，后片试穿效果显示，后衣长稍长，需要重新定位后衣长。后衣长重新确定的方法为：双手握软尺从后腰位置平行向下滑，过臀部至臀根位置则为后衣长度的参考位置。

9.修正前片；根据客人脸型和感量，确定领型和扣位，依据扣位的设计，需要略提高腰节线的位置。

10.调节前下摆空旷量；依据客人试穿效果，需要收小肚位下过于空旷的下摆量和对前止口圆头下摆造型进行美化修正，并用珠针做好标记。

11.调节袖肥与袖山量；前文中步骤七，对于后片袖窿线和侧片袖窿线量进行修正的同时，需要考虑袖肥和袖山量的匹配，袖山圈量需要减少在小袖片上。

12.局部细节调整；从样衣试穿时的整体效果来看，该客人后视站姿体型呈现出较为明显的特征比如：右肩比左肩低，导致右腋下和右袖外侧线上的胡须更明显，需做好标记，便于后期进一步调整。

八、平面版子的修正

基础的平面纸样通过运用后得出了修正的意见，然后用修正意见来改进平面版子，有时因人体形态特征的特殊性，需要多次的试样和改进版子，其实在制平面基础版时已经将人体基础尺寸、局部特征形态、平面转立体的变化量这三大要素体现在基础版的独特性，而倍加材料运用、制作工艺和试样的运用也更进一步的说明了高级手工定制西服制版的独特性。

九、结论

高级手工定制制版独特性是完全将人体立面形态尺寸表现在平面纸样上的基础版技术实施，是在于腰节线在人体身上起到平衡前后、上下的三个立面圈形部位的形态修正达到版子形态与尺寸的精确，为我国服装制版领域示范了制版技术的综合性、操作性和创新性。